Обработка бани (как обрабатывать сруб бани и чем)

Во время строительства деревянного здания одной из главных задач является обеспечение долговечности сооружения. Вопрос, чем обработать сруб бани, волнует многих.

Важно не только правильно покрасить строение, но и выбрать специальное средство для защиты древесины от влияния насекомых и паразитов, а также от перепадов температуры окружающей среды и влажности.

Необходимость обработки сруба

Рубленая банька – это не просто помещение для принятия водных процедур, но и место для снятия напряжения и восстановления сил после тяжелого трудового дня. В бане всегда концентрируется высокая влажность и резкие смены температурного режима. Это сочетание провоцирует образование плесени и грибка. К тому же не стоит забывать о том, что бревна, из которых возводится сруб, уязвимы к любому внешнему раздражителю. В зимнее время года из-за перепада температур древесина подвергается деформации. Такие насекомые, как древоточец могут сильно навредить строению.

Совет от мастера!

Поэтому важным вопросом становится, чем обработать сруб бани внутри и снаружи, чтобы она прослужила как можно дольше.

Защитные средства для сруба бани

Современный рынок изобилует защитными составами разного назначения, которыми легко пользоваться, следуя приложенной инструкции. Они имеют разную степень защиты, с помощью которых удается надолго сохранить древесину.

Существуют категории средств по защите дерева:

1. Комплексные составы. Средства оказывают комплекс защитных свойств. Они оберегают сруб от вреда насекомых, паразитов, а также от старения и гниения. Некоторые средства еще защищают древесину от воспламенения. В случае возгорания средство притормаживает степень распространения огня. Принцип действия: проникая в первые слои дерева, состав образует защитный слой. Он и будет «оберегать» древесину по всем направлениям.
2. Антипирены. Есть составы, которые несут в себе не только защиту от гниения и грибка, но и от воспламенения. Пропитки имеют высокий уровень и длительность защиты. Некоторые средства можно использовать как внутри, так и снаружи бани.
3. Антисептики. В продаже есть средства, которые оказывают широкий спектр защиты от влияния плесени, грибка и насекомых. Благодаря водной основе, состав легко и быстро приникает в верхние слои древесины, образуя защитную пленку.

Как выбрать средство защиты

Чтобы верно выбрать антисептик или другой защитный состав, важно знать об их разновидностях:

1. Способные к вымыванию. В их составе присутствуют соли металлов, которые с течением времени могут вымываться под действием осадков. Такими средствами лучше обрабатывать сруб внутри.
2. Вымываются с трудом. В их составе есть масла природного и синтетического характера. Ими можно обработать наружную поверхность сруба.
3. Короткого действия. С их помощью можно обрабатывать бревна перед сборкой сруба. Таким образом древесина будет отлично защищена, а состав успеет впитаться.

После обработки дерева антисептическими средствами поверх необходимо нанести гель или грунтовку. Главное правило: древесина должна свободно пропускать воздух.

Защитные составы, зачастую, имеют яркий цвет. Это нужно, чтобы видеть обработанные зоны. Так все участки сруба (в том числе труднодоступные) будут надежно защищены от вредных факторов.

Если выбрана полупрозрачная основа, то инструментом нанесения должна быть кисточка. Обесцвеченные антисептики не нарушат природный окрас древесины.

Совет от мастера!

Какое средство выбрать: цветное или нет, решать владельцу. Технические параметры и свойства защитного состава не отличаются.

Обработка сруба бани

Сама процедура обработки сруба не так сложна, как кажется. Важно обладать знаниями о самом средстве и типе древесины. Антисептик наносят либо кисточкой, либо распылителем.

Обработка сруба бани при помощи кисточки – более сложный и длительный процесс. Распылитель позволяет сделать работу быстрее и качественнее.

Эксперты всегда советуют проводить обработку древесины перед тем, как собрать сруб. Так все детали будущей бани будут тщательно обработаны снаружи и внутри.

Иногда используются дополнительные способы обработки древесины:

1. Погружение элементов сруба в емкость с антисептиком. Так детали будут 100% пропитаны раствором, что обеспечит надежную защиту в будущем.
2. Метод сухой или диффузной обработки антисептиком. Наружную поверхность бревен или брусьев обрабатывают составом в виде пасты или порошка для обеспечения защиты от гниения и разрушения.

Советы для выбора материалов для обработки

При выборе лакокрасочных материалов важно принять во внимание тип древесины для сруба. Если это дуб или другая прочная влагостойкая порода, то дополнительная защита от пара и осадков не нужна.

Перед началом обработки сруба не рекомендуется прогревать баню.

Через каждые 2-3 ч необходимо менять кисточки на новые.

При выборе обрабатывающих средств для защиты внутренней части бани стоит обратить внимание на состав. Химикаты и токсины могут негативно сказаться на здоровье.

Все полки и лавочки в бане необходимо также пропитать защитными средствами: антисептиком и антипиреном. Полы в бане обрабатывают и дают им тщательно просохнуть.

Совет от мастера!

Такая обработка сруба бани позволит не волноваться за быстрое старение и разрушение древесины. Средства защиты для дерева действуют несколько лет. Главное правило долговременной защиты – это выбор средства согласно типу древесины и соблюдение правил его нанесения.

Станок для производства вагонки своими руками

1.1 Пилорама

Свой выбор лучше остановить на недорогой ленточной пилораме простого типа (например «Тайга» Т-2М).

Пилорама для раскроя древесины

Эта машина может распиливать различные породы дерева (даже плотные) длиной до 6,5 метров и диаметром — до 800 миллиметров. Мощность двигателя составляет 11 кВт и за смену может производить до восьми кубов материала.
к меню ↑

1.2 Сушильная камера

Чаще всего камеры изготавливают по индивидуальному заказу клиента. Некоторые производители выпускают и устанавливают оборудование самостоятельно. Технология сушки и цена зависят от размеров камеры.
к меню ↑

2 Станок для создания вагонки

Если для небольшого производства (с малыми объемами) необходимо оборудование, идеально подойдет четырехсторонний станок модели «Старт 160». Его основная функция – плоскостная и фасонная обработка пиломатериалов. Скорость подачи – 20 м/мин, ширина – 160 см.
к меню ↑

2.1 Конструкция станка

Достичь фигурного профиля вагонки можно лишь с помощью специальных фрез. Для образования профиля вагонки можно использовать обычное фрезерное оборудование, но такой станок может обрабатывать лишь по одной грани за один проход. Поэтому шлифовку и обработку нужно будет проводить другими инструментами.

Трехсторонний фрезерный станок для производства вагонки

Этот вариант не подходит для большого производства, так как производительность будет небольшая.

Более удобно применять четырехсторонний станок для изготовления евровагонки. Он позволяет обрабатывать сырье одновременно с четырех сторон.

1. Сложная конфигурация. Станки выполняют большое количество операций. Станину оснащают шпинделями (до восьми штук). Это нужно для изготовления стандартных размеров евровагонки и по индивидуальным заказам.
2. Высокая скорость производства изделий. Это возможно благодаря мощным механизмам захвата и подачи заготовок из дерева.
3. Основание под станок – стол высокой прочности. На столе располагается рабочий механизм станка, который имеет внушительный вес.
4. Машина оснащена кожухами. Они защищают внутреннюю часть устройства от мусора и пыли.
5. Минимальная погрешность в производстве. Точная подача деревянных брусьев.

2.2 Выбор станка для изготовления евровагонки

Для начала необходимо определиться с моделью машины и проверить качество оборудования.

Четырехсторонний станок по производству вагонки с малой степенью автоматизации

При покупке нужно учесть следующее:

1. Производительность станка. Оптимальным вариантом для производства изделий является четырехсторонний станок со средней скоростью подачи заготовок.
2. Масштабное производство предполагает использование оборудования с высокой скоростью подачи материала.
3. Стоимость станка прямо пропорциональна стоимости фрез.
4. Машина с высокой мощностью будет обеспечивать процесс изготовления с минимальной погрешностью.
5. Основание станка должно быть прочным. Не допустимы вибрационные помехи во время производства.

2.3 Станок в домашних условиях своими руками

Для изготовления евровагонки необходимо устройство, которое будет обрабатывать заготовку с четырех сторон. Поэтому создание конструкции своими руками будет отличаться сложностью.

Основным параметром в характеристики станка является сечение готового материала.

Для начала нужно собрать каркас своими руками (стол и рама). В домашних условиях важно качественно сварить все детали. Для изготовления станка используют листовое прочное железо, так как рабочая поверхность должна быть узкой, длинной и устойчивой.

В центре листа нужно сделать отверстие. В процессе сборки туда устанавливаются валики. Электромотор контролирует их движения. Размер листа позволяет создавать вагонку с большим сечением и лучшими эксплуатационными свойствами.

Самодельный станок для изготовления вагонки

Самодельный аппарат должен быть как можно тяжелее. Чем больше вес, тем меньше вибрация. Вибрация устройства может сильно повлиять на качество вагонки.

Далее, необходимо сделать ножевой вал своими руками. Основную режущую деталь лучше приобрести фабричного выпуска. Сделать ее самостоятельно практически невозможно. Для крепления ножей и валов лучше применять прочные болтовые крепления и туго их затягивать.

Лучше приобрести ступенчатую модель привода, это позволит регулировать подачу сырья во время обработки. Затем устанавливается электродвигатель. Это можно провести самостоятельно. Для бытового использования подойдет мощность 2-5 кВт.

Большая мощность не позволит добиться аккуратной обработки, меньшая – не разрежет древесину. В качестве бюджетного варианта можно взять старый двигатель из другого устройства. В последнюю очередь занимаются установкой прижимных роликов. С их помощью материал фиксируется на рабочем столе. Ролики можно приобрести в специализированном магазине или использовать старые.

Самостоятельно собрать станок возможно при наличии опыта работы с фабричным оборудованием. Новичку заниматься сборкой небезопасно. Во время эксплуатации режущего оборудования важен правильный уход и исправность инструментов. Нужно вовремя производить заточку и проверять наличие сколов.

2.4 Производство вагонки в домашних условиях своими руками (видео)

>Предложения компаний — при заказе введите купон «ostanke» = 5% скидка

Канадские печи Bullerian (Булерьян): обзор, установка, отзывы владельцев

Ассортимент печей Булерьян, не так давно пополнился линейкой печей для бани. Первоначально, эти печи выпускались канадской фирмой, но сегодня есть производители и в России, причем одни и те же печи выпускаются под разными именами: называют еще их Бренеран.

Печи для бани «Булерьян»

Банные печи Булерьян имеют два режима работы: могут подавать сухой горячий воздух – режим «сауна» или в режиме «русская баня» выдавать более влажный пар. Переключение режимов происходит при помощи переключателя, который переводится из правого положения в левое. При этом поднимается/опускается заслонка, перекрывающая поступление горячего воздуха к камням. При открытой заслонке (режим «сауна») воздух, поступающий из поддувала, проходит и через топку, и через камни, на которых еще больше разогревается и высушивается. При закрытой заслонке (режим «баня») нагрев происходит медленнее – за счет каменки. Для получения пара нужно поддать воды на камни, расположенные ближе к трубе (она проходит через каменку, дополнительно отдавая камням тепло). Для этих целей в комплекте с банной печью идет ковшик на длинной ручке.

Итак, на этом этапе запомним, что печь Bullerian имеет два режима — «сауна» и «русская баня».

Конструкция печи для бани «Булерьян»

Конструкция банных печей отличается от конструкции отопительных. В отопительных воздух в помещении разогревается, проходя по изогнутым трубам – очень оригинальное решение, которое позволяет с большой скоростью поднимать температуру.

В банных печах таких труб нет, зато есть отделение для камней, которое расположено или внутри топки (модели АОТ-8) – закрытая каменка или в расположенной сверху топки решетке (АОТ-12) – открытая каменка. Можно также купить навесной бак на 25 л (навешивается на заднюю стенку) или установить теплообменник и выносной бак.

Конструкция печи «Булерьян»

Печи для бани Булерьян (Bullerian) имеют наружный кожух, покрытый слоем термостойкой краски. Нужно отметить, что краска при первой протопке выделяет специфический запах (неприятный), который сопровождает процесс полимеризации, но в дальнейшем никакого постороннего запаха не появляется. Кожух выполнен из листовой стали толщиной 2-3 мм. Топка в банных Булерьянах выполнена из жаропрочной стали толщиной 6 мм.

Не самая большая толщина, но благодаря высокому КПД печи, в режиме интенсивного горения печь находится только до тех пор, пока не прогреет воздух до требуемых температур (сауна нагревается до 100 ° С примерно за 40-50 минут даже в зимнее время). Все остальное время дрова тлеют. Как говорит производитель, одна закладка топки поддерживает температуру на протяжении многих часов. При соблюдении такого режима, печь будет служить длительное время.

Не будем забывать о том, что практически любую дровяную печь можно перевести на газ. При бюджетном решении, достаточно купить горелку УГОП-16. Температура горения газа намного ниже, чем температура выделяемая при горении дров. При топке газом, печка работает в щадящем для металле режим. Для газа, толщины стали в 6 мм более чем предостаточно для многолетней работы.

Позаботились разработчики и о безопасности: по верху печи проходит деревянная ограждающая конструкция. Есть варианты печей с цельнометаллической дверцей, есть с дверцей стеклянной – выбираете, что вам больше импонирует. Рассчитаны «Булерьяны» на обогрев парных от 15 до 30 м 3. Имеют при этом, модели с открытой и закрытой каменкой, разные габариты:

• АОТ-8 (закрытая каменка) высота 845 мм, ширина 680 мм, глубина от 750 мм (объем парной до 15 м 3 ) до 900 мм (объем парной до 25 м 3 );

Печи для бани «Булерьян» АОТ-8 с ограждающей деревянной конструкцией

АОТ-12 (открытая каменка) высота 850 мм, ширина 565 мм, глубина 660 мм;

Печи для бани «Булерьян» АОТ-12

Модели АОТ-12 могут быть с корпусом, который до конца закрыт сеткой с камнями, или до половины. Вне зависимости от типа каменки, отапливают они помещение до 30 м 3 .

В линейке банных печей Булерьян есть две печи экстра класса: одна из них отделана змеевиком, вторая («Бренеран-Премиум») имеет два кожуха: внешний из нержавеющей стали и внутренний из листовой.

«Булерьян» для бани: особенности эксплуатации

Для того чтобы печь Булерьян прослужила долго, необходимо соблюдать несколько правил:

• Топить печи дровами, опилками, древесными и бумажными отходами. Нельзя использовать каменный или бурый уголь, жидкое топливо. Печь на эти виды топлива не рассчитана.
• Начинают растопку так: при выдвинутом вперед поддувале (на 1-1,5 см) разжечь ее бумагой и щепой, затем добавив поленьев или другого топлива.
• Режим интенсивного горения поддерживать до достижения требуемой температуры. Как правило, это занимает 40-50 минут. Для поддержания температуры достаточно режима тления. Для достижения этого режима задвигают зольный ящик. И вообще регулирования интенсивности горения происходит при помощи этого ящика, задвижке на дверце топочной камеры и задвижек, которые должны стоять на дымоходе для регулировки тяги.

Вариант оформления банного Булерьяна

После того как печь разгорелась, закладывают основное топливо. Это могут быть дрова или отходы деревообрабатывающей промышленности. Если речь идет о Булерьяне, то дрова могут быть любые, в том числе и твердых пород (бук, дуб и др). При эксплуатации Бренерана рекомендуют твердые сорта мешать, иначе топки быстро прогорают.

Во время парения при необходимости можно в топку подкидывать. Только перед тем, как открыть дверку, на некоторое время открываете поддувало на дверце. Затем медленно открывают дверцу. При таком порядке в помещение не проникает дым (не возникает обратная тяга). Нужно помнить, что печи Бренеран и Булерьян для бани — пригодны только для бытового использования и работать больше 8 часов подряд не должны.

После того как все дрова прогорели, заслонка на дверце топливного отсека закрывается. Перекрывается доступ кислорода и печь гаснет.

Владельцы печей Булерьян для бани отмечают высокую надежность печи, быстрый прогрев помещения при любой стартовой температуре. Но, как и со всеми комбинированными печами, добиться настоящего «русского» сухого пара чрезвычайно сложно. В режиме сауны претензий никаких нет.

Как для металлической печи, пар получается неплохой, во всяком случае, таковы отзывы о печах для бани «Булерьян». Нужно только уметь пользоваться заслонками и регулироват температуру в помещении (не перегревать). Единственный момент, вызывающий нарекания, – малый объем бака для воды (25-30 л) со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чтобы избавиться от этого недостатка и иметь горячую воду в достаточном количестве, заказывайте печи с теплообменником и выносным баком. Такая система может нагреть большой объем воды и может обеспечить душ. Как она реализуется обычно — смотрите на фото. Только бак прибивают выше уровня точек разбора воды, обеспечивая перепад давления.

Чтобы горячей воды было достаточно, лучше установить теплообменник в печи и подключить к нему выносной бак

А вот отзывы тех, у кого в бане стоит Булерьян (и Бренеран)

У меня банный Булерьян второй год в бане стоит. С одной закладки зимой до 80°C догнать можно. И утром приходишь — в парилке еще 50-60°.

У меня стоит меньший из Бренеранов. Парилку в 16 кубов прогревает быстро. Не нравится маленький родной бак для воды. Собираюсь спилить его и на его место прислонить большей емкости. Не знаю, насколько будет работать такая система. В остальном печью доволен.

У меня маленький Булерьян. Жутко напрягает маленькая топка. Дрова чуть ли не крошу: очень короткие поленья влазят. Все остальное — просто шикарно. Но мелко пилить дрова устал.

Свою печь использовал 10 лет. В этом году прогорела задняя стенка. У меня сруб неутепленный 3*5 на два помещения — парная и мойка вместе. Топлю из предбанника. Зимой при больших морозах нужно греть 4-5 часов, летом 1-1,5. За это время тепло везде: и в предбаннике даже в сильные морозы выше 20°. Года через 4 или 5 у меня сильно повело топку. Но я в каменку воткнул очень много камней: 8 ведер речного булыжника туда уложил. Думаю из-за этого топку и перекосило. Потом часть заменил на габро-диабаз, а остальные положил разреженно. И вот — прогорела. Но, что странно, дым в помещение не идет.

При выборе места для установки печи нужно учитывать следующее:

• Расстояние до горючих материалов должно быть не менее 1 метра. Если деревянная стена покрыта слоем штукатурки в 25мм, минимальное расстояние до печи – 80 см.
• При сквозной установке банной печи (например, топка в предбаннике, каменка – в парной) проем в стене выкладывается негорючим материалом.
• Пол вокруг печи в опасной зоне – 120 см – должен быть негорючим. Лучший вариант – кирпичный фундамент или железное основание. Можно выложить пол под печью и вокруг термостойкой плиткой (если пол деревянный, может понадобиться дополнительная теплоизоляция, уложенная под плиткой). Также возможен вариант установки печи на напольный экран .

Для нормального функционирования печей «Булерьян», нужно делать дымоход с соблюдением условий. Так дымоход должен иметь высокую антикоррозионную устойчивость, выдерживать повышенные температуры. Этим требованиям отвечает только дымоходы из нержавейки. Но это не все требования – для обеспечения хорошей тяги необходимо, чтобы внутренняя поверхность трубы была гладкой, без шероховатости. Гладкая поверхность будет уменьшать количество конденсата, на гладкой поверхности меньше скапливается сажа. На чердаках или в других неотапливаемых помещениях, через которые будет проходить дымоход, его нужно обернуть теплоизолирующими материалами. Наилучшим вариантом будет использование сэндвич-труб. которые не нуждаются в дополнительном утеплении. Места проведения дымохода через потолок и кровлю должен быть оборудован специальными проходниками, обеспечивающими пожарную безопасность.

Устанавливать металлические печи необходимо только на несгораемую поверхность

При планировании дымохода для вашей печи «Булерьян» для бани, учтите, что горизонтальные участки нежелательны. В крайнем случае, может быть один горизонтальный участок длиной до 1 метра. Если уж без него не обойтись, в месте поворота поставьте тройник в виде буквы «Т», в нижней части которого будет установлена заглушка. В месте поворота будет чаще скапливаться сажа и конденсат. Сняв эту заглушку, вы сможете чистить дымоход без проблем.

Печь «Булерьян» своими руками

Конструкция печей Булерьян достаточно сложна. Для изготовления отопительной печи требуется очень хороший сварщик с золотыми руками: в заводском исполнении топочная камера не имеет швов и потому служит долго. При самостоятельном изготовлении, в промежутки между изогнутыми трубами навариваются металлические пластины. (Кстати, так можно отличить самодел от заводской печи – по наличию швов в топке).

Чертеж печи «Булерьян»

Так как горящее топливо (поленья, стружка, брикеты и.п.) лежат на этих швах, они достаточно быстро прогорают. В этом и состоит основной недостаток печей типа «Булерьян» кустарного изготовления. Если варить будете сами, может оно того и стоит, но если придется платить за услуги сварщика, то нужно хорошо подумать. Печи «Булерьян» стоят не очень много, во всяком случае, найти аналог с подобной производительностью по той же цене проблематично, а отзывы, надежность и репутация у них – одни из лучших. Для тех, кто все-таки решился делать печь «Булерьян» своими руками, посмотрите видео.

Если вы еще не определились, какую печь установить в бане, металлическую или кирпичную, познакомьтесь с информацией о кирпичных печах Игоря Кузнецова. Именно печи Кузнецова, позволяют получить пар, который должен быть в настоящей русской бане.

Как установить блок хаус на фронтон: когда эстетика совмещена с практичностью

Блок хаус с высокой точностью имитирует стены, сложенные из безупречного оцилиндрованного бревна. Этот материал очень востребован в сфере отделки фронтонов. А все потому, что его использование ощутимо сокращает затраты труда и денежные расходы, выделенные на обустройство крыши. Эффектная облицовка долго служит и практически не нуждается в уходе. Желающим установить на фронтон блок хаус стоит ознакомиться с особенностями выбора материала, способами и спецификой его монтажа.

Содержание

Неоднозначный технический термин «блок-хаус» присвоен трем облицовочным вариантам, применяемым в ремонте и в новом строительстве. Различаются они по исходным материалам, использованным в производстве, структуре, техническим характеристикам и способам укладки.

Объединяет предложенные к продаже типы блок хауса эстетическая составляющая. Все разновидности материала разрабатывались для того, чтобы создать трехмерную иллюзию бревенчатой стены. Одновременно с тем разработчики стремились снизить итоговую стоимость строительства и облегчить непосредственно укладочный процесс.

В результате усердной работы создателей облицовки «под бревно» появились три активно востребованных варианта:

• Деревянный блок-хаус. Представляет собой несколько видоизмененную вагонку, от которой отличается выпуклой внешней стороной. Выпускается штучными досками с традиционными профилями типа «шип-паз» на длинных торцевых гранях и с вентиляционными каналами на тыльной стороне.
• Металлический блок хаус. Представляет собой формованную металлическую панель, имитирующую два или три смежных бревна. Производится из оцинкованной горячекатаной стали. Панели оснащены замковыми и крепежными профилями, расположенными вдоль длинных сторон.
• Виниловый блок хаус. Выпускается в виде панелей с двумя или тремя полуцилиндрическими выпуклостями, поверхность которых максимально приближена к фактуре бревна. Изготавливается из легкого прочного ПВХ в форме панелей с профилями для крепления к основе и соединения друг с другом.

Блок хаус применяется в отделке фронтонов из кирпича, пеноблоков, бруса, используется в облицовке каркасных фронтонных стен. Работать с материалом легко, установка производится в мажорном темпе. Однако для грамотного монтажа элементов нужны сведения о технической и технологической специфике каждого из описанных вариантов.

Фронтоном называют верхнюю часть вертикальной стены, ограниченную скатами крыши и потолочным перекрытием. Чаще всего он имеет форму треугольника или трапеции, является продолжением несущей конструкции или возведенной над перекрытием самостоятельной стенкой. В последнем случае обшивается отдельно и оборудуется вдоль нижней границы фронтонным отливом.

Процесс отделки фронтонов блок хаусом аналогичен действиям по облицовке обычной прямоугольной стены. Отличия заключается в том, что материал необходимо закрепить на скошенных кверху поверхностях. К тому же имеется разница в методах установки и крепления деревянных, металлических, виниловых элементов.

Рачительному хозяину, заинтересованному в положительном результате нужны сведения о грамотной облицовке панелями под бревно. Информация будет полезной, независимо от того, своими или чужими руками будет производиться отделка.

Изготовленный из древесины блок хаус производится путем распила оцилиндрованных бревен или прессовки под давлением древесных волокон. Первая разновидность дороже, но чувствительней к нестабильному температурно-влажностному фону. Вторая разновидность дешевле и равнодушней к внешним воздействиям.

Деревянный сайдинг под бревно монтируется:

• На каркасные стенки, обшитые ОСП-3, влагостойкой фанерой, ГВЛВ. Если к геометрии обшивки нет претензий, установка блок хауса может производиться без предварительной подготовки.
• На неровные поверхности из кирпича пенобетона, древесины с предварительным устройством обрешетки. Выравнивающие решетины могут быть металлическими или деревянными, но в приоритете последние как наиболее совместимые с материалом обшивки.

Располагать элементы блок-хауса можно на собственный вкус: вертикально или горизонтально. Стоит учесть, что вертикальный монтаж в реализации несколько сложнее и дороже, т.к. при раскрое больше отходов.

Направление установки решетин для облицовки под бревно всегда строго перпендикулярно направлению монтажа элементов деревянного сайдинга. Под горизонтально устанавливаемые доски брусок 40×50 или 50×50 устанавливают вертикально, в противоположном варианте наоборот. Шаг между деталями обрешетки до 40 см.

Сооружение обрешетки – весьма полезное действие, благодаря которому формируется вентиляционный зазор между основной стеной и облицовкой. Омовение воздушным потоком стены избавит от конденсата и сопутствующей ему сырости. Правда, он же способен продувать теплоизоляцию мансардных фронтонов и существенно охлаждать неутепленные конструкции.

С проблемой продувания борется ветрозащитный материал, устанавливаемый по всей площади фронтонной стенки. Это полимерная мембрана, которая пропускает влагу из стен или из тела системы утепления наружу, в то же время играет роль надежного барьера против ветра. К основанию ветрозащита крепится степлером или двухсторонним скотчем.

Если сооружение деревянной обрешетки производится по каменным или кирпичным фронтонам, между решетинами и основным стройматериалом рекомендовано прокладывать полосы гидроизоляции. Также следует поступить, если металлическая обрешетка устраивается по конструкциям из бруса или бревна. Между материалами с теплотехническими различиями необходима гидроизоляционная прослойка.

Наращивание облицовки под бревно может производиться как снизу вверх, так и в противоположном векторном направлении. Однако домашним умельцам, желающим приложить свои руки к обшивке фронтона деревянным блок хаусом, все же не стоит увлекаться сложными схемами и рискованными предприятиями.

Лучше попросту начать крепление деталей облицовки от нижней линии, проложив ее строго по показаниям строительного уровня. Стилизованные под бревно доски необходимо укладывать исключительно шипом вверх, чтобы перекрывший его паз препятствовал затеканию дождевых и талых капель.

Доски заранее замеряются и раскраиваются по факту. Наращиваемый элемент аккуратно сплачивается с предыдущим посредством аккуратного постукивания киянкой через вспомогательный отрезок бруска.

Соединения с обрешеткой или напрямую с обустраиваемой стеной выполняются с помощью трех видов крепежа, это:

• Гвозди. Применяются при монтаже досок блок хауса толщиной до 2,1 – 2,2 см. Гвозди забивать лучше в шип под углом, стараясь утопить шляпку в материале, но без разрушающего шип фанатизма. При наращивании досок блок хауса сверху вниз гвоздь под углом забивается в заднюю стенку паза.
• Кляймеры. Они же кляммеры – металлические скобы, выпускаемые специально для облицовки под бревно. Применяются при обшивке материалом толщиной до 2,1 см. Крепеж ничуть не мешает установке следующего элемента.
• Саморезы. Используются для крепления обшивки толщиной от 2,2 см до 4,0 см. Имитирующие бревно доски толщиной до 3 см привинчиваются через отверстия, заранее просверленные у основания шипа. Толстый деревянный блок-хаус завинчивается через доску на расстоянии примерно 0,5 см от линии соединения. Саморезы завинчиваются перпендикулярно обустраиваемой основе. Для сквозного крепления в одной точке отверстие просверливается дважды. Сначала на всю мощность размером, равным толщине шурупа. Затем выбирается треть толщины материала сверлом, равным по размеру шляпке крепежа. Закрученная на треть в тело доски шляпка закрывается сверху деревянной пробкой или пластиковой заглушкой подходящего цвета, посаженные на клей типа ПВА. Затруднительно называть описанный процесс отделки легким и беззаботным, но итог стоит потраченных усилий.

По завершению работ внешнюю поверхность блок-хауса желательно покрыть защитным лакокрасочным составом. Вскрыть лаком необходимо в течение ближайших двух недель.

Деревянной облицовке под бревно не страшны морозы, температурные перепады. Прессованный материал практически индифферентен к избытку и недостатку влаги. Выпуклые с внешней стороны доски, изготовленные из массива, удлиняются и сужаются вслед за колебаниями уровня влаги. Указанные обстоятельства необходимо учитывать при выборе материала и при раскрое элементов отделки.

Металлический блок-хаус внешне максимально приближен к натуральному. Его стальная основа покрыта цинковой оболочкой с обеих сторон. Снаружи на поверхность нанесена защитно-декоративная оболочка из полиэстера с высокоточным подражанием фактуре и цвету натуральной древесины.

Металлическая облицовка выпускается в широком колоритном диапазоне и разнообразии типоразмеров, что весомо облегчает подбор варианта для устройства обшивки фронтона из сайдинга под бревно. Отделанная с его применением поверхность спокойно выдерживает атмосферные атаки от — 50º до + 80º.

Для установки металлических панелей рекомендовано устраивать обрешетку из металлопрофиля, потому что:

• Между металлической обшивкой и материалом, из которого возведен или обшит фронтон, необходима организация вентилируемого зазора.
• Металлические решетины в меньшей степени подвержены гниению и возгоранию, чем аналоги из древесины.
• Металлическая обрешетка по физико-механическим свойствам, в том числе и по теплопроводности, лучше всего подходит для контакта с металлической облицовкой.

К тому же невысокое качество пиломатериалов, применяемых обычно для сооружения обрешетки, наталкивает на размышления о возможности срыва креплений и обрушения облицовки.

Согласно общим правилам устройства обрешетки ее элементы монтируются в крест направлению укладки панелей обшивки. Шаг установки решетин задает конструктивная сложность фронтона. В среднем металлические профили располагают с шагом от 30 до 40 см. Расположить рейки необходимо так, чтобы центральный элемент проходил вдоль оси симметрии фронтона.

Крепление рядовых решетин производится через 50 – 70 см. Для фиксации на кирпичных и каменных стенах применяются дюбели. Запрещается устанавливать крепеж в швы кладки и сверлить перфоратором отверстия под дюбели в пустотелых блоках и кирпиче.

Утепление фронтонной стенки обогреваемой крыши желательно проводить с помощью плитной теплоизоляции. элементы которой следует располагать максимально близко друг к другу. Теплоизоляционный материал укладывается снизу вверх, крепится к основе пластиковыми тарельчатыми дюбелями.

Поверх теплоизоляции без какого-либо зазора застилается ветрозащитная мембрана. Он может свободно контактировать с утеплителем, не создавая угрозы появления конденсата в теплоизоляционной системе. В случае использование полиэтиленовой пленки или битумной рулонной гидроизоляции необходимо оставлять зазор минимум в 1 см.

Подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу металлического блок хауса.

• По периметру фронтона и вдоль линии состыковки панелей устанавливаются металлические доборные детали.
• П-образная планка раскраивается по фактическим размерам свесов. Вместо нее может использоваться добор для обустройства внутреннего угла.
• По линии состыковки панелей монтируется Н-образная планка.
• Изготавливается шаблон, позволяющий быстро и точно наносить на раскраиваемые панели угол наклона скатов. В изготовлении применяются общие технологические принципы, разработанные для всех типов сайдинговой облицовки.
• Раскрой металлической облицовки производится с учетом характерного температурного расширения. Между планкой и краем панели должен остаться зазор около 5-7 мм.
• Вдоль всех доборных планок, включая установленные вокруг слуховых окон П-образные доборы, прокладывается уплотнитель. Он нужен для того чтобы металлическая отделка не громыхала и капли дождя не просачивались внутрь системы.
• Монтаж металлических панелей стартует в вершине фронтона и продвигается вниз. Перфорированный крепежный профиль должен располагаться снизу монтируемого элемента.
• Края слегка выгнутых на себя панелей заводятся в доборные планики. Соединяются детали обшивки защелкиванием в замок. К каждой решетине крепятся саморезами, закрученными в центре овального отверстия предназначенной для этого перфорации.

Саморезы не закручивают до упора. Между шляпкой крепежа и фиксируемой металлической облицовкой должен остаться зазор около 1 мм. Завинчивают сначала с краев, затем продвигаются к центру.

Перед обшивкой производителями материала настоятельно рекомендовано расчертить с помощью уровня горизонтали или вертикали для постоянного самоконтроля. Еще советуют точно рассчитать высоту фронтонной стенки и количество панелей, требующихся для отделки. Если не получается расположить целые панели по высоте, верхняя составляющая подрезается.

Отделка металлическим блок хаусом небольшого фронтона может проводиться без доборов. Раскрой и установка в таких ситуациях выполняются по вышеописанной схеме, но без монтажа доборных деталей. Периметр облицовки в заключении работ просто закрывается металлической планкой.

Самый простой в установке и доступный по цене виниловый сайдинг под бревно. Выполненные из ПВХ легкие панели выпускаются в широкой цветовой гамме: есть и привычные в наших широтах, и экзотические, и даже фантазийные цвета.

Особой престижностью материал не характеризуется, но благодаря бюджетной стоимости горячо любим дачниками, отделочниками детских площадок и бытовых построек. От предыдущего типа отличается более скромным внешним видом и расположенной сверху крепежной планкой. Потому монтируются всегда конкретно снизу вверх.

Раскраиваются виниловые панели обычными ножницами по металлу, но применять их нужно с крайней осторожностью. Лезвие ножниц нельзя использовать более чем на 3/4 собственной длины. Монтаж пластиковой обшивки выполняется только с использованием доборных элементов. Их устанавливают по периметру фронтонной стенки и вдоль линий состыковки при обшивке больших по длине поверхностей.

Согласно точно отмеренной строительным уровнем линии низа фронтона крепится стартовый Н-профиль. Скаты оборудуются двумя симметричными угловыми или J-профилями. Несмотря на обманчивую симметричность каждый из монтируемых вдоль скатов профилей раскраивается и подгоняется по реальным данным и размерам.

Для скрупулезного раскроя пластиковых панелей заготавливается шаблон, повторяющий угол уклона ската. Линейные размеры панелей обязаны учитывать температурное расширение материала при нагреве солнечными лучами. Раскраивать удобней на плоском ровном участке, лучше всего это сделать заранее на земле.

В зависимости от параметров расширения, представленных производителями отделки, и от фактической длины элемента, рассчитывается величина зазора между внутренним торцом доборной планки и краем блок хауса. Обычно величина отступа не более 3 — 5 мм. Если низ обиваемого фронтона оснащен солидным отливом, стартовую планку необходимо установить на пару мм выше линии состыковки.

Виниловые панели блок хауса можно крепить прямо к каркасной стене при условии, что к геометрии фронтона нет каверзных вопросов. Монтаж на требующие выравнивания кирпичные, бревенчатые и пенобетонные поверхности проводится после устройства обрешетки. Перед ее сооружением к фронтонной стене степлером или двухсторонним скотчем крепится ветрозащитная мембрана.

В устройстве обрешетки используется преимущественно деревянный брусок, т.к. его физико-механические свойства ближе к качествам полимера в сравнении с металлическими изделиями. Оптимальный размер реек 40×50; 50×50; 50×60 мм.

Решетины фиксируются саморезами с дюбелями или гвоздями в зависимости от материала обустраиваемой фронтонной стенки. Расстояние между точками фиксации реек к стене 50 – 60 см в зависимости от конструктивной сложности и веса обшивки.

Отделка фронтона пластиковым блок хаусом выполняется согласно принципам, действующим для всех видов винилового сайдинга. Технологию в подробностях мы описали в другой статье. Однако имеются и свойственные блок-хаусу отличия.

Для того чтобы панели полуцилиндрическими выпуклостями не деформировались для их крепления используется специальный волнистый профиль, повторяющий изгибы бревенчатой имитации. Потому кроме традиционных направляющих для обустройства фронтона нужно будет запастись еще и этим добором из расчета 4 штуки на 1 горизонтальный метр.

Ролик об общих правилах отделки блок хаусом из древесины:

Результат обшивки фасадов дома металлосайдингом:

Специфика монтажа виниловой облицовки под бревно:

Монтаж блок-хауса непрост, но не настолько сложен, чтобы не заняться собственноручным выполнением интересной отделки.

Мне кажется, что блокхаус все же должен быть изготовлен из дерева. фактура «под бревно» — соответствует экологичному деревянному дому, и применение металлической, а тем более виниловой имитации, на мой взгляд, неуместно. Тем более, что цена и сложность работы отличаются незначительно. Использовать имитацию можно, разве что, для облицовки подсобных строений, если это соответствует общей теме основного здания.

Из своего личного опыта могу сказать, что наибольшие сложности подстерегают именно на заключительном этапе при монтаже деревянного блок хауса. И касаются они в первую очередь углов и проемов, как дверных так и оконных. Требуется большая аккуратность в данной работе. Хотя не обязательно выпиливать специальные пазы в углах сруба, многие применяют уголки и рейки для этих целей.

Поделитесь опытом, оставьте свой комментарий

Какую печь для бани Фея от Жарсталь выбрать?

За Уралом, несомненно, знают толк в настоящей русской бане! Это утверждение не однократно было подтверждено заводами, изготавливающими печное оборудование для бань. Качественные и надежные печные агрегаты Фея позволяют нагреть парную до комфортной температуры в течение часа, а компактные габариты совершенно не отражаются на производительности.

Печь для бани Фея предназначена исключительно для бытового применения. Все печки модельного ряда Фея могут отапливать небольшие парные объемом до 18м³. Какие особенности имеет каждая из печей, представленных в линейке Фея завода Жарсталь?

Модельный ряд печей Жарсталь Фея

Бытовая дровяная печь для бани Фея 12 помимо базовой версии имеет как минимум одиннадцать различных модификаций. В основном конструкционные изменения влияют исключительно на удобство использования и сроки эксплуатации.

Производительность любой печки остается практически без изменений. В линейке Фея можно обратить внимание на следующие изделия:

• Фея 12 Терракота

Банная печь Фея 12 Терракота для нагрева парной объемом до 14 м³. Хорошо зарекомендовала себя в случае эксплуатации в мобильных или одноместных банях. Имеет защитный кожух. Печь выполнена в цвете терракота (красный кирпич).
Фея 12 позволяет осуществлять топку из соседнего помещения. Подобными характеристиками отличается и банная печь фея 12 Антрацит. Единственное отличие — изменения в цвете кожуха. В простой конструкции предусмотрены только необходимые для работы узлы.

• Фея Квадра Антрацит

Дровяная Фея Квадра Антрацит с навесным баком для воды. Накопительный резервуар надет на тыльную часть топки. Вместимость бака 30 литров. Максимальный объем отапливаемого помещения не больше 14 м³. Топочный канал длиной 18 см позволяет осуществлять топку парной со смежного помещения.

• Фея Порта

Круглая печь-каменка Фея Порта со стеклянной герметичной дверцей изготовленной из чугуна. Наблюдать за процессом топки можно через жаропрочное стекло. Производительности печки хватает, чтобы прогреть парную до 14 м³. Вид топлива: дрова и топливные брикеты.

• Фея Скала со стеклом

Банная печь Фея Скала со стеклом на чугунной дверце. Оборудование для нагрева парной и смежных помещений с объемом до 16 м³. Вместительная каменка-сетка ускоряет процесс нагрева парной. Отличительной особенностью печи является наличие красивого портала, закрывающего зазоры между стеной и топочным туннелем.

• Фея Скала с каменкой

Печка Фея Скала с увеличенной каменкой — предназначена для прогрева парилки до 14 м³. Объем каменки вмещает камни с общим весом до 120 кг. Конструкция топочного тоннеля дает установить печное оборудование с возможностью топки из смежного помещения, независимо от толщины стен. Длина тоннеля 180 мм.

• Фея Мини

Печь Фея Мини с коротким топочным тоннелем — одна из самых компактных моделей. Можно установить практически в любой даже самой небольшой парной, в том числе в модульных банях. Оптимальный выбор для бань с объемом до 14 м³. Топка осуществляется исключительно с парилки.

• Фея Скала Мини

Печи для бани Жарсталь Фея Скала Мини с укороченным каналом. Модификация с вместительной каменкой, выполненная в виде открытой сетки. Благодаря особой конструкции воздух свободно циркулирует между камней, быстро прогревая помещение до необходимой температуры. Возможность топки из смежного помещения отсутствует. Модель может устанавливаться в парных до 16 м³.

• Фея Скала Порта — сетка

Печка Фея Скала Порта сетка-каменка. Герметичная чугунная дверка экономит расход тепла, направляя его в необходимом направлении. Открытая сетка под нагреваемые камни обеспечивает воздух необходимой влажностью. Преимуществом сетчатой каменки является легкий доступ к камням. Оптимально использование этой модификации для отопления парных до 16 м³. Осуществлять топку можно со смежных помещений.

• Фея Скала — сталь

Фея Скала со стальной дверкой — сравнительно новая, но уже хорошо зарекомендовавшая себя в эксплуатации печка. Благодаря длинному топочному каналу допускается топка из смежного помещения. Несмотря на небольшие габариты, модель может отапливать парную до 16 м³. Дверка глухая без стекла.

• Фея Скала Порта — чугун

Фея Скала Порта с дверцей из чугуна – для обогрева парной до 16 м³. Чугунная топочная дверца уменьшает потери тепла во время работы оборудования. Конвекционные потоки хорошо прогревают каменку, нагреть камни за рекордно короткое время.

Модели Фея предназначены для бытового применения и нагрева небольших парных. Постоянный перегрев печки может привести к быстрому выходу ее из строя.

Недостатки и преимущества печек Фея

У печек Фея есть свои слабые и сильные стороны. К преимуществам линейки можно отнести:

1. Толщина топки банной печи Фея 5 мм. Для обеспечения пожаробезопасности свод топочной камеры, газоотсекатель и стенки выполнены из максимально толстой стали. Применяется дополнительная футеровка, устанавливаемая на задней стенке, и защищающая от перегрева корпуса.
2. Топочный канал — большинство изделий банного оборудования Жарсталь изготавливаются с возможность топки из смежного помещения. Модификация с выносной топкой традиционно изготавливается с длиной канала 180 мм. Это стандартная ширина кирпичной стены.
3. Каменка — опыт эксплуатации показал, что залить камни вряд ли получится. Основание каменки изначально сделано под наклоном, поэтому остатки влаги будут стекать к задней стенке и подножью печи. Теплый воздух удалит оставшуюся влагу.
4. Количество сварных швов сведено к минимуму.

Можно также выделить следующие недостатки печки Фея:

1. Неприятный запах — появляется во время первой топки. Под воздействием пламени происходит полимеризация краски, сопровождаемая резким запахом.
2. Ограничения в эксплуатации — печка не боится перегрева, но постоянный нагрев поверхности докрасна приводит к выходу оборудования из строя.
3. Сварные швы могут потерять прочность при топке углем.

Правильная установка печи Фея поможет увеличить рабочий ресурс. Нарушения при монтаже приведут к отказу гарантийного обслуживания.

Какую печку Фея выбрать в баню

Выбор подходящего оборудования необходимо основывать на производительности и дополнительных возможностях понравившейся модели. Если в помещении отсутствует автономный источник нагрева воды, выбирается модификация, у которой в комплект входит бак. Печи Фея при необходимости могут быть укомплектованы также теплообменником.

Хорошо если выбранная печка имеет небольшой запас по мощности. В бане печи-каменки Фея подойдут для небольших помещений и могут быть использованы исключительно в бытовых целях.

Дровяные бани своими руками

Правильный образ жизни – тренд сегодняшнего дня, и журналы, телевидение, радио постоянно напоминают нам об этом. Красивое здоровое тело, энергия, позволяющая ощутить вкус к жизни, быстрое мышление, а значит, профессиональный успех – таковы ценности современного человека, стремящегося к развитию и самореализации.

Не случайно, так востребованы сейчас всевозможные тренажерные залы, оздоровительные центры, услуги косметологов, массажистов, диетологов и т.д. Каждый человек может выбрать для себя ту процедуру, которая позволит ему восстановить гармоничные отношения с собственным телом, а значит, уменьшить напряжение и стрессы, вызванные быстрым темпом современной жизни.

Однако, в погоне за легкими впечатляющими результатами, которые обещает нам современная медицина и косметология, не стоит забывать о проверенных народных методах! Один из таких методов – посещение бани, о чудесных свойствах которой говорили в своих трудах Сократ, Платон, Гиппократ («дайте мне жар, и я излечу любую болезнь!»).

Историки пишут, что походные бани. которые отапливались «по-черному», население использовало уже в V – I веке до нашей эры в качестве гигиенической и лечебной процедуры. Такая баня представляла собой шалаш с внесенным внутрь металлическим сосудом, наполненным раскаленными камнями.

Конечно, с течением времени устройство бани претерпело значительные изменения: в настоящей дровяной русской бане («по-черному» или «по-белому») бывал практически каждый человек, проживающий в России, и имеет представление о том, как она функционирует.

Помещение для бани

Комфортная температура и влажность воздуха, благоухающего особым тонким ароматом, который бывает только в дровяных банях, контрастные процедуры (окунуться в купель или облиться из ушата холодной водой после горячего воздуха парной и жаркого веника значит закалить и укрепить организм, наполнить его силами и здоровьем) делают поход в русскую баню настоящим праздником.

Неудивительно, что многие, ощутив на себе всю прелесть этой процедуры однажды, стремятся построить баню на дровах своими руками .

Сейчас существует много возможных материалов, которые можно применить в строительстве бани: срубы выполняют из бруса, иногда, возводят кирпичные стены либо применяют сэндвич-панели и обшивают их вагонкой, однако приверженцев традиционной бани из цельных бревен, по-прежнему, большинство. Планировочных решений также существует множество: при строительстве дровяной бани чаще всего используются следующие:

• парная, совмещенная с помывочным отделением, и предбанник (приемлемый вариант для небольшой компании);
• площадь бани делится на три части: парная, помывочное отделение, предбанник (данный вариант наиболее удобен, поскольку позволяет разделиться большой компании на части: пока одни наслаждаются жарким паром, другие могут отдыхать или мыться).

Используемые для обшивки стен материалы должны быть экологически чистыми, в противном случае, нагреваясь, материал может выделять в воздух вещества, вредные для здоровья. Дерево — прекрасная возможность сделать помещение не только экологически чистым, но также эстетичным, привлекательным, способствующим отдыху и расслаблению.

Лиственные сорта деревьев не выделяют смолы, поэтому наиболее часто применяются для обшивки стен бани. Липа под воздействием высоких температур насыщает воздух приятным ароматом и эфирными маслами, обладающими бактерицидными и противовоспалительными свойствами.

Осина не подвержена гниению в среде с повышенной влажностью, поскольку обладает способностью быстро восстанавливать первоначальную сухость. Ольха также влагостойка, а оттенок этой породы дерева — приятный, светло-кофейный, словно разбавленный мраморными прожилками – выглядит в помещении бани стильно и оригинально.

В отделке бани применяют и другие породы деревьев, например, абаши, канадский кедр и т.д. интересным дизайнерским решением может стать сочетание нескольких материалов: наиболее гармонично сочетание темной ольхи и светлой древесины абаши, липы или осины.

Устройство печи в банях «по-белому» и «по-черному»

Русские бани на дровах топятся двумя способами – «по-черному» и «по-белому», и главное их отличие — устройство печи: если дым из печи уходит в трубу, то этот способ топки называется «по-белому», в случае, когда дымоход не предусмотрен и дым окутывает помещение – «по-черному». Оба варианта устройства печи имеют определенные преимущества, нашли своих поклонников. Рассмотрим их подробнее.

Печь для бани «по-черному» не имеет поддувала и выполняется из шамотного кирпича 250х124х65, а в качестве раствора используют ветонит ТМ. Шамотную плиту, поставленную на ребро, можно использовать в качестве колосника. Оптимальный размер для внутренней части топки составит 1,5 кирпича в длину и ширину; для внешней — 3,75 кирпича в длину и 2,5 кирпича в ширину.

В случае, когда внешняя отделка не предполагается, для отделки топки можно использовать облицовочный кирпич высокого качества, в противном случае, можно использовать обычный полнотелый кирпич. Для устройства второго контура используют цементно-песчаный раствор, а между двумя контурами прокладывают базальтовый картон толщиной в 2 см.

Кирпичные печи для бани на дровах более безопасны. чем металлические, но если Вы устанавливаете печь у деревянной стены, то стену необходимо защищать каменной ватой (толщина 5 см). Над поддувальной камерой печи «по – белому» расположена колосниковая решетка для дров, над топочной камерой — колосниковая решетка под каменку.

Каменку можно выполнить открытой либо закрытой: в первом случае каменка прогревается быстрее, во втором – медленнее (зато дольше удерживает тепло). Вода в котле для бани в зависимости от способа монтажа (на дымоходной трубе или встроенный котел) нагревается горячим воздухом, выходящим по дымоходу на улицу, или от стенки, примыкающей к топочной камере.

Следует помнить, что печь для бани на дровах устанавливают на монолитный фундамент, если ее вес более 750 кг (толщина фундамента должна иметь толщину 0,5 м, а длина и ширина — превышать габариты печи на 5 см). Для устройства печи в бане желательно пригласить грамотного печника, поскольку он знает все нюансы этой непростой работы, однако, если Вы уверены в собственных силах, то можете выложить печь самостоятельно.

Наряду с русской дровяной баней в современном мире популярны и другие виды бань. такие как турецкий хамам, финская сауна, японская баня-офуро и т.д. Ежедневные стрессы и суета городской жизни способны ослабить здоровье любого человека, а баня – это прекрасный способ снять напряжение, восстановить силы, поднять настроение и почувствовать себя моложе и прекраснее.

Понравился материал? Поделись с друзьями

В чем заключено устройство душевой кабины? Все об этом!

На сегодняшний день каждый из нас хочет иметь комфортную ванную комнату, обустроенную удобным и компактным сантехническим приспособлением — душевой кабиной, которые различаются качеством, ценой, размером, набором функций и др. Выбор данной установки зависит от вкусовых предпочтений и финансовых возможностей, а также от размера помещения.

Рассмотрим устройство душевой кабины и разберемся, что нужно заранее продумать:

• Для ее подключения проводят все коммуникации, при этом важно соблюдать технику безопасности;
• Для рационального применения помещения, кабину монтируют в углу, но ее можно разместить и в центре, и у стены;
• Существуют различные виды душевых: сборные, уголки, боксы и др.

Также данную конструкцию различают по материалу изготовления, размерам и по составляющим элементам и др.

Из каких составляющих делают душевую?

Рассмотрим каждый в отдельности.

Каркас — его изготавливают из нержавейки, так как он соприкасается с водой. Данная деталь состоит из коннекторов и труб, которые обрамляют перегородки кабинки.

Соединяющие элементы бывают разных видов:

• Труба — стенка, когда нужно произвести соединение под 90 о углом;
• Труба — труба, соединяет детали с каркасом под различными углами;
• Стенка — стекло, дает возможность подсоединить перегородку под углом 90 о. к перекрытию потолка, пола или к стенкам;
• Труба — стекло, закрепляет перегородки и каркас торцевыми или сквозными соединительными элементами;
• Стекло — стекло, присоединяет перегородки, под уголом от 90 о до 180 о .

Но можно и не применять каркас, тогда в конструкции не будет перегородок, то есть будет стойка (не высокая), которую облицовывают кафелем.

Стенки и перегородки — распространенные изготовленные из стекла, причем данный материал должен быть обязательно закаленным. Высота составляет 170 — 190 см, а толщина до 10 мм.

Если вы хотите самостоятельно обустроить данное сантехническое приспособление, тогда нужно знать, как устроена душевая кабина, а для этого все сделайте согласно дизайну, перегородки купите, стены выложите из камня или плитки, или сделайте их из пластиковых панелей. Визуальный эффект имеют угловые душевые кабинки, которые выполнены из стеклоблоков.

Перегородка закрепляется к полу, потолку, или к каркасу. Их число зависит от вида душевой кабины.

Поддон — он необходим, для того чтобы собрать и слить воду в канализацию. Он бывает или высоким, или низким. Иногда монтаж производят без него. В этом случае, стенки прикреплены прямо к полу.

При этом учитывают некоторые нюансы:

• Необходимо обустроить гидроизоляцию полового покрытия;
• В сторону слива делают уклон, и тогда вода не будет скапливаться.

Это важно! Если хотят обустроить поддон необходимый для отдельных операций (стирка, купание ребенка или животного) тогда предусмотрены отдельные резервуары. А низкая конструкция, нужна для выполнения базовые операции.

Главное правильно смонтировать поддон, а как это сделать правильно, описано в инструкции, которая прилагается к товару. Наклон данного приспособления регулируют резиновыми уплотнителями, которыми снабжено опорное устройство. Снизу к поддону крепят сифон, и дается возможность спускать воду.

Двери — выполняют из закаленного стекла, которое имеет высокую прочность. Крепление производится к корпусу, или к стенкам. Дверки бывают нескольких видов:

Если устройство душевой предполагает наличие первого вида дверей, тогда они могут открываться и вовнутрь, и наружу. Такая конструкция имеет специальные петли, они плотно фиксирующие двери. Если они распашные, тогда учитывают, что существует два типа крепления:

• Стекло к стеклу, которое монтируют на стеклянном полотне, при этом применяют вырезы и на двери, и на перегородке;
• Стенка — стекло, монтируется под углом 90 о. Такие петли имеют «Г» или «Т» — образную форму. Более надежным считается последний вариант.

Крыша — предусмотрена для душевой закрытого типа. Внутри такой конструкции создается определенный микроклимат, а потери тепла бывают минимальными. Для того чтобы пар между потолком и стенами не скапливался нужно оставить зазор. Также в конструкции необходим профиль (уплотнительный), который делает кабину герметичной. Его монтируют в зазоре между перегородкой и стенкой или на краю перегородок. Профиль изготавливают из ПВХ.

Дополнительные детали

Внутри душевой кабины можно расположить следующие детали:

• Полки;
• Смеситель;
• Зеркало;
• Сидение;
• Гидромассажное приспособление;
• Вешалку;
• Парогенератор;
• Радио и систему подсветки;
• Телефон и проигрыватель;
• Систему вентиляции.

Заключение

Перед тем как установить данное сантехническое приспособление необходимо изучить устройство душевых кабинок, просмотреть инструкцию по его монтажу и лишь, затем приступать к делу.

Хочется отметить, что входящий в конструкцию поддон может быть выполнен из следующих материалов: акрила, эмалированного чугуна или стали, фаянса, мрамора или его крошки. Если не разберетесь с устройством или монтажом данного приспособления, тогда лучше обратитесь к профессионалам, которые не только помогут установить, но и, посмотрев помещение для душевой, посоветуют, где расположить кабинку, и какой ее тип больше подойдет для конкретного случая.

• Душевая в бане: конструкция и виды. Что такое турецкая баня?
• Поможем разобраться с комплектующими для душевых кабин
• Многообразие душевых кабин для дачи
• Не знаете, как выбрать душевую кабину? Читайте и поймете!

Как правильно париться в русской бане: подготовка и основные этапы распаривания в русской парной

Париться в русской бане – что может быть проще? Посидел в парной на лавке, хорошенько пропотел, отхлестал себя веником и будь здоров! На самом деле это слишком упрощенное представление о славянских банных традициях. Существует огромное количество нюансов, несоблюдение которых приводит к тому, что человек, парящийся в бане, не оздоровляет свой организм, а наносит ему вред. А вы знаете, как правильно париться в русской бане? Если нет, то у вас есть все шансы научиться этому прямо сейчас.

Содержание

Подготовка к банным процедурам включает в себя два ограничения. Во-первых, перед походом в баню нельзя наедаться. Конечно, голодать тоже не к чему, ограничьтесь легким перекусом за 1-1,5 ч до посещения бани. Во-вторых, если вы хотите париться с пользой, забудьте в этот день про спиртные напитки.

Прежде, чем входить в парную, ополоснитесь под душем. Вода должна быть достаточно теплой (36-38°C), чтобы разогреть ваш организм и подготовить его к более экстремальным температурным воздействиям. Мыться с мылом, орудуя мочалкой, пока не стоит. Дело в том, что мыло смывает с кожи липидный слой, выполняющий роль барьера. И если он будет смыт, высокие температуры парилки высушат кожу до состояния пергамента. Поэтому, приберегите мыло до окончания банной процедуры.

Принимая душ, волосы мочить нельзя. Иначе можете получить тепловой удар в парилке. Чтобы дополнительно уберечь себя от этой неприятности, наденьте на голову шапку для бани, сшитую из шерсти, хлопка или льна. Кстати, ее-то смочить водой не помешает, чтобы сохранить голову «в холоде».

Теперь вы во всеоружии и готовы к встрече с горячим климатом русской парной. Заходов в парную может быть несколько, обычно 5-7. Они отличаются друг от друга своими тепловыми режимами и продолжительностью.

Первый раз заходят в парилку для того, чтобы прогреться и привыкнуть к тепловым нагрузкам. Веником на этом этапе не пользуются, хотя и берут с собой в парилку – для запаривания. Это позволит насладиться свежим ароматом листьев и успокоить нервную систему.

Оптимальной температурой для первичного прогрева считается 60°C – примерно такой режим тепла сохраняется на нижней полке парилки. Полежите на ней и расслабьтесь. Вскоре вы почувствуете, что ваша кожа краснеет, сердце застучало быстрее, хлынул пот. Это значит, что ваш организм начинает процесс адаптации. При желании вы можете подняться чуть выше, на следующие по счету полки, и продолжить прогревание там. Однако не перестарайтесь: первый заход в парилку не должен длиться дольше 3-10 минут.

Второе посещение парной более длительное — до 10-15 минут. За это время вы сможете не только пропотеть, но и ощутить пользу веничного массажа. Конечно, желательно париться вдвоем – так процедура будет эффективнее.

Итак, как париться в русской бане с веником? Человек, которого будут парить, укладывается на полку, после чего парильщик начинает выполнять комплекс веничного массажа.

Основные действия его такие:

• опахивание – маховые движения веником в сторону парящегося.
• потряхивание – встряхивание веником под потолком парной (там, где температура выше) и кратковременное прижатие горячих веточек к пояснице, стопам, лопаткам.
• похлестывание – хлесткие удары веником по коже.
• поглаживание – медленное поглаживание веником вдоль тела.
• постегивание – попеременное поглаживание и хлесткие удары веником.
• компресс – опускание веника на тело парящегося с плотным прижатием в течение 4-5с.

По окончании веничного массажа не спешите резко вставать с полки. Подождите пару минут, потом плавно поднимайтесь и выходите из парилки.

Как уже было сказано, посещение бани обычно включает 5-7 заходов в парилку. Причем в каждый последующий раз температура парения и продолжительность могут повышаться. Обязательно следите за своими ощущениями и не пытайтесь оставаться в парилке через силу. Максимальная длительность пребывания там – 20-25минут.

Теперь пора поговорить об отдыхе. Это мероприятие должно следовать после каждого выхода из парной и длиться не меньше, чем процесс парения.

Завзятые парильщики предпочитают использовать это время для контрастных процедур. После парной они прыгают в купель, обтираются снегом или, на худой конец, обливаются ледяной водой из шайки. Если вы только недавно начали посещать баню, то эти процедуры пока не для вас. Достаточно будет, если вы минутку постоите под душем с температурой воды 25-30°C. Помните, что закаляться надо постепенно, понемногу охлаждая воду для контрастных процедур с каждым последующим посещением бани.

После мытья завернитесь в полотенце и выпейте чашку горячего чая для восстановления сил. Полежите, расслабьтесь, отгоните в сторону все дурные мысли. Помните, что баня лечит не только тело, но и душу.

Время релакса в бане прекрасно подходит и для косметических процедур. После нескольких посещений парилки, нанесите на кожу скраб из морской соли, молотых орехов или кофейной гущи. Помассируйте им тело, оставьте целебный состав на 5-10 минут для впитывания, а уж затем смывайте. Кожа станет гладкой и мягкой, как после использования дорогого лосьона. Замечательный эффект можно получить и от натуральных масок для лица и тела, сделанных собственноручно из меда, фруктов, ягод, глины и т.д.

Используйте возможности русской бани на полную катушку. Это – универсальное лекарство от многих болезней, но действует оно только в умелых руках. Поэтому, не теряйте время впустую – отправляйтесь в баню и учитесь париться правильно!

Почитайте статьи на похожие темы

Игорь (11 декабря 2013 г.) Ответить

Русская баня! Как много в этом слове! Если правильно париться, то после её посещения появляется лёгкость во всём теле, кстати, после того, как попаришься очень хорошо попить настоящего кваса, не магазинного, а того, что делают в деревне. А вот веники приятнее всего берёзовые, хотя из дуба более устойчивые. Но чтобы посещение бани принесло пользу, главное не переусердствовать.

То, что баня оздоравливает и снимает усталость знаю не понаслышке. Мне, заядлой дачнице-огороднице во время весенней страды неоднократно приходилось так уставать, что ни рукой, ни ногой пошевелить не могла. Слава Богу, у меня есть подруги, которые буквально за руки снимали меня со стула и вели в баню, а я при этом их ругала почем зря. Раскладывали меня на полке и потихоньку начинали колдовать над моим бесчувственным телом. Веничком потихоньку, парку поддадут с травками, потом отдых, потом опять процедуры. С каждой процедурой я оживала все больше и больше. После баньки чай, квасок. Домой я уже плелась не скрюченной бабкой, а летела как молодая девка. Вот вам и эффект!

Наташа (10 июня 2014 г.) Ответить

Да, парить правильно не все умеют. У меня муж раньше просто сильно лупил веником. Потом начал ходить в баню и учиться у профессионального банщика. Теперь париться сплошное удовольствие. Сначала слегка машет веником, разгоняет пар. Потом постепенно начинает веником по телу слегка хлопать и прижимать веник плотно к телу. Дальше уже сильнее веником машет. Как его научили, жар должен быть такой, чтобы его не терпеть, а спокойно переносить.
Еще важно как следует запарить веник. Если есть возможность, то лучше это вообще сделать с вечера или за несколько часов, тогда он настолько мягкий будет. Ну и сам веник надо правильно выбирать.

Александр (26 августа 2016 г.) Ответить

Веник надо за три часа хотя бы вставить ручкой в банку с водой, получится букет) стебли пропитаются водой и будут гибкими. Я это делаю с утра, как включаю баню и до вечера стоит — что ему будет?

Замачивать ведь долго нельзя, он становится тёмным и тяжёлым, листья слипаются между собой. Достаю из банки, беру с собой в парную сухой, аккуратно макаю каждую сторону в тазик с водой и вместе лежим, он в тазике, я на полке)

Встаю, переворачиваю веник в тазике, т.к. верх за это время подсыхает, жду минуту, достаю веник, жду чтобы с него сбежала вода — он будет светло-зелёного цвета, лёгкий и пушистый. В этот момент желающие могут поддать пара, а я поднимаю веник к потолку, нагреваю его там пока рука терпит и начинаю парить или париться кончиками листьев. Удар надо приостанавливать перед телом, но листья достигают кожи — так получается приятное парение, нежное! Начинаем с пяток. Последний аккорд — веник макаете в горячую воду в тазу и быстро весь мокрый прикладываете к плечам, затылку, между лопаток «жертвы» держите секунды три и медленно протаскиваете его вдоль позвоночника и до пяток. «Жертва» сперва орёт, потом благодарит за кайф!))

У меня растёт казачий стланник (можевельник) — он сильно разрастается, поэтому обрезаю лишние ветки и в парную за полчаса до захода. Много не надо! Приходишь в баню, а там божественный аромат соснового леса!) Запах такой, что женщины теряют силу воли, легко обнажаются и тают от наслаждения баней и парилкой!)) Плюс у меня есть камин, который создаёт атмосферу уюта и заодно вытягивает лишнею влагу, что очень полезно для сосновой бани!)

Александр (13 июня 2014 г.) Ответить

Ох отличное дело русская баня, после нее чувствуешь себя заново родившимся. Я лично посещаю любимую баньку раз в неделю, это уже как ритуал — после тяжелой трудовой недели, в пятницу вечером снимать с себя весь негатив при помощи русской бани. Важно выбирать правильный веник, правильно парится, принимать во внимание сосудистые болезни, обязательно измеряйте себе давление, если чувствуете себя плохо. Отличный совет постепенно закалятся. Я по-молоду сдуру прыгнул в холодную воду и надолго отбил у себя желание ходить в баню 🙂 После постепенно привыкал к температуре и теперь уже получаю удовольствие от холодной купели.

Андрей (25 января 2016 г.) Ответить

Статья интересная и полезная, спасибо!

Строительство печи для бани из кирпича своими руками

• Правила строительства фундамента под каменную кладку
• Выбор кирпича и приготовление раствора
• Подготовительные работы, необходимые инструменты
• Этапы возведения отопительного прибора для парилки

Самое главное для бань – это печь, которая является не просто прибором для отопления помещения, но и культовым объектом, гордостью хозяина. Несмотря на возможность приобрести чугунные или металлические отопительные приборы для парных, многие любители попариться в собственной бане предпочитают строительство кирпичного сооружения в русском стиле. Только печь из кирпича способна создать необходимый колорит и баланс тепла и влаги в помещении. Строительство печи для бани из кирпича своими руками потребует умений, внимательности и сноровки. Можно сделать это самостоятельно, предварительно ознакомившись с требованиями к таким приборам, инструкциями по их возведению и имея навыки в работе с кирпичом.

Рисунок 1. Схема порядовки печи для бани.

Правила строительства фундамента под каменную кладку

Ни одно строительство не обходится без фундамента. Печь для бани из кирпича – не исключение. Это делается для устойчивости всей конструкции, которая весит около тонны и требует под собой опоры. Если баня планируется внутри уже готового помещения, можно ограничиться слоем гидроизоляции. Но это скорее исключение из правил. Фундамент для печи строится в несколько этапов.

Рисунок 2. Схема порядовки простой каменки.

1. Необходимо вырыть котлован, глубина которого от 50 до 70 см. Этот показатель зависит от степени промерзания грунта в месте строительства бани. Котлован должен уходить глубже этой отметки и к низу немного расширяться для большей устойчивости печи. Площадь углубления равна площади отопительного строения.
2. На дно траншеи под печь для бани насыпают слой гравия или песка на высоту 15 см. Это позволит избежать скопления влаги. Песчаную насыпь заливают водой, трамбуют и покрывают битым кирпичом, который заполняет котлован еще на 20 см.
3. Нужно соорудить опалубку под фундамент для бани. Ее строят из досок, затем армируют и заливают бетоном. Можно сделать каркас из гидроизоляции, используя для этих целей толь или толстую пленку. После того как бетон стал, деревянную конструкцию разбирают и на освободившееся после нее место насыпают гравий с крупнозернистым песком.
4. Готовый базис фиксируют стяжкой из смеси песка и цемента, покрывают гудроном. Чтобы обеспечить гидроизоляцию печи, фундамент застилают двойным слоем рубероида или битумом.

Основание бани необязательно заливать бетоном. Для этих целей подойдет и бутобетон, и сделанная кладка своими руками из кирпича.

Для того чтобы фундамент из железобетона никогда не нагревался, делается гидроизоляция, которая отделяет саму печь для бани от бетонного основания.

Рисунок 3. Виды перевязки.

Рубероид кладут и между кладкой строения и промежуточным рядом из кирпичей.

Для возведения фундамента понадобятся инструменты и материалы, перечисленные ниже:

• лопата;
• ведро для выкопанного грунта;
• миксер для перемешивания бетона;
• песок и гравий;
• кирпичная крошка;
• цементный раствор;
• арматура;
• гидроизоляция.

Для обеспечения пожаробезопасности печь нужно возводить на расстоянии 15 см от стены. Это не только избавит стенку бани от лишнего перегревания, но и сохранит жар для парилки. Часто между печной стенкой и строением возводят дополнительную кирпичную прослойку.

Вернуться к оглавлению

Выбор кирпича и приготовление раствора

Чтобы хорошо построить печь для бани из кирпича, нужно приготовить раствор на основе глины. Для этого понадобится всего три компонента:

• глина, добытая на глубине 1,5 м;
• очищенный песок;
• вода.

Глину извлекают из почвы в период строительства фундамента бани. Ее необходимо сложить в емкость, залить водой и дать размокнуть несколько суток. Если глина сухая и в комьях, ее будет трудно довести до нужной консистенции. Для того чтобы построить печь, в равных долях берут глину и песок, который предварительно просеивают через мелкое сито. Материалы заливают водой и смешивают перфоратором до консистенции сметаны.

Рисунок 4. Схема печи в разрезе.

Проверить качества глиняного раствора просто. Нужно окунуть в него палку и оценить налипший слой. Он должен составлять 2 мм. Если смесь слишком жидкая, в нее нужно досыпать глины, в случае обильного покрытия палки (более 3 мм) досыпается песок.

Основное внимание нужно уделить выбору кирпича для бани своими руками. Размер камня должен быть 250х120х65. С такими пропорциями не придется подрезать отдельные кирпичи и увеличивать ширину швов, Порядовка из элементов такого размера будет ровной и качественной, ее будет проще построить. Самые надежные – пережженные кирпичи, не имеющие трещин и сколов. Предпочтительнее брать материал с маркировкой от М-75 до М-150, который обладает повышенной морозоустойчивостью.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные работы, необходимые инструменты

Даже специалисты-печники, которые точно знают, как построить печь для бани, пользуются специальными схемами-порядовками. В этой инструкции представлены все кирпичные ряды: расположение каждого кирпича и их количество, а также места крепления металлических элементов конструкции. Пример порядовки печи для бани показан на рис. 1. Закругления и выпуклости в стенке выпиливаются при помощи болгарки. Другой пример постройки простой каменки представлен на рис. 2.

Перед тем как начать возводить печь для бани своими руками, помимо схемы нужно приготовить все, что понадобится в строительстве. Когда инструменты находятся под рукой, дело идет быстрее и не отнимает лишних сил. По обе стороны от места закладки печи должны стоять:

Инструменты для печных работ.

• наполненное водой ведро для смачивания кирпича;
• тара с раствором для кладки;
• ведро для отходов;
• мастерок, которым распределяется раствор;
• молоток;
• уровень;
• наждачный круг для обработки кирпичей (можно обойтись без него);
• угольник;
• плоскогубцы, чтобы делать проволочные крепления;
• болгарка с диском для металла;
• дрель с насадкой для смешивания глиняного раствора.

Когда для начала строительство все готово и есть инструкция, как построить печь, можно приступать к основным работам, которые сводятся к укладке рядов на глиняный раствор. Кирпичи располагаются в шахматном порядке друг над другом, кладутся широкой стороной (в полный камень). Ширина швов допускается в пределах 3-5 мм, это условие можно выполнить только при наличии качественного раствора. Целесообразно использовать ложковую перевязку (рис. 3).

Вернуться к оглавлению

Этапы возведения отопительного прибора для парилки

Перед укладкой первого ряда делается падушка из закрывающего всю поверхность слоя кирпича, своими руками уже выложена опора под печь в баню. Основа всей конструкции должна по периметру строго соответствовать остальным рядам, иметь прямые углы и перекос диагоналей не более 3 мм. Связующая смесь на нижнем ряду не кладется. Кирпичи перед укладкой смачиваются водой. Начиная со следующего ряда, используется раствор на глине. Первый и каждый последующий ряд проверяется уровнем, ровность углов контролируется угольником. Печь в разрезе с порядовкой можно увидеть на рис. 4.

На 3-м ряду ставится дверца для зольника. Лучше, если она будет отлита из чугуна – самого огнеупорного материала. Все металлические и чугунные детали приобретаются до того, как начать обустраивать печь для бани своими руками. Створки крепятся при помощи проволоки или жестяных планок, которые монтируются в стенку. Над дверцей камень подрезается под углом. Это делают для прочности строения, ведь металл внутри бани сильно нагревается.

Начиная с 4-го ряда, оборудуется место под колодец для золы и колосник. Нужно не забывать проверять отвесом и уровнем ровность каменной стены. На 6-м по счету периметре ставится дверка поддувала, а на 7-м – колосник (решетка с параллельными прутьями). В печи для бань колосник устанавливается с зазорами, которые дают возможность ему расширяться при нагревании. В камне потребуется сделать выемку глубиной 1,5-2 см, куда помещают решетку.

С 8-го по 14-й ряд в продолжение строительства печи для бани своими руками кладка ведется с перегородкой. В завершающем эту часть печи 14-м ряду монтируют швеллеры, а в отверстие на передней стенке устанавливается котел для нагрева воды. В более простых конструкциях для бани емкость для нагрева воды может не ставиться. С 15-го до 18-го ряда кирпичи кладутся на ребро. В 19-м слое монтируется дверца для поступления пара в парную.

Последующие 2 ряда укрепляются проволокой, устанавливается труба, которая должна возвышаться над крышей на 1,5 м. Кладку печной трубы осуществляют на цементный раствор. Она будет подвержена изменению температур и другим погодным перепадам, поэтому глиняная смесь для трубы не подойдет.

После того как в бани появилась печь, стены которой просохли и затвердели, можно заняться ее внешней отделкой. Строение нужно оштукатурить, сделать облицовку силикатным кирпичом марки М-150. Хорошо сделанная кладка из шамотного камня может оставаться без отделки. Печь будет быстро растапливаться и надолго сохранять тепло, если выполнены все требования выбранной для строительства порядовки.

«Зеркальная» сауна

Говорят, что увлечение сауной сейчас в моде. Полагаю, что эта мода главным образом объясняется все возрастающим увлеченном людей собственным здоровьем, бодрым состоянием, всем тем, что обеспечивает «здоровый дух» в теле. И поэтому упомянутое увлечение в противовес многим другим проявлениям моды следует считать полезным.

Сейчас многие строят сауны на дачах, в загородных домиках. И везде, где строят «капитальную» (а не портативную, надувную) сауну, строят ее веками проверенным способом. Это двойные деревянные стены с утеплением и вентиляцией между ними, печка-каменка, в том числе и электрическая, массивные деревянные полки, лестница. А можно ли устроить сауну в городской квартире? Конечно, соорудить традиционную сухую баню с дровяной печкой-каменкой в многоэтажном доме вряд ли кому удастся. Но сделать «облегченную» сауну, используя экологически чистые источники теплоты и современные эффективные теплоизоляционные материалы, вполне по силам каждому. Было бы только в квартире место для бани!

Что же понадобится для такой сауны? Разумеется, самый простой и экологичный источник теплоты – это электропечь, причем без всяких там ненужных тяжелых и опасных (в смысле растрескивания) камней. Печь без камней легче, удобнее, дешевле и менее инертна в регулировке нагрева (если такая регулировка предусмотрена), чем дровяная «каменка».

Теперь о термоизоляции. Лучшее, что придумано на сегодняшний день для сохранения теплоты, – это термос, или сосуд Дьюара с зеркальными стенками. Разумеется, построить сауну со стеклянным вакуумированным корпусом трудновато А вот уменьшить теплообмен сауны с окружающей средой, оббив или оклеив внутренние стены бани оргалитом, циновками, картоном и покрыв их алюминиевой фольгой, можно. Затраты на такую теплоизоляцию небольшие, а расход энергии, в данном случае электрической, для обогрева сауны будет гораздо меньше.

Как представитель точных наук, я решил построить дома «научно обоснованную» экономичную и конечно, экологичную сауну. На нее я пожертвовал помещение (альков) в квартире, благо спать в таком «закутке» размером 4?1, 5?3 м душновато. К счастью, там оказалось вентиляционное отверстие. Стены алькова обил вьетнамскими циновками, какие продаются в мебельных магазинах. Они дешевы, что-то около 3 руб. за штуку, легкие и обладают хорошими теплоизолирующими свойствами. Циновки я покрыл алюминиевой фольгой, которая продается в хозяйственных магазинах для бытовых целей. Под потолком подвесил на расстоянии 3–5 см склеенный из плотной бумаги и покрытый той же фольгой лист-экран. На все у меня ушло 4 рулона фольги по 1 руб. 55 коп. за рулон. Пол покрасил алюминиевой краской «серебрянкой», хотя его можно было бы покрыть той же фольгой. На вентиляционное отверстие надел фанерную коробку с плотной крышкой, на которой тоже укрепил фольгу. Разумеется, и дверь сауны изнутри пришлось покрыть фольгой.

Я не стал строить внутри получившейся «зеркальной» комнаты массивные сооружения из дерева – полок, лестницу и др. чтобы не тратить энергии на их нагрев. Просто оборудовал обычные легкие и ажурные лестницы – стремянки, тоже выкрашенные под серебро, с сиденьями на самом верху (такие «полки» легко заносить в сауну по количеству человек в ней).

Для обогрева я использовал три рефлектора стоимостью 3 руб. 90 коп. в которых установил киловаттные спирали, итого 3 кВт. Для сауны объемом почти 20 м 3 это чрезвычайно мало – раза в 3 меньше, чем для традиционной. Рефлекторы установил на металлическом листе на полу и направил почти в самый потолок, руководствуясь в какой-то мере безопасностью, – если лопнет керамический корпус нагревательного элемента, то горячие осколки останутся в чаше рефлектора.

Итак, я подвесил к стене термометр, включил рефлекторы и уселся на сиденье стремянки. Минут через 5 тепло распространилось по всему помещению, и стало жарко. Хочу напомнить, что обычную сауну прогревают часами, с вытекающими отсюда значительными расходами энергии и заботами – уходить из дома никуда нельзя. Минут через 15 температура достигла 55–60 °C и дальше почти не росла. Фольга на стенах на ощупь была слегка теплой, но темные предметы нагревались сильно.

Ощущения в такой, казалось бы, холодной сауне были превосходные. Тепло излучалось отовсюду, необычайно нежно и приятно лаская кожу. Дышать было легко, жар не давил, не обжигал легких, а легко проникал как бы в самую глубину тела. Когда началось активное потоотделение, пот стал катиться, как говорят, градом, и капли с шумом падали на пол (я собираюсь в дальнейшем под стремянка установить поддоны).

Должен сказать, что сам я достаточно суховатой комплекции, и такого потоотделения у меня не случалось даже в традиционной сауне при температуре 130–140 °C. Обычного для сауны жара не ощущалось, и не хотелось даже выходить из помещения.

Просидев в общей сложности 45 мин (первые 15 мин после включения рефлекторов были малоэффективными, можно было входить уже в нагретую сауну, что я делал позже), я потерял в весе около 2 кг. Тот же вес я теряю в обычной сауне за 1,5–2 ч, из которых нахожусь внутри горячего помещения те же полчаса. Причем в сауне я за один заход бываю не более 3–5 мин – это максимум.

Самочувствие после зеркальной сауны бодрое, не расслабленное, не тянет даже под холодный душ. Я принимаю обычно прохладный душ, и после этого у меня сохраняется бодрое, работоспособное состояние.

Заканчивая процедуру, я открываю вентиляцию, и минут через 10 никто не сказал бы, что здесь была сауна. Инертность моей сауны – минимальная.

Надо сказать, что, кроме тепловых процедур, я одновременно принимаю в зеркальной комнате и ультрафиолетовые «ванны», что показано для стойкого и равномерного загара.

Косметического источника ультрафиолетового и инфракрасного излучения «Солнышко» стоимостью 40 руб. достаточно для равномерного облучения рассеянным светом всего тела, что очень трудноисполнимо в обычном помещении. К тому же в жилой комнате от такого излучения краски (у обоев, ткани и др.) выгорают. Следует заметить, что обычные стеклянные зеркала для таких целей не пригодны, так как стекло поглощает ультрафиолетовые лучи, а фольга только отражает.

Напоминаю о необходимой при пользовании ультрафиолетом защите глаз специальными очками, которые продаются вместе с прибором.

Думаю, что желающие построить такую «зеркальную» сауну не испытают особых трудностей с ее созданием и получат массу удовольствия.