Электропривод электрических талей и кран-балок

Подвесные электротележки (электрифицированные тали, тельферы и кран-балки) применяют для подъема и перемещения грузов и деталей машин при монтажных и ремонтных работах внутри производственных помещений. Электротали, тельферы и кран-балки меньше мостовых кранов, что сокращает размеры промышленных зданий, а их обслуживание не требует квалифицированного персонала.

Подвесные электротележки предназначены для подъема и перемещения грузов на производственных объектах по строго определенному пути.

Подвесная электротележка (рис. 1) состоит из 3 основных частей: грузоподъемного механизма (электроталь), предназначенного для подъема (опускания) и удержания груза, механизма передвижения (ходовая тележка), предназначенного для перемещения поднятого груза в строго определенном направлении, монорельса, определяющего горизонтальное движение в двух направлениях.

Рис. 1. Кинематическая схема подвесной электротележки

Электроталъ смонтирована на ходовой тележке и включает следующее оборудование: электродвигатель (5) подъемного механизма, редуктор (10) цилиндрический, для снижения частоты вращения электродвигателя до величины, обеспечивающей заданную линейную скорость подъема (опускания) крюка, электромагнитный тормоз (9), для затормаживания вала двигателя при отключении его от сети или исчезновения напряжения в сети, применяется колодочный тормоз, работающий от усилия пружин при охвате вала колодками, выключатель конечный (7) крюка, для ограничения подъема крюка, при нажатии на него двигатель отключается от сети и затормаживается, барабан канатный (6), для сматывания (разматывания) и хранения каната, крюк (8), для крепления поднимаемого груза.

Ходовая тележка смонтирована на монорельсе (3), опирается ходовыми колесами на нижние полки двутавровой балки. Привод на колеса через цилиндрический редуктор (11) от электродвигателя (2).

Монорельс — двутавровая балка с конечными выключателями (4) на концах, для ограничения горизонтального хода.

Электроталь ТЭП-1 (грузоподъемность 1 т, напряжение 380 В) состоит из механизмов подъема и передвижения с индивидуальными электроприводами. Рабочий барабан 2 приводится двигателем 20 через планетарный редуктор, образованный из сателлитов 5, 7, 8, блочных шестерен 13, солнечных шестерен 6, 9, водил 14, 15. Главный приводной вал 4 при отключенном двигателе затормаживается дисками 10 под действием пружины 11.

Для привода механизма подъема груза со скоростью 6,5 — 6,9 м/с применяется асинхронный двигатель с повышенным скольжением типа АОС-32-4М (мощность 1,4 кВт при 1320 об/мин и ПВ = 25%). Движение крюка вверх ограничивается конечным выключателем.

Рис. 2. Электропривод электротали ТЭП-1: 1 — рабочий барабан, 3 — полый вал, 4 — рабочий вал, 5, 7, 8 — сателлиты, 6, 9, 15 — солнечные шестерни, 10 — тормозные диски, 11 — тормозная пружина, 12 — электромагниты, 13 — блочные шестерни, 14, 16, 21 — водила, 17 — трос, 18 — подвеска, 19 — крюк, 20 — электродвигатель подъема груза, 22 — электродвигатель тележки, 23, 24 — шестерни, 25 — каток, 26 — монорельс.

На рисунке 3 показаны рабочие характеристики тали. КПД электротали возрастает до 0,58 с увеличением массы поднимаемого груза до 1000 кг.

Интересен режим работы двигателя 4 при опускании груза: пока масса груза менее 425 кг, электродвигатель работает в двигательном режиме, а когда масса свыше 425 кг — в генераторном. Следовательно, для преодоления момента холостого хода механизма подъема достаточен груз массой 425 кг.

Рис. 3. Рабочие характеристики электрической тали: 1 — со s фи электродвигателя, 2 — мощность электродвигателя при подъеме груза, 3 — КПД, 4 — мощность электродвигателя при опускании груза.

Для привода ходовой тележки электротали применен асинхронный электродвигатель 22 (рис. 2) типа ТЭМ- 0,25 (мощность 0,25 кВт при 1410 об/мин и ПВ = 25%) со встроенным планетарным одноступенчатым редуктором и шестеренчатой передачей 23, 24, передающей вращение на катки 25. На механизмах передвижения простейших талей тормозные устройства не устанавливают. Передвижение тали по балке в обе стороны ограничивают механические упоры.

Кран-балка отличается от тали тем, что балка, по которой передвигается таль, может перемещаться вдоль производственного помещения, приводимая в движение электродвигателем с короткозамкнутым или фазным ротором. Мост кран-балки, имеющий механизм перемещения с электроприводом, выполнен в виде одной балки, по которой движется ходовая электротележка.

Для привода подвесных электротележек применяются трехфазные асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором и лишь при большой грузоподъемности и необходимости регулирования скорости и плавной «посадки» грузов — асинхронные двигатели с фазным ротором.

Из-за отсутствия низкой скорости, необходимой для плавной посадки грузов или точной остановки кран-балки, рабочему приходится периодически включать и отключать электродвигатели, а это увеличивает число включений и вызывает нагрев обмоток, а также снижает износостойкость контактов. Поэтому на некоторых кран-балках имеются электроприводы подъема и передвижения с двумя рабочими скоростями: номинальной и пониженной, которые обеспечиваются использованием двухскоростных асинхронных двигателей вместо односкоростных или дополнительного микроривода.

Подвесными электротележками с небольшой скоростью перемещения (0,2 — 0,5 м/с), имеющими привод от двигателей с короткозамкнутым ротором, обычно управляют с уровня пола (земли) при помощи подвесных кнопочных станций. В подвесных тележках и кран-балках с кабиной для оператора (при скорости движения 0,8 — 1,5 м/с) двигателями с фазным ротором управляют с помощью контроллеров.

Электродвигателями талей и кран-балок управляют при помощи реверсивных магнитных пускателей и пусковых кнопок, подвешиваемых на гибком бронированном кабеле. Напряжение к катушкам и контактам контакторов подъема КМ1 (рис. 4), спуска КМ2, передвижения вперед КМЗ и назад КМ4 подводится через автоматический выключатель и кабель или контактные провода. Движение подъемного устройства вверх ограничивает конечный выключатель SQ.

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная кран-балки

Блокировка реверсивных контакторов двигателей от одновременного включения осуществляется двухцепными кнопками и механической блокировкой самих контакторов (или размыкающими блок-контактами контакторов).

На электроталях и кран-балках не применяют шунтирование пусковых кнопок соответствующими замыкающими блокировочными контактами контакторов, предотвращая вероятность продолжения работы тали после отпускания оператором подвесной кнопочной станции. Одновременно с двигателем подъема включается электромагнит УА, размыкающий тормоз.

Максимально допустимое время пуска для механизмов подъему составляет 3 — 5 с, для механизмов передвижения — 10 — 15 с.

Режим работы двигателей подвесных электротележек, электроталей и кран-балок зависит от их назначения. Если грузы перемещают к мостовым кранам на небольшие расстояния, то двигатели работают в позорно-кратковременном режиме (например, у тележек, обслуживающих участки цехов или складов).

Для кран-балок транспортирующих грузы по территории завода на относительно большие расстояния, режимы работы двигателей подъема и перемещения различны: для первых характерен кратковременный режим, для вторых — длительный. Мощность двигателей подъема и перемещения электроталей, тельферов и кран-балок определяется так же, как для двигателей механизмов мостовых кранов.

Статьи и схемы

Полезное для электрика

Моя профессия электрик

Как правильно подключить дифавтомат?

Назначение дифференциального автомата заключается в трех основных функциях: защита от короткого замыкания. утечки тока и перенапряжения электросети. Как Вы понимаете, данное устройство представляет собой сочетание УЗО и автоматического выключателя в одном корпусе. Далее мы поговорим о том, как должны происходить установка и подключение дифавтомата своими руками!

Выбираем способ

Для начала разберемся с основными вариантами электромонтажных работ, т.к. домашняя электропроводка может быть однофазной (220 В), трехфазной (380 В), с заземлением и без него. К тому же изделие можно установить только на вводном щитке в квартире либо на каждую отдельную группу проводов. В зависимости от этих условий, схема подключения дифавтомата может быть немного видоизмененной, да и самой устройство будет иметь другую конструкцию (двухполюсный либо четырехполюсный).

Итак, рассмотрим по порядку каждый из способов подключения дифавтомата в щитке.

Простейшая защита

Наиболее простой способ установки – один вводной дифавтомат, обслуживающий всю квартирную проводку. В этом случае необходимо покупать мощное устройство, рассчитанное на токовую нагрузку от всех электроприборов в помещении. Недостаток такой схемы подключения заключается в том, что если защита сработает, самому найти проблемную зону будет проблематично, т.к. пробой может быть где угодно.

Обратите внимание на то, что земляной провод проходит отдельно, соединяясь с заземляющей шиной, к которой подсоединяются все PE-проводники от электроприборов. Также важный момент заключается в подсоединении нулевого проводника. Ноль, который выведен из дифференциального автомата, категорически запрещается соединять с другими нулями электросети. Это связано с тем, что по всем нулям будут проходить разные токи, которые станут причиной срабатывания аппарата.

Надежная защита

Как Вы видите, на каждую группу проводов установлено по отдельному устройству, которое сработает только в том случае, если опасная ситуация возникнет у него на «участке». В то же время остальные изделия не среагируют и будут работать в своем обыкновенном режиме. Преимущество такого варианта подключения заключается в том, что при возникновении утечки тока, короткого замыкания либо перенапряжения можно сразу же найти проблемный участок и переходить к его ремонту. Недостаток такого способа установки дифавтомата – повышенные материальные затраты на приобретение нескольких аппаратов.

Без заземления

Выше мы предоставили несколько примеров, в которых присутствовал заземляющий контакт. Однако на даче и в старых домах (а соответственно и со старой проводкой) использовалась двухпроводная сеть – фаза и ноль.

Если в Вашем случае также отсутствует «земля», обязательно осуществите замену электропроводки в доме на новую, более безопасную.

В трехфазной сети

Если Вы решили установить дифавтомат в коттедже, гараже либо современной квартире, где применяется трехфазная сеть на 380В, в этом случае необходимо использовать 3 фазный автомат. На самом деле схема не будет отличаться от предыдущих, если не учитывать тот факт, что на вводе и выводе из корпуса нужно подключить по четыре жилы.

Вот мы и предоставили существующие способы подключения дифференциального автомата своими руками. Наиболее правильным вариантом является тот, который с заземлением и несколькими отдельно установленными устройствами.

Также советуем просмотреть наглядную видео инструкцию с правильным подсоединением проводов:

Устанавливаем изделие

После того как Вы определитесь со способом подключения, нужно переходить к не менее важному этапу – установочным работам. На самом деле установка диф автомата не представляет ничего сложного, главное делать все правильно и согласно инструкции. Чтобы читатели «Сам электрика » смогли быстро и без проблем установить дифавтомат в щитке, предоставляем следующую пошаговую инструкцию:

1. Осмотрите корпус на наличие дефектов и механических повреждений. Любая трещина в корпусе может стать причиной неправильной работы изделия.
2. Отключите электроэнергию в доме и убедитесь что напряжение в сети отсутствует, использовав индикаторную отвертку (либо мультиметр). О том, как проверить напряжение в розетке. мы рассказывали в соответствующей статье!
3. Установите дифавтомат на DIN-рейку, как показано на фото.
4. Зачистите изоляцию на подсоединяемых жилах, для этого рекомендуется использовать инструмент для снятия изоляции. который не повредит токоведущий контакт.
5. Подключите фазный и нулевой проводник в специальные разъемы на корпусе дифавтомата. Обращаем Ваше внимание на то, что вводные жилы обязательно должны крепиться сверху.
6. Включите электропитание и проверьте работоспособность устройства.

Вот и вся технология установки дифференциального автомата. Рекомендуем использовать продукцию только от известных производителей: Legrand (легранд), ABB, IEK и Dekraft (декрафт).

Также советуем Вам обязательно ознакомиться с ошибками при подключении, которые мы предоставили ниже.

Основные ошибки подключения

Как мы уже сказали, при неправильном подключении дифавтомата к сети могут возникнуть такие проблемы, как его ложное срабатывание либо вообще полный выход из строя.

Виновниками неисправностей могут быть следующие ошибки подключения:

1. Нулевой провод на выводе из корпуса соединен с остальными нулями. Как уже было сказано ранее, проходящие токи будут провоцировать устройство на ложное срабатывание.
2. Вводные L и N заведены снизу корпуса. Такая ошибка встречается очень часто на практике, свидетельствуя о невнимательности электрика, который совершал установку. Даже на передней панели дифференциального автомата нарисована схема, согласно которой ввод осуществляется только сверху.
3. Ноль соединяется с «землей». Такой вариант иногда используют в старых домах, где применяется двухпроводная сеть. Результат неправильного подключения – ложное срабатывание защиты.
4. Провод N заведен к электроприбору напрямую (мимо защиты). В этом случае также будет происходить срабатывание.
5. В схеме присутствуют несколько диф автоматов и при этом электроприбор подсоединен фазой к одному, а нулем к другому. Результат – отключение одного либо двух сразу защитных устройств.

Наглядно увидеть ошибки Вы можете на видео ниже:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Вот и все что хотелось рассказать Вам о том, как правильно установить и подключить дифавтомат своими руками.
Похожий материал:

Неправильное подключение дифференциального автомата

Материалы по теме:

• 

Почему срабатывает УЗО и что делать в этом случае?

Иногда УЗО может срабатывать по непонятным причинам. Узнайте, почему это происходит и как самому решить проблему срабатывания!

Как выбрать УЗО для дома и квартиры?

УЗО предназначено для защиты человека от токов утечки. Узнайте о том, как правильно выбрать УЗО по его техническим характеристикам!

4 грамотных схемы подключения однофазного УЗО

УЗО служит для защиты электропроводки от токов утечки. Как правильно подключить однофазное УЗО с заземлением, смотрите на предоставленной схеме.

Что лучше поставить: дифавтомат или УЗО?

Сравнение устройства защитного отключения и дифференциального автомата. Что эффективнее для защиты домашней электропроводки?

Как сделать вентиляцию в теплице

Так же как и людям, растениям внутри замкнутого пространства требуется свежий воздух. Для поддержания жизни они потребляют содержащийся в воздухе углекислый газ, как и мы кислород. Это значит, что при круглогодичном выращивании различных культур в теплицах не обойтись без устройства вентиляции, дабы обеспечить им наилучшие условия для роста. Цель данной статьи – рассказать о разных способах организации воздухообмена, принятых в домашних хозяйствах и крупных промышленных сооружениях. Это поможет вам разобраться, как вентиляция в теплице может быть сделана своими руками.

Естественная вентиляция теплиц

Этот вид вентилирования подойдет для сооружений малой и средней площади, что чаще всего строят владельцы частных хозяйств. Актуален он и в зимних теплицах, где в качестве светопрозрачных конструкций использован поликарбонат или обычное стекло. В строениях, по старинке обтянутых полиэтиленовой пленкой полностью, устроить воздухообмен несколько сложнее.

При естественном способе вентиляции на перемещение воздушных масс в теплице влияет 2 фактора:

• конвекция: более легкий нагретый воздух устремляется вверх, вытесняемый холодной массой, имеющей большую плотность и вес;
• ветровая нагрузка на сооружение: благодаря ей воздух извне проходит внутрь любого строения через различные щели и проемы.

Чтобы правильно использовать эти факторы, следует обеспечить поступление свежего воздуха внутрь теплицы путем устройства открывающихся проемов – форточек, дверей и люков. В самых малых сооружениях достаточно проветривания через двери, в остальных случаях необходимо ставить форточки или же люки, вмонтированные в кровельную часть. Расчет общей площади этих проемов таков: берут величину площади кровельной части и делят ее на 4.

Совет. Форточки лучше разместить на двух или трех сторонах здания, исключая наветренную. Иначе вместо нормальной естественной вентиляции у вас в теплице будет сквозняк из-за ветровой нагрузки. Чтобы избежать сквозняков в принципе, практикуется установка открывающихся проемов в верхней части строения.

Нормальный рост культур предполагает соблюдение оптимального температурного и влажностного режима. Эти параметры контролируются, соответственно, термометром и психрометром, в идеале – электронного типа. Но если проемы для вентиляции будут открыты постоянно, особенно в зимней теплице, то возможно переохлаждение и даже гибель растений. Получается, что дверь либо форточку надо вовремя закрывать, а потом снова распахивать при повышении температуры, вручную это делать не всегда возможно.

Способы автоматизации

Очень удобно, когда проемы открываются и закрываются самостоятельно при достижении определенной температуры. Для этой цели используются различные системы приводов, позволяющие реализовать автоматизацию управления режимом естественной вентиляции внутри теплицы. В интернете можно отыскать множество вариантов этих приводов, которые по принципу работы делятся на такие группы:

Собрать электропривод своими руками не так-то просто. В качестве исполнительного механизма применяется резьбовая пара – гайка и длинная шпилька. Гайка прикрепляется к дверному полотну, а шпилька – к валу небольшого электродвигателя (при необходимости – через редуктор). При вращении вала шпилька будет отодвигать от себя гайку, а дверь – открываться, вот и весь принцип.

Другое дело, что нужно управлять работой двигателя в зависимости от температуры, для чего потребуется собрать электрическую схему с термореле или другим видом датчика. Все эти труды могут пойти насмарку, если в силу разных причин произойдет отключение электричества. Поэтому рекомендуется использовать более надежные средства для устройства автоматической вентиляции в теплицах – гидравлические приводы.

Основой здесь служит гидравлический цилиндр, наполненный термочувствительной средой — жидкостью или газом. При нагреве она расширяется, поршень выдвигает шток, а тот воздействует на форточку или люк. Как это сделать на практике, показано на схеме:

Совет. Изготовить самодельный цилиндр затруднительно, поэтому рекомендуется приобрести готовый, лучше всего – заполненный фреоном. Жидкостные устройства обладают инерцией и будут срабатывать с некоторым запаздыванием.

Термический привод – это две скрепленных вместе пластины из разных материалов, имеющих различные коэффициенты расширения (например, медь и оргстекло). Зафиксированные при одной температуре, они станут изгибаться при ее повышении, тем самым открывая проем. Недостаток подобного варианта вентиляции – слабое усилие изгибающихся пластин, хотя способ подойдет для легкой теплицы из поликарбоната.

Для справки. Существует еще способ открывания фрамуг с помощью системы противовесов с жидкостью, вытесняемой расширяющимся воздухом. Схема проста, но слишком уж инерционна, ее действие показано на видео:

Принудительная вентиляция

В теплицах больших габаритов, хозяева которых занимаются выращиванием рассады и овощей профессионально, есть смысл устройства вентиляции с принудительным побуждением. Для этого достаточно установить хотя бы один приточный вентилятор осевого типа, а с другой стороны сооружения либо на кровле выполнить вытяжные проемы.

Оптимальное решение – 2 вентилятора, размещенные на противоположных концах строения. Как их поставить на боковой стенке из поликарбоната, показано на фото:

Немаловажный момент – правильный расчет приточно-вытяжной вентиляции и подбор агрегатов для теплицы. При малой производительности они будут недостаточно быстро понижать температуру, а при слишком большой устроят сильный сквозняк. Расход воздуха принято определять таким образом: вычисляется объем строения и умножается на 20. К примеру, для сооружения площадью 30 м2 и высотой 2 м понадобится приточный вентилятор 30 х 2 х 20 = 1200 м3/ч.

Важно. Принудительная система вентиляции должна быть сбалансирована, поэтому следует подбирать приточный и вытяжной агрегат с одинаковой производительностью.

Пуск и остановка вентиляторов при повышении температуры обеспечивается обычным терморегулятором. Если потребляемая мощность двигателей невелика, то можно подключить их через терморегулятор напрямую, в других случаях придется ставить реле или пускатель.

Несколько слов о функционировании воздухообмена зимой. В этом случае механическая подача приточного воздуха должна обязательно осуществляться с подогревом. Если такой возможности нет, в зимнее время надо проветривать сооружение естественным путем, иначе растения замерзнут.

Технология вентиляции в промышленных теплицах

Чаще всего в промышленных вариантах теплиц применяется комбинированный метод вентиляции. Он заключается в совмещении естественного воздухообмена с механическим перемешиванием воздуха внутри здания. Приток и вытяжка производится через фрамуги, открываемые электрическим приводом, реже – гидравлическим. Процесс распахивания проемов автоматизирован и может выполняться дистанционно. Причем створки открываются не поодиночке, а группами и на необходимый угол.

Внутри, для того чтобы воздух не застаивался, работают подвешенные к кровле осевые вентиляторы. Их задача – обеспечить циркуляцию и движение воздушных масс от приточных отверстий к вытяжным. Подобная технология позволяет организовать вентиляцию теплицы и в зимнее время, створки будут пропускать наружный воздух небольшими порциями в течение ограниченного времени. Существуют и более сложные системы – с подачей подогретого воздуха, рекуперацией и прочими средствами оптимизации.

Совет. Комбинированный способ воздухообмена можно применить и в домашней теплице средних размеров.

Заключение

Как правило, домовладельцы, занимающиеся огородничеством, предпочитают устраивать естественную вентиляцию в своих теплицах. Это недорого и вполне эффективно, при условии, что все сделано правильно. Принудительная вытяжка или приток требуют финансовых затрат, а еще – надежности электроснабжения.

Расчет освещенности помещений

Современные методы расчета позволяют определить:

1. Световую или электрическую мощность освещения.
2. Количество светильников. способных гарантировать выполнение санитарно-гигиенических норм требования освещенности.
3. Число и тип ламп (источников света) в каждом светильнике.

Помимо мощности источников света, полезной площади, высоты подвеса светильников, при уточненном расчете учитываются следующие факторы:

1. Яркость свечения конкретного источника света.
2. Спектральный состав светового потока.
3. Аккомодацию – способности человеческого глаза адекватно воспринимать визуальную информацию при изменении освещенности объекта.

Кроме того, в реальном помещении, на освещение влияет множество других факторов, которое достаточно тяжело нормализировать, и они учитываются применением поправочных коэффициентов.

Поэтому реальный расчет включает учет:

1. Высоту подвеса светильника.
2. Площадь. которую необходимо осветить.
3. Яркость света. необходимую для адекватного восприятия окружающих объектов.

Сегодня существуют две методики определения освещенности жилого, производственного и бытового (подсобного) помещений – расчетная, с использованием формул, и табличная. В принципе, в основе табличного метода лежат те же формулы, которые используются в расчетном, просто вычислительная работа проведена другими, а ее результаты сведены в таблицу.

Упрощенная методика расчета

Упрощенная методика дает возможность произвести определение освещённости горизонтально-расположенных поверхностей, вне зависимости от категории и вида используемых светильников.

Она учитывает основные светотехнические параметры помещения, включая светоотражение стеновых и потолочных панелей, облицованных различными материалами имеющие разный цвет.

Как известно, уровень освещения во многом зависит от светоотражающих свойств внутренних панелей и интерьера. В качестве светоотражающей поверхностей, в расчете принимаются стены, пол и потолок.

Наличие в комнате предметов интерьера, меняющих освещённость конкретного места, учитывается поправочными коэффициентами. При этом, следует учитывать, что отраженный световой поток, в зависимости от вида отделки, по своей световой мощности может быть сопоставив с прямым светом.

Поэтому, недоучет этого фактора как правило приводит к увеличению номинально необходимого числа светильников и нарушению общей световой обстановки помещения. Расчет может проводиться как для систем общего освещения, так и для локального и комбинированного.

Предварительный выбор источников освещения определяется техническим заданием на проектирование или реконструкцию объекта и зависит от вида работ, для выполнения которых это помещение предназначено.

Выбор источника света определяется техническим заданием на проектирование или реконструкцию помещения и зависит от вида работ, для выполнения которых это помещение предназначено.

В качестве источников света принимаются:

1. Лампы накаливания. имеющие светоотдачу 7,0…25,0 люменов на ватт, имеющие наименьшую экономичность, но излучающие в видимом диапазоне максимально широкий спектр.
2. Люминесцентные лампы со светоотдачей, достигающей 75,0 люменов на ватт имеющие срок службы до 10,0 тысяч часов.
3. Для освещения помещений. высота потолков которых превышает 7,0 метров используются доковые ртутные л («ДРЛ») и металлогалогенные («МГЛ») лампы.
4. Светодиодные лампы. которые обладают наивысшей экономичностью, но относительно высокой стоимостью.

Помимо источника света (лампы), на качество освещения в значительной мере влияет тип светильника – арматуры в которую устанавливается источник света. Светильники (осветительная арматура) характеризуются типом распределения и показателями кривой светораспределения.

По типу распределения света, освещение можно разделить на:

Кривая светораспределения характеризует концентрацию светового потока, которая может быть следующих типов:

Коэффициент светового потока (Ф) рассчитывается по выражению:

1. Е – санитарно необходимая норма освещенности горизонтально-расположенной плоскости в помещениях различного типа — рабочий кабинет, спальная комната, детская, кухня (люксы).
2. k_r – поправочный коэффициент, учитывающий изменение освещенности при переформатировании интерьера, перегорании источников сета и других факторов;
3. S – площадь помещения (квадратные метры).
4. z – коэффициент неравномерности освещения.
5. n – число источников света в светильнике.
6. η – коэффициент использования светового потока в долях

Однако, сам по себе коэффициент светового потока ничего не дает, поэтому, при практическом расчете освещенности, используют преобразованную формулу, которая позволяет определить необходимое число светильников в конкретном помещении:

Ф_Л – табличное значение светового потока, излучаемое единичным источником света, которое можно принимать по табл. 1.

Как видно из таблицы, световой поток единичного излучателя зависит от типа источника светового излучения и его электрической мощности:

Метод расчета по удельной мощности

Достоинством данного метода, основанного на использовании справочных или табличных материалов, является простота расчета. Однако, он достаточно приближен, поэтому в случае, когда расчет делается для оптимизации потребления энергозатрат, он обычно не применяется.

Расчетная формула определения удельной световой мощности (Р) имеет вид:

Р_УД – значение удельной световой мощности (ватт/квадратный метр).

Удельная мощность принимается по таблицам светотехнических справочников и зависит от типа светильника, высоты его расположения над освещаемой поверхностью и выбранной нормы освещения в конкретном помещении.

Если при расчете выясняется, что выбранный тип источника света не способен обеспечить нормированный уровень освещения, он меняется на ближайшую, большую по мощности электролампу и производится перерасчет.

Для жилых помещений, удельная мощность составляет 3,5-12,0 ватт/м2, для производственных — 3-10. Электротехническую справочную литературу, с необходимыми таблицами показателей, можно найти в интернете, на электротехнических интернет-ресурсах.

Точечный метод расчета

При расчете освещения точечным методом, получают наиболее точные данные. Расчетная методика основана на определении уровня освещенности в каждой точке, вне зависимости от расположения источника искусственного света.

Точеный метод расчета достаточно трудоемок, однако, его достоинством следует считать получение наиболее точных значений освещенности, с учетом всех имеющихся в помещении факторов, в той или иной мере влияющих на величину и качество освещения.

Кроме того, данный метод незаменим при расчёте уровней комбинированного и смешанного освещения, когда в расчетную точку свет падает от нескольких источников.

Конечно, провести расчеты, не имея под рукой светотехнических номограмм, таблиц и справочной литературы — не удастся, однако, расчетная формула, основанная на основном законе светотехники достаточно проста, и имеет вид:

1. I – сила света в направлении к перпендикулярно-расположенной плоскости (кандела).
2. r – расстояние между источником освещения и точной определения освещенности (метры).
3. α – угол падения луча света на плоскость.

Перед началом проведения расчетов точеным методом, вычерчивают планировку и два взаимоперпендикулярных разреза помещения, где указывают точное месторасположение светильников.

Приведенные три метода расчета наиболее широко распространены в практике инженеров светотехников и используются при разработке освещения, а также при проведении различных согласованиях в органах охраны труда. Конкретную расчетную методику определяют исходя из поставленной задачи и функциональности помещения.

• 

Соответствие светодиодной лампы лампе накаливания

Основные виды энергосберегающих ламп и их характеристики

Как правильно выбрать светодиодные лампы для дома?

Монтаж и установка светодиодной ленты на потолок

Ремонт в квартире – дело нелегкое и требует времени. И если уж так пришлось, что вы самостоятельно делаете ремонт, то провести установку светодиодной подсветки на потолке не составит для вас большого труда. В настоящее время стали очень популярны потолки выполненные из гипсокартона. Именно такие потолки дают возможность провести монтаж светодиодной подсветки на потолке, тем самым создав очень красивое освещение помещения. Кроме того, светодиодная лента дает возможность декорировать некоторые элементы помещений.

В статье будут даны ответы на самые распространенные вопросы: установка светодиодной ленты на потолок, для чего нужна светодиодная лента на потолке и монтаж светодиодной ленты на потолке.

Что такое светодиодная подсветка?

Светодиодную подсветку иногда еще называют LED-лента – это гибкая планка, оборудованная светодиодами и резисторами с одной стороны, а с другой стороны, на нее нанесена клеящая основа. Состоит ленточка из участков кратных пяти сантиметрам. На участке в пять сантиметров прикреплены три светодиода. Участок разбит специальными метками, которые обозначают места, где можно ленточку разрезать. Схема подключения светодиодов между собой представляет собой последовательную цепь. Лед-лента может изготавливаться в двух вариантах:

• Защищенный вариант – это когда ленточка защищена силиконом или пластиковыми накладками от воздействия окружающей среды.
• Открытый вариант.

При производстве светодиодной подсветки используют два типа диодов: 3528 и 5060. Диоды 5060 могут использоваться в виде отдельных самостоятельных источников освещения и имеют более мощный свет. Существуют разноцветные ленточки, которые носят название rgb — ленты. На таких приборах установлено 4 выхода, один из которых идет на массу, а остальные три на свой цвет.

Монтаж светодиодной ленты на потолок

Стоит отметить, что при освещении большой по протяженности площади не нужно создавать ленточку большой длины. Это обусловлено тем, что диоды, которые находятся ближе к блоку питания, будут очень быстро выходить из строя, т.е. перегорать, т.к. будут брать на себя очень большое напряжение сети. Поэтому максимальная длина используемой ленточки не должна превышать 15 метров.

Итак, какова же последовательность действий при выборе и монтаже светодиодной подсветки на потолок?

• Для начала нужно выбрать тип светодиодов, которые будут использоваться в ленточке. Как уже говорилось ранее, это диоды 5060 и 3528. Диоды марки 5060 имеют более яркое свечение, но и стоят дороже.
• Дальше необходимо определиться с плотностью диодов на ней. Существуют три модификации: 30 см; 60 см и 120 см. Эти цифры показывают, сколько светодиодов размещено на длине ленточки в один метр. Отсюда можно понять, что чем больше диодов на один метр, тем ярче будет создаваемое освещение.
• Теперь необходимо выбрать тип подсветки. К примеру, существуют влагозащищенные приборы, об этом также говорилось чуть ранее.
• Далее необходимо определиться, сколько будет использоваться цветов. Если лента будет цветная, то для этого случая необходимо будет дополнительно приобрести контроллер.
• Следующим шагом необходимо произвести расчеты. Для того чтобы это сделать, нужно произвести замер периметра помещения или участка, где будет располагаться будущая подсветка, и высчитать площадь помещения. После проведения расчета площади, необходимо произвести умножение потребляемой мощности одного метра ленты на размер площади, который получился из ранее проведенных расчетов. Эти данные необходимы, чтобы правильно подобрать нужный контроллер и блок питания для лед-ленты.
• Следующим шагом будет определения варианта расположения подсветки. Нужно заранее продумать, будут ли делаться выступы из гипсокартона.
• Теперь наступает этап монтажа подсветки. Если ленточку разрезать, то проводить деление нужно по специальным меткам на ней, об этом тоже говорилось ранее. Если лента имеет один цвет, то соединять концы ленты нужно по принципу + к -, а если лента будет разных цветов, то будет нужно подобрать участки ленты. на которых обозначен цвет. Важно помнить, что на один блок питания можно присоединить только пятнадцати метровую ленту. Если у вас получается длина больше этого значения, то необходимо приобрести дополнительный блок питания.
• При подключении обязательно нужно проверять полярность и не допускать ошибок, иначе лента не будет гореть. Сетевой шнур следует подключать заранее к контактам, на которых есть обозначения N и L. В случае, если будет использоваться цветная лента, то порядок подключения должен быть следующим: блок питания, контроллер и уже после, в самом конце нужно подключить светодиодную ленту.

Как показывает практика, чаще всего используется подсветка в виде контура, но также есть и другие виды и варианты размещения ленты. Светодиодная лента прекрасно подойдет в случае, если необходимо провести разделение помещения на зоны или подчеркнуть некоторые цвета выбранного дизайна помещения. Например, если в спальне преобладают голубые тона, то на потолке при помощи светодиодной ленты можно создать красивый узор, который будет напоминать своим видом звездное небо над вашей головой. Это действительно выглядит очень красиво и необыкновенно.

Самым главным преимуществом такой подсветки является то, что ее цена достаточно невысокая и имеет большой срок службы. Кроме того, осуществлять монтаж такой подсветки очень легко. Обычные светильники могут иметь только два варианта свечения: это теплый свет и холодный свет. в то время как лента будет иметь огромную палитру цветов, изменяемых при помощи контроллера. Если проводить сравнение с неоновой подсветкой, то о ней можно сказать, что она очень сложная в монтаже и имеет маленький срок службы. В этом плане диоды выходят далеко вперед .

Подсветку помещения можно выполнить абсолютно в любом варианте:

• например, подсветка потолка с помощью модулей или точечных светильников,
• также могут использоваться мини прожекторы.

Какой из вариантов выбрать, решать только вам.

При монтаже светодиодной ленточки необходимо учесть то, чтобы она не была заметна снизу. Чтобы не было видно ленту, используются специальные карнизы и выступы гипсокартонного потолка. Стоит с большим вниманием отнестись к выбору расстояния между краем гипсокартона и ленточкой. В случае если расстояние будет очень маленьким, то диоды будут видны снизу, а если очень большим – то лента осветит в большей степени нишу потолка, а не сам потолок.

Подсветка, выполненная в виде светодиодной, ленточки является самым простым видом освещения. Обладает большим количеством функций и легкостью монтажа. Такую ленту можно установить в таких малодоступных местах, где обычные светильники, например, накладные установить будет невозможно.

Создание подсветки своими руками

Перед монтажом светодиодной подсветки необходимо создать проект с рисунком, который вы хотите увидеть в будущем и наметить план будущих работ. Кроме того, нужно заранее определиться сколько светильников вам потребуется, в каких местах вы хотите разместить точечное освещение и какое количество ленты вам может понадобиться.

Для монтажа подсветки лучшим выбором будет лента кратная пяти сантиметрам, как говорилось ранее, на таком расстоянии размещается три светодиода, что позволяет создать более яркое и насыщенное освещение вашей комнаты. После того как вы произвели все необходимые расчеты. можете смело приступать в покупке самой ленты, блоков питания. В случае использования цветной ленты, не забудьте купить контроллер. Перед монтажом обязательно ознакомьтесь с инструкцией. Для более удобного и простого монтажа на ленте предусмотрен клеевой слой, благодаря которому, вы можете легко прикрепить ленту к поверхности и после уже зафиксировать ее при помощи строительного степлера.

Для того чтобы лента спокойно и легко могла приклеиваться к поверхности, обязательно обработайте поверхность спиртовым раствором. Также необходимо знать, что при огибании лентой каких-либо препятствий, нельзя допускать перегибов больше двух сантиметров в диаметре.

В настоящее время светодиодную подсветку стало очень модно размещать на кухне. При помощи такого решения можно легко разделить кухню на различные зоны и выделить их цветом. Кроме того, создается необыкновенный уют. С помощью такой ленты можно осветить ниши, шкафы или фартук. Особенно часто используют подсветку в виде ленты в ресторанах, барах или кафе, т.к. она придает помещению красоту и изящность.

Для разделения кухни на несколько разных зон лучше использовать RGB-ленту, то есть цветную. К деревянной мебели очень красиво будут смотреться желтые или оранжевые цвета подсветки, а если мебель исполнена в стиле хай-тек, то очень хорошо подойдут серебристые или синие цвета. Для зоны приема гостей однозначно нужно выбирать полноцветную ленту с контроллером. Тем самым вы удивите своих гостей изящностью вашей гостиной .

Светодиодные панели

Кроме светодиодных лент существуют светодиодные панели. Панели могут быть разных цветов и имеют толщину, как правило, от 13 до 15 сантиметров. Такие панели стали очень по нраву современным дизайнерам. При помощи таких панелей дизайнеры решают проблему низких потолков. Кроме того, эти элементы подсветки очень удачно впишутся почти в любой интерьер комнат, офисов или даже складских помещений. Отлично будут смотреться в баре или ресторане.

Осветительные панели могут выполняться в виде отдельных элементов, а могут иметь встраиваемый формат, например, для навесных потолков.

Такие панели абсолютно безопасны для зрения. Они имеют свойство регулировки насыщенности освещения, поэтому очень легко подобрать комфортный уровень под себя или гостей.

Шаповалова Маргарита Васильевна

Выставочные стенды с подсветкой

Выставочный стенд смело можно назвать лицом фирмы на различных презентациях, PR-акциях и выставках.

Он должен выгодно представить свою компанию посетителям выставок, среди которых могут оказаться потенциальные клиенты и бизнес-партнеры, а также закрепить образ бренда в их сознании.

Но чтобы привлечь к своему выставочному стенду внимание как можно большего количества людей, необходимо сделать его оригинальным, запоминающимся.

Можно заказать для своей фирмы яркую, эксклюзивную конструкцию стенда. но это может оказаться слишком накладно.

И тут на помощь может прийти подсветка выставочных стендов.

Яркое освещение словно маяк привлекает людей. Поэтому участники выставок неизменно прибегают к подсветке своих информационных и рекламных стендов, чтобы обратить внимание на себя.

Но не стоит увлекаться одним лишь агрессивным ярким светом. Это вызывает быстрое утомление человека.

Необходимо грамотно сочетать зоны с ярким и приглушенным освещением.

Правильная подсветка выставочных конструкций позволяет привлечь больше внимания к рекламной акции своей фирмы.

Световые акценты позволяют выделить наиболее важные элементы и отдельные зоны, а также формируют желаемую эмоциональную атмосферу.

И в этом они по важности не уступают цветовым акцентам.

То есть, подсветка позволяет обеспечить комфортную работу в общественных и переговорных зонах, а также акцентировать внимание посетителей на самой важной информации или образцах вашей продукции.

Существуют различные виды подсветки для выставочных стендов. Например, различают внутреннюю и внешнюю подсветку.

Конечно, внутренняя подсветка не дает такого эффектного результата, какой можно получить в случае внешней.

Зато она считается более безопасной для рекламной конструкции. На практике же оба этих вида подсветки могут применяться одновременно.

Для подсветки применяются самые различные источники света.

Но добиться более эффектной и яркой подсветки выставочных стендов позволяют лучше всего металлогалогенные прожекторы, а также светодиодные светильники.

Металлогалогенные прожекторы оснащены одной мощной лампой, вырабатывающей яркий свет.

Она заключена в герметичный алюминиевый корпус, благодаря чему такие светильники активно используют также и в целях подсветки наружных рекламных конструкций.

Надежное и подвижное крепление позволяет направить поток света в нужное место.

В целях декоративной подсветки стендов более подходящими смотрятся светодиодные источники света.

В них применяются светодиоды особой яркости.

К тому же, светодиодные светильники могут быть разных цветов, что дает больше возможностей для эффектного оформления рекламно-информационных стендов.

Освещение стенда на выставке может быть не только статичным, но также и динамичным.

В последнем случае можно добиваться наиболее привлекательных визуальных эффектов.

Реализовать притягивающее взгляды световое оформление выставочных площадок позволяют современная светотехника — стробоскопы, световые панно, оптоволокно, проекторы.

Оригинально будет выглядеть проекция логотипа компании и фирменных слоганов на различные поверхности.

Чтобы посетитель не прошел мимо вашего стенда, можно подсказать ему путь с помощью аплайтов — светильников для создания световых дорожек.

Их встраивают в поверхность пола, направляя свет вверх. Но необходимо правильно подбирать мощность таких светильников, чтобы они не ослепляли людей.

Выставочные стенды в значительной степени формируют у посетителей первоначальное мнение о компании, ее продукции и услугах.

Поэтому к их оформлению, в том числе и световому, необходимо относиться самым серьезным образом.

Также далее смотрите видео про наружную рекламу.

Вентиляция на кухне: особенности и правила монтажа

Вентиляция кухни в жилом помещении вещь необходимая. Без вентиляции запах попадает из кухни в другие жилые комнаты — спальню, детскую, гостиную. Также без надлежащей вытяжки непосредственно над варочной поверхностью, возможно оседание жировых отложений на все возможные поверхности — стены, мебель, технику, еду.

Оглавление:

Типы вентиляционных схем

Прежде, чем определиться, какую вентиляционную систему лучше всего будет установить на кухне, рекомендуется разобраться в схемах и их устройстве. Прежде всего, выделяют четыре типа:

• естественная вентиляция осуществляет приток свежего воздуха и вымещает внутренний, используя уровни давления на кухне;
• приточная вентиляция подает свежий воздух на кухню, а старый вымещает;
• вытяжная вентиляция основывается на принципе вытяжения воздуха из комнаты, а приток нового полагается с учетом моментов разряжения давления;
• приточно-вытяжная система предвидит циркуляцию воздуха и его обмен с помощью специального оборудования.

Естественная схема

В начале рассмотрим особенности естественной вентиляции на кухне. Такая система применялась в сооружении старых домов. В такой схеме нужно постоянно проверять все тяги в вентиляционных каналах.

Проверить такую систему возможно с помощью двух вариантов:

1. Такая вентиляция, как правило, размещена под потолком. Если к решетке приложить лист бумаги, то в рабочем состоянии системы, он прилипнет к поверхности.

2. В ином случае, можно запалить спичку или зажигалку. Если вентиляция работает, значит, пламя отклонится к решетке.

В случае неисправности всю вентиляционную шахту необходимо почистить от загрязнения и пыли. Также стоит обратить внимание на очистку воздуховода. Если, после очистки всей системы, она остается не рабочей необходимо обратиться к специалистам. Однако такая вентиляция имеет массу недостатков, ведь она не так эффективна в работе, а поэтому к ее дополнению необходимо устанавливать еще вентиляционное оборудование.

Вытяжная схема

Вытяжная вентиляция на кухне одна из самых популярных систем для использования на кухне. Как правило, она бывает двух типов:

• общая – предусматривает установление вентилятора с решеткой, который осуществляет воздухообмен;
• местная система основывается на установке оборудования, такого как вытяжка, которая помогает втягивать все запахи, пары и газ с помощью функции вентилятора.

Наиболее распространенной и современной системой является установка вытяжки на кухне. Как правило, она имеет купольную форму и напрямую соединяется с вентиляционной системой с установленным воздуховодом.

Приточная схема вентиляции

Данная система устанавливается очень редко. Определенно, она является частью приточно-вытяжной схемы, что позволяет более эффективно осуществлять циркуляцию воздуха на кухне. Подобное оборудование устанавливают при отсутствии вытяжки, но при этом необходимо тщательно проверить работоспособность тяговой системы. В ином варианте, такая вентиляция не будет работать, а загрязненный воздух вместе со свежим будет распространяться по всех комнатах квартиры или дома. Чаще всего вспомогательным элементом служит вентилятор.

Стоит отметить, что производители предлагают современные модели, которые оснащены специальными датчиками для измерения температуры и влажности на кухне. Поэтому, их работа вполне является автоматической. Такое оборудование не из дешевых вариантов, не вполне оправдывает себя в работе.

Вентиляция на кухне делится на местную и общеобменную.

Рассмотрим поподробнее вытяжную систему вентиляции, так как она наиболее популярна в установке, именно на кухне. Прежде всего, обратим внимание на преимущества и недостатки таких систем, а также опишем особенности оборудования.

Местная вентиляция — это вытяжная вентиляция над наиболее проблемными местами в кухне. Если мы говорим о жилых помещениях, то конечно пароконвектор и мангал редко встретится. Значит, местная вытяжка в жилом помещении необходима только над варочной поверхностью.

Самый простой вариант использовать вентиляцию на кухне с вытяжкой, как элемент бытовой техники, в ней уже заранее подобраны необходимые размеры, и настроены нужные скорости воздуха. Минус данной системы — высокий уровень шума, несмотря на то дорогая это модель или дешевая.

Другой, более сложный, но интересный вариант это установление собственной, уникальной вытяжки. Это необходимо, если разрабатывается уникальный дизайн. В этом случае, на кухне монтируется всего лишь кухонный зонт с вставками, которые улавливают жир. Сам вентилятор может быть расположен в подсобном помещении или на чердаке. При такой концепции, ваша вытяжка будет — бесшумной.

Общеобменная вентиляция — это приточно-вытяжная вентиляция, которая производит обмен воздуха в целом по кухне. Общеобменная вентиляция имеет гораздо меньшую производительность, чем местная вентиляция, так как она должна обеспечивать вытяжку над зоной нарезки, мойкой посуды и непосредственно над столом для еды. Приток рассчитывается как компенсация вытяжки.

Если в вашей квартире маленькая кухня (5-7 квадратных метров), то будет достаточно вытяжной вентиляции. Также нужно помнить, что для нормального функционирования вентиляции кухни с газовой плитой, необходимый подпор приточного воздуха. В противном случае, вентилятор будет вращаться, но не перегонять воздушные массы. Где взять этот приток? Для кухонь коммерческого назначения он специально монтируется, или берется из обеденного зала. В нашем случае, он попадает естественным путем через микропроветривания окон. Если этого недостаточно, нужно приоткрыть окно.

Вытяжка на кухню

Вытяжки выделяют двух типов:

• первый предоставлен как очиститель воздуха, своего рода фильтр;
• второй тип называется вытяжной зонт.

Относительно первого варианта, то установленный фильтр втягивает свежий воздух, при этом всю копоть, пыль и жир задерживает внутри, а в здание уже попадает чистый воздух. Иной тип более эффективный с точки построения вентиляционной системы для кухни. Ведь весь загрязненный воздух выводится из здания через вентиляционную шахту. В многих случаях вытяжку установить над плитой не удается через некоторые причины. Ими могут быть неправильная конструкция кухни, мало пространства и так далее. В этом варианте вас выручит бытовая вентиляция кухни в частном доме.

Многие полагают, что большинство вытяжных систем очень громадные и не удобные, но кроме стандартных моделей типа «пластиковая коробка, которая шумно работает» существуют и декоративные вентиляторы. Они только выполняют свои прямые обязанности — вытягивают воздух из вашей кухни, но и украсят ее внешним видом — лицевые панели таких вентиляторов могут быть выполнены из нержавейки или полностью из цветного пластика или белые с яркими вставками.

Как подобрать вытяжку или вентилятор на кухню?

Предположим, что внешним видом вы определились. Что дальше? Ведь, как правило, производители предлагают вентиляторы или вытяжки одного вида целым списком с необычными маркировками. Попробуем разобраться, что же нужно собственно вам.

Первое, что необходимо сделать — это понять, какого размера (диаметра) вам нужен вентилятор. Для этого идем на кухню и измеряем размер вентиляционной шахты. Обычно он будет немного больше, чем 10 12,5 или 15 сантиметров. Округляем цифры в меньшую сторону и получаем необходимый диаметр вашего вентилятора.

Следующее, что нужно сделать — вычислить производительность вентилятора. Для этого проводим простые математические действия: сначала умножаем ширину кухни на длину и на высоту. После того следует вычесть объем, занимает мебель. Полученный объем умножаем сначала на 6 — это нижняя граница производительности вентилятора. Отдельно умножаем объем на 12 — это верхний предел производительности оборудования. Эти границы необходимы для того, чтобы выбрать собственно вашу модель вентилятора для кухни. Имейте в виду — если ваша кухня совмещена с комнатой, то учесть необходимо обе комнаты. Также стоит помнить, чем мощнее прибор, тем громче он будет работать.

Мы подсчитали, что для среднестатистической 6-метровой кухни, скорее всего, подойдет вентилятор производительностью в 120-180 кубических метров в час, а для 10 метровой — 220-300 кубометров в час. А что делать, когда размер вентиляционной шахты меньше чем размер вентилятора, имеет нужную мощность? Обратите внимание на вентиляторы с приставкой «турбо» в названии. Обычно они на 30% мощнее, чем их модели с таким же диаметром.

На что стоит обратить внимание при выборе оборудования для вентиляции для кухни

Кроме размера и производительности есть еще несколько нюансов по выбору вентилятора. Если хозяева переживают, что через вентиляционную шахту в дом могут посетить незваные гости — покупайте вентилятор, оснащенный сеткой против насекомых. С точки зрения уборки — удобными будут приборы, в которых снимается лицевая панель. Не желаете, чтобы запах из соседской кухни попадал в вашу через систему вентиляции, тогда нужно подбирать оборудование с обратным клапаном для предотвращения противоположной тяги.

Удобство пользования — также не последний фактор при выборе оборудования. Так, например, вентиляция на кухне своими руками монтируется в стену, и может быть оснащена шнуровым выключателем — тогда включить и исключить его вы можете с помощью шнура. Еще одной полезной вещью является наличие таймера в вентиляторе — встроенный регулируемый таймер задержки выключения позволяет вентилятору работать в течение 2 — 30 минут после остановки его выключателем.

Монтируем вентилятор

Перед тем, как сделать вентиляцию на кухне, проверьте, насколько засорены наблюдающиеся в здании воздуховоды. При неисправности обратитесь в ЖЭК или другую инстанцию, чтобы вашу шахту могли почистить.

1. Для начала, необходимо установить место, где вы будете располагать вентилятор, перед этим проделав в стене отверстие нужного диаметра для трубы.

2. После устанавливается оборудование, а свободное пространство между ним и стеной необходимо запенить.

3. С внешней стороны устанавливаем решетку.

4. После выполнения всех этапов оборудование можно включить в розетку.

Если ваша вентиляционная шахта не рабочая, можно поставить более мощное оборудование, например, центробежное — его мощности хватит, чтобы выбрасывать воздуха через щели в вентиляционной системе. Но, приобретая предельно мощный вентилятор, вы можете немаловажно доставить проблемы тем, кто живет выше вас этажами. Предельное огромное количество воздуха, подается в центральный воздуховод, превратит их вытяжные решетки в приточные, а следовательно в соседские квартиры хлынут запахи из вашей кухне вместе с пылью и грязью, накопившиеся в вентиляционной шахте.

Наличие вытяжки не единственный вариант

В отличие от других комнат, на кухне стоит устанавливать не только вытяжку, но и оборудования для притока воздуха. В таких случаях, устанавливают вентиляторы прямо в окно. Более современным вариантом являются оконные или стеновые проветриватели.

Ведь есть такое понятие, как сбалансированный приток-вытяжка воздуха из кухни. Это обозначает, что если вы выпускаете воздух сквозь вытяжку или вентилятор, то откуда-то он должен поступить. При проектировке зданий, применялось такое значение как естественная схема воздухообмена. А с новейшими приборами и установками энергосбережения (герметичные окна и двери), такая тяга начинает пропадать — отсюда и грибок по окнам и стенам, повышенный уровень влажности в здании и много иных антипатичных сюрпризов для жителей дома. В любом случае, вы сможете открыть окно, но это не вариант. В дополнение к запахам собственной кухни получите еще пыль и много грязь с улицы и сквозняк.

Проветриватель — это небольшая накладка на окно (хотя есть и стеновые), пропускающий ограниченное количество воздуха в помещение. Обычно состоит из двух частей:

• одна внешняя — защитная решетка от насекомых и фильтр;
• вторая внутренняя, оборудована клапаном регулировки воздуха.

Может быть с ручным или автоматическим управлением. Монтируется методом установки в пластиковое или деревянное окно для обеспечения притока воздуха. Стеновой проветриватель, как следует из названия, монтируется в стену. Этот прибор также оборудован решеткой, регулятором, хотя есть стеновой проветриватель на солнечной батарее, в который вмонтирован небольшой вентилятор. Именно эти небольшие устройства помогут сбалансировать микроклимат в вашей кухне.

Разумеется, цена таких устройств будет значительно выше, но это позволит сохранить определенный микроклимат в помещении. При правильной установке вентиляционной системы, она будет служить долгие годы и при этом эффективно работать. Разумный выбор и профессиональная установка определенной вентиляционной схемы будет безопасно и регулярно удалять загрязненный воздух из помещения.

Статьи по теме

Как и чем прочистить дымоход: мастер-класс и 3 секрета от трубочиста

Работоспособность дровяной печи или камина напрямую взаимосвязана с чистотой дымоходной трубы. Случаются ситуации, когда отсутствие сухих бревен заставляет хозяев частных домов топить влажными дровами. Вследствие неполного сгорания дерева, остатки сажи распределяются по стенкам дымоотвода. Со временем засор становится непроходимым для горячего воздуха. Чтобы избежать такого рода проблем, заключается договор с обслуживающей дымоходы компанией. Однако для экономии денежных средств предлагается чистка дымоходов своими руками.

Какой бы совершенной ни была конструкция печи или камина, обязательно требуется регулярная чистка дымохода

Для сокращения количества очистительных процедур во время эксплуатации печи, достаточно правильно использовать отопительное устройство. Не рекомендуется сжигать бытовые отходы и блажные бревна.Необходимо постоянно очищать поддувало от золы, периодически очищать промежуточные засоры труб сажей через специальные ревизии дымоотвода.В качестве других видов топлива используют исключительно высококачественные продукты. При соблюдении таких элементарных правил пользования, чистка дымохода будет производиться не чаще, чем раз в год. Помните, если дымит печка – самое время прочистить дымоход.

Зачем чистить дымовую трубу

Продукты горения, используемые в приборе отопления, выделяют остаточный нагар, превращаемый со временем в накапливаемую сажу. Потоки горячего воздуха выталкивают эти вещества наружу через дымоотвод, однако, параллельно часть из них оседает на стенках отвода для дыма. В процессе эксплуатации печи, количество сажи преумножается и создается непреодолимый барьерный слой. Такое пренебрежение приводит к следующим последствиям:

• Отводная труба дымохода уменьшается в проходном диаметре, вследствие чего уменьшается количество тяги.
• Сажа – результат химической реакции горения. Следовательно, скопление на стенках не лучшим образом сказывается на износе дымоотвода.
• Теплоемкость трубы уменьшается, а вместе с ней и эффективность работоспособности отопительного прибора.
• Как следствие засора –дымит печь .
• Риск возгорания внутри отвода для дыма повышается.

Хорошая тяга

Это первостепенная задача для любого отопительного прибора. Высокие показатели тяги гарантируют быстрый прогрев печи. Скопление сажи на стенках дымоотвода уменьшает диаметр отводной трубы, что значительно понижает показатели тяги. Еще один негативный эффект – засор дымоотвода обуславливает частичное проникновение дыма через печь обратно в помещение.

Безопасность при эксплуатации

Отопительный прибор работает на высоких температурных режимах, что с таким же эффектом отражается на дымоходной трубе. Поэтому при недопустимом скоплении количества сажи, возникает риск возгорания дымоотвода.

При засоре дымохода суммарный эффект слабой тяги и высокой температуры могут привести к отравлению угарным газом.

Сажа, откладывающаяся в дымоходе, закрывает пространство отводящего канала

Чтобы обезопасить дымоотводную трубу от таких проблем необходимо регулярно чистить дымоход от сажи. Временной интервал между этими процедурами – не менее двух раз в год.

Способы очистки дымохода от сажи в бане, в печи своими руками: народные и другие средства

Самостоятельно почистить трубу дымохода можно тремя методами:

Итак, постараемся прочистить дымоходную трубу народными средствами:

1. Самый распространенный способ – каменная соль. По сути, это скорее не чистка дымохода, а вариант борьбы с накоплением сажи на его стенках. В топку, где происходит горение топливных продуктов, добавляют 100-200 гр. каменной соли. Этот народный способ носит профилактический характер, поэтому полностью прочистить дымоход от сажи он неспособен.
2. Очистки от картофеля – мифологическое средство для чистки труб. Чтобы эффективно использовать такой способ, необходимо подготовить ведро кожуры от картофеля. При эксплуатации камина или печи, очистки частями высыпаются на огонь.На стадии горения картофельный крахмал смешивается с парами горячего воздуха, что при прохождении через дымоход, размягчает сажу, осевшую на стенках трубы. Однако после использования такого метода, все равно необходимо почистить дымоход вручную.
3. Третье средство для чистки труб – это высушенные осиновые дрова. Для очистки дымохода своими руками понадобиться две – три охапки бревен из осины. Такой вид топлива разогреет трубу до очень высоких температур.

Ввиду того что осиновые дрова отличаются очень высокой теплоотдачей, этот способ не рекомендуется к применению, если в трубе образовался толстый слой сажи и дымоход выполнен из непрочных материалов.При нагревании труба может не выдержать таких нагрузок.

Эффективный вариант для очистки дымоходов — специальное полено. Во время горения оно выделяет летучие вещества, которые разрушают отложившуюся в дымовом канале сажу

Химические жидкие составы: лучшие варианты для чистки забитого дымохода

Когда дымит печка черной копотью, то пришло время использовать более действенные способы для очистки сажевых накоплений. К числу таких относят средства для чистки промышленного типа. Изготавливают такие химические очистители дымоходов в виде порошков, брикетов и жидкостей. В зависимости от типа средства, добавляется определенное количество смеси в топку отопительного прибора. При сгорании выделяются химические вещества, которые разлагают накопления сажи на стенках дымоотводной трубы. Распавшиеся отложения осыпаются. Прочистить дымоход можно специальными средствами.

Химические составы, используемые для очистки дымохода, при горении не наносят вреда здоровью человека.

• Популярное средство для очистки дымоотвода –композиция против образования нагара на стенках трубы. Химический состав представлен в виде специального порошка, подсыпающийся в отопительные продукты. Такой очиститель дымоходов используется в строгой пропорции: до 250 грамм на 1 тонну топлива.
• Чешское средство для очистки дымохода от сажи «Коминичек» действенно справляется с поставленной задачей. При горении с дровами этот химический состав запускает каталитическую реакцию, которая сжигает отложения сажина стенках трубы дымоотвода. Отличительная черта – горение креозотовых отложений происходит при низких температурах.
• Известное многим средство для чистки дымохода – полено «Трубочист». По внешнему виду такое средство напоминает брусок или брикет. Использовать состав рекомендуется в профилактических целях для очистки канала дымоотвода. При регулярном употреблении степень образования креозотовых отложений сводится к нулю. Несомненным плюсом является тот факт, что риск возгорания сажи, при использовании такого типа химического состава, отсутствует. Полено для чистки дымохода сжигается в печи не чаще двух раз за весь отопительный сезон.

Трубочист зарекомендовал себя как эффективное средство

Чтобы правильно использовать полено трубочист своими руками обязательно необходимо изучить инструкцию по применению.

Механическая чистка: как протопить печь после сосновых дров

В случае недоступности химических средств и неэффективности народных средств, осуществляется самый действенный способ – чистка дымоходов своими руками. Для качественного выполнения работа понадобится оборудовать ёрш для чистки дымохода своими руками. Правильная очистка дымоходов и печей от сажи производится в следующем порядке:

1. Блокируем каждое прочистное отверстие и все ревизии. Закрываем дверцу топки. Открытые камины необходимо занавесить влажным покрывалом.
2. Чистить дымоотвод рекомендуется в хорошую погоду, так как процедура проделывается на крыше здания. Используя страховочные пояса, поднимаемся на крышу.
3. Проводим тщательный осмотр дымоходной трубы на наличие мусора и посторонних предметов. При наличии отложения сажи слоем не более 3 мм, процедура механической прочистки может быть отложена. В противном случае проталкиваем весь доступный слой вниз по трубе.
4. Видимый участок сажи очищается скребком, после чего понадобиться ёрш для чистки дымохода. Для большей эффективности изготавливается ёрш металлический со щеткой на конце.
5. Вычищаем остатки с помощью совка из самой топки.

Правильно прочистить дымоходную трубу от сажи — это просто.

При столкновении с непреодолимыми заторами в трубе можно использовать ядро (металлический шар) с соответствующим дымоотводу диаметром, которое привязывается к веревке. Как видно, вариантов и способов самостоятельной очистки дымоходного канала предостаточно. Поэтому такая задача легко решаема для каждого. Главное, что необходимо учитывать при выборе средств очистки – количество креозотовых накоплений в дымоотводе. Перед применением того или иного средства, обаятельно следует ознакомиться с инструкцией производителя химического состава.

Когда действительно требуется очистка

Согласно исследованиям, русские печки. которые обслуживаются и эксплуатируются надлежащим образом, реже нуждаются в процессе чистки дымоотвода. Длительность использования в таком режиме достигает нескольких лет.Согласно правилам, сжигание в печах бытового мусора, пакетов и пластмассовых изделий не самым благоприятным образом сказывается на чистоте внутренних стенок дымохода. Поэтому, чтобы не возникало необходимости почистить трубу от сажи, следует правильно эксплуатировать отопительный прибор. Определить симптомы начала загрязнения дымоотводного канала легко. В первую очередь меняется цвет выделяемого дыма. В дымоходе без сажи его цвет белый или прозрачный.

При скоплении отложений сажи окраска постепенно сменяется на темные оттенки. Если подобных симптомов не возникает, специалисты рекомендуют осуществлять профилактические очистки не реже чем два раза в год. После каждого мероприятия по чистке дымохода проводится контроль качества. Для осуществления контроля над выполнением очистительных работ в трубе для отвода дыма используются специальные зеркала, которые опускаются сверху вниз по каналу дымохода. Такой способ позволяет обнаружить наиболее уязвимые места трубы для отвода дыма и предпринять соответствующие меры. Например, создать новую ревизию, чтобы чаще чистить дымоход отдельных его частях. Прочистить дымоходную трубу под силу каждому.

Расчет местной вытяжной вентиляции

Местную вентиляцию применяют во всех случаях, где происходит выделение вредных веществ в результате выполнения технологического процесса, при обработке металлов резанием, сварочных, литейных, кузнечных, термических, окрасочных, шиноремонтных, медницких работах, а также при пайке металла, зарядке аккумуляторов, химических процессах и других видах работ.

Удаление вредных веществ может осуществляться с помощью различных газопылеприемников, расположенных на оборудовании или рабочем месте, где происходит выделение вредных веществ (или с помощью отсосов, встроенных в оборудование или в отдельные его элементы). Например, на сварочных автоматах АДС-1000-ЗУ, АСУ-6М, сварочных горелках Е.М. Тупчия, на полуавтоматах А-537, А-547, ПШ-5у, резцами-пылестружкоприемниками конструкции ВЦНИИОТ, на заточных шлифовальных и других металлообрабатывающих станках и т.д.

Пылегазоприемники могут быть различных типов: закрытые (вытяжные шкафы), полузакрытые (зонты) и открытые (панели равномерного всасывания). Технические характеристики некоторых отсосов для стационарных и нестационарных сварочных постов приведены в таблице.

3.1. Расчет вытяжных зонтов. Объем воздуха, отсасываемого вытяжным зонтом, определяют по формуле

а и б – размеры зонта в плане, м;

V – скорость отсасываемого воздуха в плоскости сечения по кромке зонта (приемное отверстие зонта), обычно V принимается от 0,5 до 1,5 м/с в зависимости от конструкции зонта. Согласно ГОСТ 12.2.046-80 “Оборудование литейное. Общие требования безопасности: скорость отсасываемого воздуха для вытяжных кожухов литейных конвейеров принимаются 4 м/с, галтовочных барабанов в цапфе до 24 м/с, наждачных станков 30% от окружной скорости, но не менее 2 м/с на мм диаметра круга.

3.2. Расчет вытяжных шкафов. Объем воздуха, удаляемых из вытяжных шкафов, определяют по формуле

v – скорость подсоса воздуха через открытые рабочие отверстия, м/с.

Для сварочных работ v принимают по таблице.

где dkp – диаметр круга, мм;

k – коэффициент, принимаемый в зависимости от материала и

n — число кругов.

Для шлифованных кругов: при dkp = 250 мм k = 1,6. Для матерчатых полировальных кругов k = 6, для войлочных полировальных кругов k = 4.

3.4. Для определения расхода воздуха, удаляемого местным отсосом при полуавтоматической сварке, можно применить формулу

где К – опытный коэффициент, равный 12 для щелевых отсосов и 16 для для двойного отсоса;

I – величина сварочного тока.

Расчетная скорость воздуха при различных технологических операциях и видах местных отсосов

Замена электропроводки в частном доме из глины

Добрый день дорогие друзья на связи снова «Электрик в доме». Давненько я не публиковал статьи на данном сайте, как то знаете дела, то одно, то другое.

Сегодня хочу опубликовать статью о замене электропроводки в частном глиняном доме. И как говорится коротко о главном. Все началось с того что позвонил мой хороший товарищ и попросил взяться за работу, с которой у него якобы нет времени возится.

Работа заключалась в том, что в доме нужно было полностью поменять электрику: розетки, выключатели, светильники, распределительные коробки и самое главное электропроводку. Суть всей спешки заключалась в том, что молодая семья с ребенком купила частный дом.

Этот дом старой постройки, из глины, раньше там проживал пенсионер. Молодые люди, конечно, решили сделать ремонт, так как мягко говоря интерьер был не очень. Кроме того все нужно было сделать быстро, не затягивать на потом так как жить им было не где, а на дворе стоял сентябрь месяц (надвигались холода). Итак, смотрим, интересуемся, задаем вопросы.

В настоящее время, у большинства людей в своих жилищах сохранилась старая проводка, выполненная из алюминиевого провода. На тот момент, она являлась наилучшим вариантом и прокладывалась с учётом всех строительных и электротехнических норм. Однако, на сегодняшний момент, алюминиевая проводка считается устаревший.

В основном это произошло из-за существенного увеличения на неё общей нагрузки, которую потребляют современные бытовые приборы. Поэтому, нагрузку современных электроприборов, она уже не в состоянии выдерживать. Также, следует учитывать износ и естественное старение изоляции токопроводящих кабелей.

Все эти проблемы могут служить причиной различных проблем, перебоев с электроэнергией и, в крайних случая, причинение вреда здоровью человека. Поэтому, если вы стали замечать, что ваша электропроводка перестала должным образом выполнять свои функции, то её необходимо заменить.

Первый этап — схема электропроводки в частном доме

То, что я увидел, меня не испугало, так как был готов к этому, к тому же видел и вещи похуже. Дом состоял из трех комнат с кухней (удобства были в небольшой пристройке). Электропроводка была выполнена алюминиевым проводом, коробки все металлические (старые, таких уже нет).

Также нужно было поменять саму схему электропроводки, так как молодых людей не устраивало месторасположение некоторых розеток и выключателей, а кое где и дополнительно добавить.

Замена старой электропроводки начинается с предварительного просчёта и составления схемы новой. Здесь необходимо обозначить главный принцип, что выполнять замену проводки частично, лишено всякого смысла. Поэтому, если перед вами встал такой вопрос, то проводку необходимо обновлять полностью, от каждой точки (розетки и выключателя), до распределительного щитка.

Если вы планируете увеличить количество розеток, выключателей или светильников, то предварительно составляется общая схема электропроводки в частном доме и продумывается план её монтажа с условным обозначением розеток и выключателей .

На практике это выглядит следующим образом, берётся маркер или фломастер и на стенах ставятся пометки, где будут располагаться электрические точки (выключатели, розетки, выходы под лампы и т.д.). Из тех, точек, которые вы не планируете перемещать, просто демонтируются старое оборудование.

Особо следует рассмотреть вопрос с распределительными коробками. Они являются промежуточным звеном, между распределительным щитком и конечными электрическими точками. В основном их располагают на самом верху стен, там, где они не будут мешаться, а также, стараются их расположить на равноудалённом расстоянии от всех точек. При этом к общему числу распределительных коробок, которое можно устанавливать в квартире, нет строгих ограничений. Вы можете монтировать их любое количество, в зависимости от своих планов.

Главной ролью распределительной коробки является распределение питания к электрическим точкам. Т.е. в ней стыкуются все провода, которые идут от светильников, розеток, выключатели, непосредственно расположенных в конкретной комнате, и питающие провода, которые тянутся от распределительного щитка. Таким образом, каждый фазный провод соединяется с таким же фазным, а нулевой – с нулевым.

В конечном итоге, при правильном подключении, у вас должна получиться следующая конструкция. Изначально провод выходит из электрического щитка и тянется к распределительной коробке, которая располагается в определённой комнате. И уже от неё, провода расходятся по всем электрическим точкам, находящимся в помещении. Таким образом, получается целостная электрическая линия.

Второй этап — шторобление стен

Следующим этапом является штробление стен для укладки кабелей от электрических точек до распределительной коробки, от коробки до распределительного щитка, а также, если вы планируете устанавливать новые коробки и подрозетники то и отверстие для их установки. Здесь необходимо учитывать, что замена электропроводки и укладка проводов проводится строго по вертикали или горизонтали.

Когда схема разводки проводов будет готова можно приступать к их прокладке. Но для этого нужно подготовить штробы чтобы спрятать провода, дабы они не выступали после покраски стен или поверх обоев.

Стены из глины, поэтому перфоратор здесь не поможет. Я пробовал прорезать болгаркой, но очень много пыли получается. После метра прорезанной штробы, приходилось по 30 мин. перекур устраивать пока не осядет пыль.

Один мой знакомый рассказал, что когда то делал штробы в глиняных стенал при помощи ножа. Нужно было всего лишь ножом резать глину на необходимую глубину, но такой способ мне не понравился, так как под потолком особо не нарежешь, руки устают, много мусора получается, плюс штроба выглядит кривой и несимметричной.

В общем остановился я на таком способе: с помощью дрели и сверла по дереву проделывал отверстия в стене по линии, отверстия получались примерно 2-3 см. друг от друга, затем сбивал перегородки между ними этим же сверлом, сверля наискось. Получилось быстро, ровно и практически без пыли.
Но всё же, для зашиты глаз и дыхательных путей, желательно использовать специальные очки и респиратор.

При штроблении не стоит делать очень глубокие вырезы. Для нормальной укладки провода вполне хватит 7-10 мм. Параллельно с этим в стене на намеченных местах нужно сделать отверстия для установки подрозетников и распределительных коробок. Так как стены из глины для этой цели я использовал коронки по гипсокартону.

Единственное, желательно сразу учитывать глубину отверстия, проверяя каждую коробку отдельно, чтобы в дальнейшем не пришлось ещё раз всё это досверливать.

Как зафиксировать кабель в штробе?

Существует множество различных способов для крепления проводов в штробе. Самые распространённые: алебастром, стяжками, дюбель-хомутами, металлическими полосками и т.д.

Я сам использовал нейлоновые стяжки под дюбель, это не так грязно, как возиться со шпаклевкой. Саму стяжку фиксировал в штробе с помощью саморезов по дереву.

Какой провод использовать для проводки в доме

На сегодняшний день, многие электрики предпочитают медные провода. В отличии от алюминиевых они пропускают больший ток, менее подвергаются изломам, а также, не требуют частой подтяжки контактов.

Наилучшим вариантом является использование медного кабеля с монолитной жилой. Я всегда использую и всем советую применять медный кабель с монолитной жилой. Ни в коем случае не использовать многожильные провода, т.к. при расключении проводов в распределительной коробке нормальное соединение там выполнить невозможно.

Для жилых домов, в основном, применяется кабель ВВГ. Он является силовым с монолитной медной жилой. При покупке кабеля, желательно отдавать предпочтение с изоляцией «нг». Такая изоляция не подвержена горению. Ещё более лучшим вариантом является кабель с обозначением ВВГнг-LS. Этот индекс означает, что изоляция не горит и не выделяет токсичных веществ.

Сечение провода для электропроводки

В данном частном доме, заземления нет и вряд ли когда-либо появится, поэтому все проводка выполняется двухжильным кабелем. На сеть освещение закладываем кабель ВВГнг 2х1,5 мм.кв. На розеточную сеть используем кабель ВВГнг2х2,5 мм.кв. Также в данном проекте выполнялась замена вводного кабеля в дом, для прокладки использовался кабель АВВГ-2х6 мм.кв. но об этом в следующей статье.

Как заделать штробу в стене

После того как все провода будут уложены штробы можно заделывать. Лучше всего для этого подойдёт гипсовая штукатурка. В начале, я обработал штробу и участок стены вокруг неё грунтовкой. После этого, развёл штукатурку и с усилием замазал штробу вместе с проводом.

Если глубина выреза оказывалась большая, то заделка происходила в два этапа. Места установки старых ненужных розеток и выключателей, также заделываются штукатуркой.

А так выглядит распределительная коробка установленная на новом месте. Старая коробка заделана в стене (справа на фото видно).

Также заказчик жаловался о нехватке розеток в кухонной зоне, поэтому при замене электропроводки на кухне по просьбе заказчика установлен дополнительно блок розеток состоящий из трех штук.

Ах да забыл еще упомянуть про соединения в распредкоробках. Всего коробок получилось 4 штуки, по одной штуке на каждую комнату. Все соединения в распределительных коробках я выполнял методом опрессовки. Для этого мне послужили старые добрые клещи ПК-16. Гильзы использовал медно-луженые ГЛМ.

На силовую нагрузку (розеточную) применялись гильзы размером 10 мм, не меньше. В гильзу меньше 10 мм просто не удавалось засунуть все провода. Для освещения — 2.5мм – 4 мм все зависело от количества проводов. По необходимости добивал гильзы отрезками проводов. После опрессовки изолирование выполнялось самым простым способом — изолентой.

Такое соединение выполнялось в каждой коробке.