Кровельный гид

Как сделать качественный ремонт кровли своими руками: грамотное устранение протечек

Прохудившаяся крыша с признаками протечек не повод для уныния и подсчета предстоящих расходов на капитальную реконструкцию. Расслабляться тоже не стоит, ведь последствия даже незначительного дефекта могут вылиться во внушительную порчу отделки дома и имущества. Сырость – враг деревянной стропильной системы и проходящей по чердаку электропроводки, соседство влаги с которой реально опасно. Потому при первых проявлениях намокания стен и потолка нужно немедленно принимать меры по их устранению. В ряде «текущих» случаев ремонт кровли владелец дома может с успехом провести собственноручно.

[содержание h2 h3]

Причины и классификация кровельных протечек

Протечки – явный признак нарушения в работе кровельной системы. Это характерный показатель возникновения аварийной ситуации вне зависимости от степени намокания строительных конструкций. Нельзя оставлять без хозяйского внимания даже незначительную течь, которая со временем обязательно увеличится. Бороться с дефектами кровли надо своевременно.

Предпосылки для капитального ремонта

Перечень причин протекания крыши довольно обширен. Есть в нем предпосылки и для капитальных переделок, и для вполне доступного домашнему мастеру косметического ремонта. Капитальное восстановление желательно доверить строительной организации. Оно потребуется, если выявятся ошибки в проектировании и брак кровельной конструкции, такие как:

• Неправильно подобранное кровельное покрытие, несоответствующее типу крыши и крутизне скатов.
• Ошибки в расположении слоев кровельного пирога и в подборе материалов для его сооружения.
• Неверный расчет шага стропильных ног, промахи в устройстве обрешетки.
• Отсутствие карнизных флюгарок, карнизных продух, недостаточная вентиляция в зоне конька.
• Нарушения технологии крепления кровельного покрытия, исправить которые невозможно в ходе текущего ремонта.
• Ощутимые оплошности в обустройстве примыканий и мест пересечения крыши трубами и прочими коммуникациями.
• Неграмотно спроектированная водосточная система, не обеспечивающая полноценный сток воды.

К факторам, сигнализирующим о необходимости капитального вмешательства, относится также применение некачественных материалов и крепежа, вызванное чаще всего банальным желанием сэкономить.

Причиной кровельных протечек могут быть огрехи не только проекта крыши, но и дома в целом. Неучтенные подвижки фундамента или естественной нестабильности деревянных стен, например, могут вызвать перекос кровельной конструкции. Как следствие, нарушение герметичности соединений, смещение узлов, появление трещин, разрыв и разрушение кровельного материала.

Сфера текущих ремонтных операций

Кроме серьезных ошибок в проектировке есть стандартные причины течи, устранить которые сможет косметический ремонт кровли: крыши ведь надо постоянно обслуживать по аналогии со всеми строительными конструкциями. Для этого необязательно обращаться к строителям или быть кровельщиком «с рождения». Можно справиться самостоятельно, если предстоит всего лишь:

• Замена поврежденного участка или детали кровельного покрытия.
• Восстановление герметичности соединения элементов кровельной конструкции.
• Наложение заплаток на прохудившиеся места в покрытии или в гидроизоляции.
• Замена износившегося или некачественного крепежа.
• Ремонт водостоков.

Домашнему мастеру под силу устранение незначительных дефектов битумных и полимерных рулонных кровельных материалов. Вполне доступны простейшие операции по восстановлению крыш, покрытых листовым металлом и металлочерепицей. Особых затруднений не вызовет собственноручный ремонт черепичной и шиферной кровли, если знать технологические тонкости работы с перечисленными видами покрытий. Немаловажным обстоятельством является точное определение причины и места протечки.

Классификация кровельных протечек

Ориентируясь на время и периодичность появления протечек, теоретики кровельного дела делят их на три категории, это:

• Протечки, сопутствующие выпадению жидких атмосферных осадков. Следы намокания или откровенное «капание» появляется непосредственно во время дождя или немного спустя после него. Течет при них обычно по линиям потерявших герметизацию примыканий, в зонах плохо устроенных кровельных проходок, в местах скопления воды. На плоской крыше подобный дефект определяется просто: он расположен непосредственно под прорехой в крыше. Со скатными конструкциями все намного сложнее, потому что затекать вода может в одном месте, а мокнуть в другом.
• Протечки, проявляющиеся в период таяния твердых осадков. Сигналы об их появлении располагаются в ендовах, вдоль свесов, вокруг водосточных воронок и возле желобов. Т.е. в местах скопления талой воды, стоку которой помешала наледь.
• Протечки, связанные с намоканием утеплителя. Чаще всего случаются они в летний зной. Из-за существенной разницы между наружной температурой и аналогичным параметром в толще утеплителя копится конденсат, избыток которого способна «сбрасывать» пароизоляционная мембрана. Вторая причина их появления это повреждение или ошибки в устройстве гидроизоляции.

С первым типом протечек чаще всего приходится сталкиваться хозяевам, решившим своими руками провести ремонт собственной кровли. В большинстве случаев их действия заключаются в восстановлении кровельного покрытия. Второй тип требует тщательного очищения или ремонта водосточной системы, третий – пересчета толщины теплоизоляции с капитальными переделками.

Верная диагностика – залог успеха

Первым шагом к завершению удачного ремонта будет подробная ревизия состояния кровельной системы. Визуальный осмотр в большинстве простейших случаев позволяет выявить течь и найти поврежденные участки. Правда, подходит он лишь для определения дефектов внешних слоев кровельного пирога. Нарушения внутри многослойной начинки сможет найти только опытный мастер.

Проводить диагностику следует в два этапа:

1. Осмотр кровельной системы с чердака. Проверить нужно состояние обшивки, если она имеется, стропил, пола, мауэрлата, если он не находится за обшивкой. Отсыревшие, разбухшие участки дотошно искать не нужно, их сразу видно. Еще наличие протечки легко определяется по характерным изменениям цвета древесины: по обесцвечиванию или появлению темных пятен. Если первый визуальный осмотр не принес результатов, стоит дождаться дождя и подняться на чердак, пока он идет. Места намокания подскажут, в каком направлении искать прореху в кровельной системе.
2. Осмотр наружной стороны кровли. К нему надо основательно подготовиться, особенно, если исследовать предстоит крышу с высокими скатами. Запастись нужно удобной одеждой, обувью с нескользящей подошвой, надежной лестницей с прочным крюком для ее фиксации на коньке. Наружное обследование начинают с конька, постепенно продвигаясь вниз по свесу. Изучают состояние кровельных проходок, примыканий, осматривают ендовы, водосборные желоба и точки внутреннего водостока.

Замечательно, если в результате исследований выяснится, что крыша текла из-за банального застоя воды по причине засорения водосточных каналов и воронок. Так бывает, потому что стопроцентными гидроизоляционными свойствами пока не обладает ни одно из финишных кровельных покрытий. Вся работа тогда заключаться в прочистке путей отвода воды и в ремонте их прохудившихся деталей.

Возможно, потребуется установка жестяного желоба в ендовах мягкой кровли, к примеру, если использованный для их обустройства гидроизоляционный ковер не справляется с обязанностями. Не исключено, что потребуется легкая доработка водосточной и вентиляционной системы путем установки защитных сеток на желоба, продухи, воронки.

При обнаружении на крыше мхов, их аккуратно нужно удалить с покрытия. Чистить битумные и полимерные кровли можно только метлой. С аналогичной заботой относятся к профнастилу и металлочерепице с полимерным покрытием, потому что его легко поцарапать и привести в непригодность. А вот стальную, медную или алюминиевую крышу без защитно-декоративной внешней оболочки допустимо очищать деревянной лопатой, но без фанатизма.

Оптимальное время для работы

Наиболее благоприятным периодом для проведения ремонтных операций на крыше признана ранняя весна или осень. Благоприятны они из-за располагающей к работе температуры в диапазоне от +5ºС до +15-18ºС. Вообще не рекомендовано заниматься капитальным или текущим ремонтом любого вида мягкой кровли, если на градуснике температура ниже указанного нижнего предела. Как битумный, так и полимерный материал тогда теряет эластичность, трескается, его практически невозможно равномерно прикрепить к основанию.

Металлические, асбестоцементные и керамические покрытия не столь требовательны к температурному режиму, но и с ними при отрицательных показателях термометра гораздо сложнее работать.

Естественно, с точки зрения оптимальных для работы условий нежелательны жидкие атмосферные осадки. Мастера от их воздействия сможет защитить тент, но превышение влажности воздуха в ряде случаев негативно отражается на ремонтных процедурах. Трудно добиться идеального результата клеевой операции, невозможно предугадать итог нанесения раствора на трещины и т.д.

Т.к. некоторые ограничения по проведению ремонтных работ на кровле все же существуют, желательно круглый год иметь в запасе «подручный» материал. Для наложения временной заплаты на крышу, независимо от типа покрытия, хорошо бы пополнить хозяйство куском толи, рубероида, полимерной мембраны или подобного изоляционного материала.

А заодно и клеем или битумной мастикой, неважно холодной или горячей, необходимой для приклеивания временного ремонтного приспособления. Не помешает запастись отрезком кровельной жести.

Варианты простого ремонта крыши

По итогам предварительного обследования можно сделать вывод, доступен ли домашнему мастеру самостоятельный ремонт или лучше нанять кровельщиков. Тем, кто решил приложить собственные усилия, мы предлагаем разбор элементарных ремонтных операций. Сразу хочется предостеречь от упорного стремления восстанавливать крутую крышу с холодным чердаком с наружной стороны.

Владельцам строений с подобной конструкцией не всегда целесообразно рисковать, забираясь на скаты. Если есть возможность заменить штучный элемент покрытия с чердака, разумней будет воспользоваться данным существенным плюсом.

Замена гонта битумной черепицы

Неоспоримое достоинство гибкой черепицы – возможность менять только испорченные плитки, не разбирая вертикальный или горизонтальный ряд до поврежденного места. Трещины, прорехи и зазубрины на ней появляются чаще всего при чистке снега в морозы жесткой лопатой или от падения тяжелых предметов в жару.

Если с поверхности просто осыпалась посыпка, следует обратиться к производителю, чтоб заменил. Трещины штучного элемента представить гарантийным случаем довольно сложно. После продолжительных прений все равно придется самостоятельно менять испорченные гонты.

Последовательность работ по замене битумной черепицы:

• Края верхних и боковых плиток, смежных с заменяемым элементом, осторожно приподнимаем небольшим ломиком.
• Оголив место крепления, гвоздодером аккуратно удаляем крепеж.
• На тыльную сторону нового гонта наносим мастику. Толщина слоя мастики должна быть ровно такой, какой в инструкции указал изготовитель. Не надо «перебарщивать», от этого снижается качество приклеивания.
• Подводим новую черепичину под верхний элемент и устраиваем ее на место прежней.
• Слегка отогнут край верхнего гонта, прибиваем черепичину ершенными гвоздями. Стараемся не попадать в прежнюю крепежную точку, сместившись ближе к верхнему краю на 3-5мм.
• Края смежных плиток смазываем мастикой и фиксируем их на положенном месте.

Если битумная черепица уложена на низкие, почти плоские скаты, течь она будет не по причине механических повреждений. В таких ситуациях рекомендуется полная замена финишного кровельного покрытия, потому что оно не совместимо с типом конструкции.

Как отремонтировать рулонную кровлю

Ремонт битумного, битумно-полимерного и полимерного кровельного покрытия проводят посредством установки заплат из аналогичного материала или из стеклосетки с последующим нанесением мастики. На прорехи в полимерных мембранах латки накладываются только сверху.

Предназначенная для ремонта накладка должна по всем направлениям минимум на 5 см перекрывать повреждение. Края заплатки скругляют. С целью создания прочного соединения кусок мембраны лучше приварить, но можно и приклеить на состав с совместимой формулой.

Способ ремонта рулонной битумной и битумно-полимерной кровли зависит от типа основания:

• Для заделки прорехи в покрытии, настеленном на сплошную деревянную обрешетку, ставят внутреннюю заплатку. Она должна быть по всем направлениям больше дыры на 5-7см. Участок повреждения разрезается крестообразно. Края разреза, словно лепестки, отгибают наружу. Тыльную сторону латки обрабатывают мастикой, аккуратно вставляют в образовавшееся отверстие и осторожно под покрытием расправляют ее края. Затем лепестки разреза возвращают в исходное положение, а линии их соединения заливают мастикой, горячим битумом или битумной суспензией.
• Для ремонта прорехи в покрытии, уложенном на бетонное основание, латку ставят сверху. Кусок материала с размерами, аналогичными предыдущим, обрабатывают мастикой, битумом или суспензией с тыла, затем элементарно приклеивают.

Пробитую или пузырящуюся во многих местах мягкую кровлю не стоит ремонтировать заплатами, лучше целиком перекрыть полосу или весь ковер.

Ремонт фальцевой крыши

Крыша, покрытая листовым металлом, протекать может по трем причинам, это:

• Разъевшая материал коррозия.
• Пробоины от обрушившихся на крышу тяжелых и острых предметов.
• Нарушение герметичности швов.

С протеканием стоячих фальцевых швов борются либо с помощью кромкозагибочной машинки, либо кустарно с помощью молотка и подсобного бруска. Лежачий фальц проще заклеить стеклотканью и покрыть ремонтируемое место полимерной мастикой.

Небольшие пробоины и проржавленные отверстия можно залатать так:

• Ремонтируемый участок тщательно зачищаем щеткой с металлической щетиной.
• Из кровельного листового металла вырезаем латку, края которой будут больше поврежденного участка на 7-10см по всем направлениям.
• Прохудившееся место и тыльную сторону заплаты по периметру сначала покрываем флюсом, затем припаиваем.
• Избыток припоя после остывания снимаем напильником.
• Окрашиваем отремонтированный участок или целиком кровлю.

Если на металлической кровле больше двух-трех пробоин с существенными повреждениями по всей площади листа или пары листов, соединенных в карту, их меняют полностью. Единичную ощутимую по площади дыру в металле заделывают, дублируя часть листа. Так поступить можно, если края ремонтной накладки можно вставить в стоячие фальцы. Работа ювелирная, без опыта за нее лучше не браться.

Чиним крышу из металлочерепицы

У протечек металлочерепичного покрытия есть три распространенных причины, это:

• Результат ошибок при монтаже.
• Использование некачественного крепежа.
• Пробоины из-за некорректной чистки.

Первый пункт связан с капитальными переделками. Исправить положение по второму пункту можно самостоятельно. Если уплотнительные шайбы некачественных креплений разрушились от температурных колебаний, действовать надо согласно следующему алгоритму:

• Ослабляем крепеж смежных листов.
• Вставляем в отверстие над ремонтируемым участком деревянные клинья, подложив под них куски толя или пергамина.
• Выворачиваем саморезы, удаляем поврежденные уплотнители.
• Меняем крепеж.
• Подтягиваем ослабленные крепления смежных листов.

Единичные небольшие пробоины латают по стандартной схеме починки металлической кровли. Листы с множественными дырками лучше полностью поменять, действуя так же, как при замене креплений.

Ремонт шифера без демонтажа

Плоские и волнистые листы асбестоцементного покрытия крайне чувствительны к механическим повреждениям. Пробоину в хрупком материале может сделать камень, упавшее дерево, штык лопаты при чистке, неосторожно наступившая нога. Способ удаления дефектов в шиферном покрытии зависит от степени повреждения. Лист со значительным отверстием лучше поменять, разобрав крышу до поврежденного элемента по вертикали или горизонтали.

Для косметических ремонтных операций по устранению небольших трещин и прорех имеется обширный диапазон средств:

• Масляная краска, используемая для ремонта участка кровли с сеткой мелкой трещин. Поверхность сначала окрашивается, затем на нее накладывается кусок или полоска ткани, снова окрашивается.
• Силиконовый герметик в сочетании с заплатой из плотной ткани.
• Асбестовая паста, используемая для заделки серьезных трещин. Готовят состав из трех частей асбеста и одной части связующего раствора. Раствор затворяют равными частями воды с поливинилацетатным клеем. В асбест постепенно вводят раствор. Перемешивают, стараясь, чтоб не получалось комочков. Чтобы не наглотаться асбестовой пыли, всю работу проводят в респираторе. Наносят пасту послойно, общая толщина восстанавливающего слоя должна быть не менее 2 мм.
• Заплатка из обычной алюминиевой фольги, посаженная на универсальный клей с изнаночной стороны шифера. Для ремонта фольгой лист демонтируют, если нет возможности его починить с холодного чердака. Если трещина пересекает крепежное отверстие, то заклеивают ее полностью, а отверстие под крепеж сверлят повыше.
• Клейкая лента с бутилкаучуковой основой.
• Битумно-полимерная мастика нанесенная слоями вперемежку со стеклосеткой.
• Эпоксидная смола, применяемая для склеивания расколотых по всей длине листов. С изнанки шифер сначала заклеивают стеклосеткой, затем снаружи в трещину заливают смолу.

Оригинальный способ временного ремонта кровли продемонстрирует видео:

Мы предложили простейшие способы починки покрытий, активно востребованных в дачном хозяйстве. На самом деле тема ремонта довольно обширна, и более сложные неполадки можно устранить самостоятельно. Однако школу ремонтника лучше пройти с азов.

Как выполнить надежную гидроизоляцию крыши

Чтобы через пару лет не пришлось бегать по чердаку с тазиками и ловить потоки воды во время ливня, позаботьтесь о водонепроницаемости крыши еще на этапе строительства. Только надежный и правильно уложенный гидроизоляционный материал сможет выдержать перепады температур, обильные снега, затяжные дожди и внезапные ветры. Конечно, кровельное покрытие ему в этом поможет, но только если они соответствуют друг другу. Правильная гидроизоляция крыши – это та, которую подбирали под конкретный материал покрытия (шифер, металлочерепицу и пр.) и с учетом формы самой кровли (плоская, двускатная, вальмовая и пр.). Если эти факторы не учитывать, то добиться идеального гидроизоляционного слоя не получится. Рассмотрим каждый фактор подробнее.

Содержание

Плоская кровля имеет небольшой уклон (около 5%), что расширяет спектр гидроизоляционных материалов. Хозяин может выбирать подходящий вариант из следующих типов покрытий:

Наплавляемая гидроизоляция плоской крыши создается из рулонных материалов, с обеих сторон покрытых модифицированным битумом. Фиксируют материал с помощью газовой горелки, разогревая битум для идеальной сцепки, или клеят мастикой, промазывая всю тыльную сторону рулона. Правда, даже при самой идеальной укладке гидроизоляцию придется обновлять уже через 5 лет, ибо таков срок службы наплавляемых битумных покрытий.

Монтаж рулонной битумной гидроизоляции осуществляется с помощью открытого пламени – нагревается непосредственно рулон. Рулонная гидроизоляция может быть однослойной и двухслойной

Распыляемая гидроизоляция – идеальный вариант для плоской кровли со сложным рельефом (выступами, парапетами ит.д.). Рулонное покрытие не сможет герметично заизолировать все выпуклости, а значит, кровля скоро начнет пропускать влагу. При распылении гидроизоляционный материал ложится ровным слоем на любые, самые фигурные участки крыши, не создавая ни одного шва и тем самым обеспечивая максимальную герметичность и цельность покрытия. Самый востребованный тип материала – жидкая резина. Ее набрызгивают специальной техникой, смешивая в воздухе две жидкости, которые, попав на кровлю, образуют прочное, но эластичное основание.

Важно. Напыление должны производить профессиональные бригады, причем только после грамотной подготовки кровли (грунтовки, армирования и пр.). Иначе уровень сцепления резины и ее способность выдерживать большую амплитуду температур не будут максимальными, а вы выкинете приличную сумму за некачественное покрытие.

Жидкая резина моментально схватывается, поэтому мастера могут спокойно ходить по свежему покрытию

Обмазочная гидроизоляция создается с помощью мастик, в состав которых входит битум, или специальных цементных смесей. Достаточно эффективный метод, при котором покрытие получается бесшовным и глубоко проникающим в основание. Обмазывают кровлю в несколько слоев. В процессе эксплуатации такие смеси становятся плотными и водонепроницаемыми, но требуют защиты от механического воздействия. Случайные удары или продавливания нарушают цельность гидроизоляции, и в этих местах влага легко просачивается вглубь крыши.

Как создается обмазочная битумная гидроизоляция крыши своими руками:

1. Кровлю очищают от мусора и грунтуют.
2. После полного высыхания заливают небольшой участок разогретой мастикой (разогревать удобно в металлической емкости, поставив ее на газовую плитку прямо на крыше).
3. Горячий состав раскатывают по поверхности валиком, чтобы обеспечить равномерное покрытие.
4. Чтобы сцепка с основанием была выше, валик надо катать с усилием, надавливая на него.
5. Заливают следующий участок и сразу раскатывают.

Старайтесь рассчитать работу так, чтобы закончить ее за один день. Потому что только теплый битум крепко сцепится с предыдущим участком.

Разогретую битумную мастику следует укладывать быстро, чтобы все участки успели сцепиться между собой

Наливная гидроизоляция отличается от обмазочной только более жидкой мастикой. Ее разливают по всей кровле, как обычную краску, создавая цельное гидроизоляционное покрытие. Если проводить заливку методом вакуумного распыления, то расход материала уменьшится в разы. Мастера сначала напыляют тонкий слой, который станет основой для следующих. При необходимости, гидроизоляционное покрытие усиливают армированием. Наливное покрытие, как и обмазочное, боится случайных ударов, надавливаний.

Если проводить заливку гидроизоляционного слоя самому, расход материала будет значительно выше, чем методом вакуумного напыления

Мембранная гидроизоляция появилась сравнительно недавно. Ее создают, выстилая мембраны (особые пленки из полимеров) по всей поверхности кровли. У этих пленок уникальные свойства: они выпускают весь пар, попавший в теплоизоляционный слой, но служат барьером для проникновения воды извне. Это самый устойчивый к перепадам температур гидроизоляционный материал, не боящийся ни механических повреждений, ни ультрафиолета, ни огня. Мембраны продают рулонами, поэтому между собой полотна необходимо стыковать. Все куски сваривают специальным оборудованием, обеспечивающим высокий уровень герметичности шва. Покрытия можно приклеивать к стяжке, но лучше фиксировать только края, а середину придавить к кровле балластом. В этом случае гидроизоляция не повредится, если произойдут какие-либо подвижки дома.

Фиксируют мембранную гидроизоляцию только по краям крыши, чтобы покрытие не боялось усадки здания

У скатной кровли выбор гидроизоляционных материалов значительно меньший, чем у плоской, потому что проводить напыление или обмазку не на чем (нет бетонной основы). К тому же, битум под воздействием жарких температур может оползать вниз.

Для скатных крыш пользуются рулонными покрытиями, настилая их рядами от низа конструкции. Каждый следующий ряд укладывают внахлест с предыдущим, а стыки герметизируют или проклеивают скотчем. Подбирают гидроизоляционную пленку с учетом будущего кровельного покрытия.

Гидроизоляционный материал по крыше раскатывают рядами, делая нахлест не менее 10 см

О принципе работы мембран мы рассказывали выше. Для скатных кровель они выпускаются в двух вариантах: диффузионные и супердиффузионные. В диффузионных пары изнутри выводятся через микроскопические воронки, которые обращены широкой стороной к утеплителю. Чтобы они действовали и не закупорились, покрытие не должно соприкасаться с утеплителем. Для этого в кровле делают двойной вентиляционный зазор.

В супердиффузионных уровень вывода влаги настолько высок, что никакого зазора между утеплителем и мембраной не требуется.

Оба типа мембранного материала хорошо пропускают пары, поэтому влага может выпадать в виде конденсата на тыльной стороне кровли. Из этого следует: мембранная гидроизоляция подходит для покрытий, которые не боятся конденсата: керамической, битумной, композитной и цементно-песчаной черепицы.

Супердиффузионная мембрана – “дышащий” материал, обладающий высокими диффузионными свойствами, водонепроницаемостью и ветрозащитой

У этих пленок другое свойство: они не пропускают пар через себя, а улавливают его на внутренней поверхности, которая представляет собой множество микроскопических ворсинок. И с помощью вентиляционного зазора осевшая влага «улетает» наружу.

Антиконденсатная пленка – кровельная ветро-влагоизоляция с нижней абсорбирующей поверхностью

Такие пленки не образуют конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, поэтому их стелют под металлочерепицу, еврошифер и другие материалы, имеющие склонность к коррозии.

Только подобрав соответствующий гидроизоляционный материал к своему типу кровли и доверив укладку профессиональным рукам, вы можете рассчитывать на долгую и успешную ее эксплуатацию.

Как своими руками накрыть крышу профлистом

«Как правильно накрыть крышу профнастилом и возможно ли это сделать самостоятельно?»– эти вопросы задает себе каждый хозяин дома, который решил использовать профлист в качестве покрытия для кровли своего дома или хозяйственных построек. Профлист в качестве кровельного материала является лидером не только в соотношении «цена – качество», но и в простоте монтажа. Если действовать пошагово и точно соблюдать несложную технологию, то покрытие крыши профнастилом не вызовет особых сложностей.

Выбираем и считаем. Сколько и какого металлопрофиля нужно

Для кровли выбирают металлопрофиль марки Н57 или НС35. Н57 профнастил с дополнительным ребром жесткости, так называемый несущий – идеален в качестве кровельного материала, но дороговат. Обычно используют универсальный НС35, он подходит по качеству и более демократичен по стоимости.
Можно выбрать обычный оцинкованный лист, а можно с полимерным покрытием, тут уже все зависит от пожеланий и кошелька.

Перед тем как покрыть крышу профнастилом, нужно определиться с количеством листов материала, доборными элементами. Если крыша достаточно простая, то можно сделать расчет самому.

Скаты крыши представляют собой прямоугольники, равнобедренные трапеции или треугольники, то есть длина ската — это величина от конька до основания, прибавим 5 см и получим длину листа металлопрофиля.

При кровле профнастилом, желательно, чтобы скат накрывался в длину одним листом, так как чем меньше нахлестов, тем надежнее крыша, но если все-таки приходится крыть в несколько рядов, то нужно еще прибавить 20 см на каждый нахлест.

• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см, если кровля будет крыться в один лист.
• ДЛИНА ЛИСТА ПРОФЛИСТА = ДЛИНА ската+5 см+20 см (на каждый ряд с нахлестом), если крыша будет крыться в несколько горизонтальных рядов.

Количество листов профнастила считается согласно школьному курсу геометрии. Вычисляется площадь каждого ската и делится на рабочую площадь профлиста.

ПРИМЕР РАСЧЕТА: Скат представляет собой трапецию. Делаем измерения:

Крышу можно накрыть в 2 ряда по 4,3 м – 20 см уйдет на нахлест, 5 см на свес, и получается рабочая ДЛИНА листа =4,3 м-0,2 м-0,05 м=4,05 м.

Для каждого вида металлопрофиля своя рабочая ширина, но в этом примере рассматривается самый распространенный профнастил для кровли НС35.

Полезная ширина листа металлопрофиля НС35 равна 1 м, таким образом рабочая площадь листа для такого ската равна 4,05×1=4,05 м2.

Считаем количество листов: 128:4,05=31,6, то есть понадобится 32 листа металлопрофиля по 4,3 м.

Можно взять и покрыть крышу одним листом длиной 8,15 м, таких листов понадобится 128:8,15=15,7, то есть 16 листов. Но будет ли удобно самому работать с такой длиной…

Если крыша «ломанная», со множеством изгибов, нужно сделать развертку всех скатов и посчитать для каждого ската количество листов и сложить их. Также можно обратиться к специалистам, они имеют специальные программы, которые сделают расчет и даже схему лучшей укладки. Есть еще онлайн калькуляторы для расчета количества профнастила, но прежде, чем забивать данные в программу, проверьте правильность их расчета на простом примере, хотя бы на том, что приведен выше.

В зависимости от вида крыши приобретаются и доборные элементы, такие как коньки, торцевые, карнизные и стыковые планки, саморезы для их крепления. Саморезы приобретаются из расчета 11 штук на 1м2.

Таким образом, перед тем как накрыть крышу профнастилом, нужно провести кропотливую работу по замеру, подсчету всех материалов которые будут использоваться в работе. Следует очень внимательно проработать этот этап, чтобы в дальнейшем не прерывать работу из-за нехватки каких-то деталей .

Стандартный этап. Утепление и пароизоляция

Крыша из профнастила для наших климатических условий обязательно требует утепления. Технология утепления такая же, как и для всех других видов покрытия: минвата между стропилами и слой пароизоляции, слой утепления должен быть минимум 15 см.

Гидробарьер

Для того чтобы уберечь от влаги теплоизоляционный слой и предотвратить протекание кровли проводится укладка гидроизоляционного слоя.

Это обязательный этап, пренебрегать им нельзя. Рассмотрим, как правильно крыть крышу гидроизоляцией.

Под кровлю профнастилом лучше выбирать современные гидроизоляционные материалы. Широко используются как мембранные, так и полипропиленовые пленки. Технология их укладки очень проста.

Если крыша новая, строится с нуля, то, конечно, лучше использовать мембрану. Слой гидроизоляции разматывается поверх основных стропил горизонтальными рядами. Нахлест верхнего ряда на нижний должен составлять 15 см, пленка должна немного, провисать сантиметра на 2 (но должно остаться расстояние между слоем утеплителя и гидроизоляцией около 3 см) и крепится степлером к стропилам, нахлесты нужно проклеить клейкой лентой.

Если планируется просто перекрытие крыши профнастилом, ранее покрытой другим материалом, то никакого смысла использовать мембрану нет. Плотную толстую полиэтиленовую пленку стелят сверху старого изоляционного слоя, например, рубероида.

В любом случае крепление гидроизоляции происходит с помощью степлера, а стыки проклеиваются строительным скотчем .

Контробрешетка и обрешетка

После того как гидроизоляционный слой уложен, набивается контробрешетка. Вдоль основных стропил, поверх гидробарьера, набиваются бруски с зазорами в 20 мм. Для контробрешетки обычно используются бруски 25×40 мм.

На контробрешетку набивается обрешетка. Для разных видов профнастила, разные виды шага обрешетки, чем тоньше профнастил и меньше угол уклона крыши, тем меньше шаг обрешетки.

В этой статье рассматривается как правильно покрыть крышу профнастилом, следовательно рассматривается рекомендуемый правильный вариант для кровли – металлопрофиль НС35.

Однако в таблице ниже мы укажем рекомендуемый шаг для разных типов профлиста.

не более 4000 мм

Для обрешётки обычно используют рейки 30×40 мм. Их начинают набивать горизонтальными рядами от карниза к коньку с шагом 500-1000 мм, в зависимости от угла наклона крыши. Сращиваются рейки только на стропилах. Для всех этих работ используются оцинкованные гвозди. Длина гвоздей должна быть в 2 раза больше толщины рейки обрешетки.

Желательно на коньке и на карнизном свесе крыши сделать сплошную обрешетку, в местах выхода труб, на ендовах необходимо набить дополнительные бруски, к которым уже потом будут крепиться дополнительные материалы для их оформления.

В идеале схема кровли профнастилом в разрезе выглядит вот так:

Укладка профилированных листов

Пришло время непосредственного крепления профнастила на крышу.

Листы крепятся только специальными кровельными саморезами с резиновой подкладкой около шляпки и сверлом на конце, подходящие по цвету к профлистам. Для крепления используется обычный шуроповерт.

Сначала крепится карнизная планка.

Листы поднимаются на крышу по наклонным доскам, чтобы не деформировать их. Первый лист начинают укладывать от нижнего угла крыши, листы тщательно выравниваются относительно карниза.

Крепление профнастила к обрешетке производится в нижнюю волну саморезами размером 4,8×35 мм .

Существует несколько схем укладки профлистов, но правила работы с профлистами всегда одинаковы:

1. Самый нижний ряд (по карнизу) и самый верхний ряд (по коньку) крепится саморезами в каждый прогиб волны.
2. Середину ската крепят через волну в шахматном порядке.
3. Саморезы вкручиваются четко перпендикулярно плоскости листа, перекосы недопустимы.
4. Продольный шаг для крепления листа составляет 1 м.
5. Вертикальные нахлесты между соседними листами составляют 1 волну (для плоской крыши 2 волны).
6. Верхний ряд ложится на нижний ряд с нахлестом 20 см.
7. Линия горизонтального нахлеста крепится саморезами в каждую нижнюю волну.
8. Профлисты по краям крыши крепятся к каждой планке обрешётки.
9. Резка профилированных листов производится или электролобзиком или электроножницами (не болгаркой!).
10. Передвигаться по крыше следует по нижней волне в мягкой обуви.

Так как правильно покрыть крышу профнастилом не так уж и сложно, то крепление листов не должно занять много времени.

После того как все листы металлопрофиля будут закреплены, приступают к креплению доборных элементов: коньков, торцевых (ветровых) планок, снегозадержателей.

Конек крепится саморезами в каждую вторую верхнюю волну, с нахлестом по бокам в 150-200 мм.

Торцевые (ветряные) планки устанавливаются с нахлестом минимум 50 мм.

Все доборные элементы крепятся специальными длинными саморезами для металлопрофиля — 4,8×50 (60) мм .

Использование оцинковки для «сложных » моментов

Ендовы очень удобно покрыть обычным оцинкованным железом или крашеным металлом. Для этого обычный лист сгибается под угол ендовы и прибивается к обрешетке, а сверху накладывается профнастил. Для декоративного оформления этого элемента, чтобы закрыть неподходящий по цвету угол сверху можно установить верхнюю планку ендовы, подходящую по цветовой гамме.

Для изоляции трубы тоже можно использовать металлический лист согнутый буквой Z, верхний изгиб запиливается на 2 см в трубу, нижний крепится к обрешетке, а сверху укладывается профнастил.

Чтобы получить исчерпывающие ответы на вопрос: «Как покрыть крышу профнастилом своими руками» и узнать некоторые хитрости, можно ознакомиться со следующими видеоуроками.

Как сделать обрешётку под металлочерепицу своими руками

Устройство обрешетки

Обрешётка под металлочерепицу представляет из себя обрезные доски, которые устанавливают с определённым шагом для крепления кровельных листов. А их толщина определяется в соответствии с углом наклона ската, шагом стропильных ног, высотой снежного покрова.

В качестве материала можно использовать хвойные породы деревьев. Наиболее распространены сосновые доски.

Схему настила обрешётки необходимо подобрать до начала монтажных работ. Его тип будет зависеть от различных параметров:

• При наличии отапливаемого подкровельного пространства понадобится, помимо гидроизоляции, укладка контробрешётки, которая будет создавать зазор вентиляции. Такое мероприятие позволит обеспечить удаление водяных паров из утеплителя.
• Контррейка не понадобится при монтаже обрешётки на холодную кровлю. В этом случае используют гидроизоляцию в виде плёнки, укладываемую на стропила, что обеспечит дополнительную защиту подкровельного пространства от снега и дождя, которые могут попасть под стыки металлочерепицы, конька или карнизного свеса под действием сильного ветра.

Шаг обрешётки будет зависеть от вида металлочерепицы. Разные производители предлагают разные размеры ячеек. Эти рекомендации должны быть указаны в инструкции к покупаемому кровельному материалу.

Так, к примеру, для металлочерепицы Монтеррей потребуется обрешётка с шагом в 35 см. а для Макси — в 40 см.

Обрешётку нужно устанавливать, не нарушая требуемого шага. Иначе ошибки могут привести к проблемному монтажу кровельного покрытия.

Сам процесс установки обрешётки под металлочерепицу нужно производить строго в определённую погоду. Должно быть сухо и безветренно. Это обеспечит безопасность высотных работ, а также исключит потребность в дополнительной защите пиломатериалов от намокания.

Для работы можно использовать также влагостойкую фанеру и ОСБ-плиты. Такая обрешётка создаст дополнительную прочность и придаст надёжность кровельному пирогу. Такого же эффекта можно добиться, установив сплошную обрешётку из обрезных досок. Но необходимо отметить, что при этом значительно увеличивается расход материала и вес кровельного пирога.

Выбор материала

Экономить на материале обрешётки, которую планируется укладывать под металлочерепицу, лучше не стоит. В качестве настила для такого кровельного покрытия подойдёт лишь обрезная доска, которая отличается высоким качеством и хорошей просушкой.

1. Первое и, пожалуй, самое важное требование относится к толщине обрешётки. Оптимальным выбором будет величина в 32 мм. но также допускается использование обрезных досок не менее 25 мм. Лучше всего перед тем, как приобрести материал, самостоятельно откалибровать разброс досок по толщине, который не должен быть более 2-3 мм. в одной партии.

Если разброс толщины превышает требуемую величину, то использование таких досок повлияет на образование нестыковок обрешётки на стропилах. А укладка металлочерепицы будет неровной, высок риск образования волн.

Подходящей шириной доски является величина от 10 до 15 см.

Допускается различная длина обрешёточных досок, но удобнее использовать соответствующую шагу стропильных ног. При этом можно свести к минимуму образование отходов.

Строганная доска обойдётся дороже и совсем не обязательна для работы. Минимальные отклонения по толщине будут иметь обрезные нестроганные доски, распиленные на хорошей ленточной пилораме.

Обрешётка до начала монтажа дважды обрабатывается с помощью антипирена и антисептика, чтобы исключить возгорание и гниение.

Наиболее подходящая толщина досок для обрешётки будет зависеть от того, с каким шагом установлены стропильные ноги. Соответственно, чем он больше, тем толще потребуются доски. К примеру, при шаге стропил в 90 см. используют обрешётку толщиной не менее 32 мм. А для шага в 60 см. подойдут 25-миллиметровые доски.

Особенности монтажных работ

Для примера будем рассматривать монтирование обрешёточных досок на кровлю с утеплителем, потому как это наиболее сложный вариант:

1. До начала укладки настила необходимо выполнить некоторые подготовительные монтажные работы. Гидроизоляцию размещают под металличерепичным покрытием, а крепить её нужно степлером к стропильным ногам. Антикондексационная пленка настилается внахлёст. Работы проводят, перемещаясь снизу вверх крыши. При этом подходящей шириной нахлеста будет величина не меньше десяти сантиметров.
2. Далее приступаем к набивке контррейки. У неё есть еще одно название, которое отражает предназначение, — вентиляционная рейка. Для этого подойдёт деревянный обрезной брус, имеющий сечение 32х50 мм. Также можно использовать доски с параметрами 32х100мм. Обрешётка под металлочерепицу
3. Контррейку необходимо уложить, отступив от свеса от 15 до 20 см. и оставить место, где будет производиться крепление первой обрешёточной доски. Стартовую доску нужно выбирать с толщиной, соответствующей сумме толщин обрешётки и контррейки.
4. В случае установки первой обрешётки на контррейку, её толщина должна превышать рядовые элементы на 10-15 см. Это позволит избежать образования висячего выступа на краю свеса.
5. Правильная установка стартовой доски потребует особого внимания при монтаже. Её необходимо прибить к концу стропильной ноги, располагая по прямой линии. Делают это по всему карнизному свесу. Далее с помощью шурупов потребуется прикрутить вертикальную доску, которую также называют лобовой, и карнизную планку из металла.
6. Крепление водосточного жёлоба осуществляют к лобовой доске.
7. Первый лист металлочерепичной кровли укладывают таким образом, чтобы обеспечить выступ в 3-4 см. за край карнизной планки. Это обеспечит попадание снега и дождя непосредственно в жёлоб без возможности затекания в подкровельное пространство.
8. Самое сложное — правильно оформить свес. Дальнейшее крепление рядовых досок обрешётки производят с помощью саморезов или гвоздей к поверхности основания, параллельно стартовой доске.
9. При любом варианте крепления досок обрешётки нельзя допускать выпирания крепёжных элементов. А их размещение должно производиться по центру доски. При работе с саморезами необходимо правильно поджимать прокладки.

Софиты для кровли: виды, характеристики, цена

Софиты являются материалом для подшивки крыши, особым видом сайдинга. Софитные панели применяются с целью обшивки горизонтальных поверхностей, обращённых вниз лицевой стороной. Основной функцией элемента считается улучшение эстетического вида постройки. Кроме того, панели обеспечивают нормальную вентиляцию пространства, что позволяет улучшить эксплуатационные характеристики и срок службы здания.

Виды софитов для крыши

Софитные панели отличаются друг от друга по конструктивным особенностям. Они могут быть:

Стоимость софитов зависит в первую очередь от того, из какого материала они выполнены. Довольно распространены софиты для кровли из алюминия, меди, ПВХ и металла. Касательно цветовой гаммы, то очень большое разнообразие оттенков представлено изделиями из металла.

По внешнему виду софиты почти не отличается от алюминиевых, пластиковых или медных панелей с полимерным покрытием, крепятся к любой поверхности. Монтаж предельно простой благодаря использованию замков для соединения панелей. От вагонки или обычного сайдинга софиты для кровли отличаются тем, что они из-за своей перфорированной структуры способны защитить материал от сырости и плесени, способствуя свободной циркуляции воздуха. Неперфорированные софитные панели используются с целью отделки закрытых помещений.

Преимущества и недостатки

В природе нет ничего идеального. Каждый материал характеризуется набором преимуществ и недостатков. Иногда недостатки можно превратить в преимущества или наоборот. Софитные панели для кровли также отличаются друг от друга качественными характеристиками и ценой. Их большой ассортимент позволяет выбрать оптимальный вариант, учитывая особенности самой кровли, а также финансовые возможности потребителя.

Виниловые софиты

Для их изготовления используется поливинилхлорид. Изделия отличаются достаточно низкой ценой (от 280 рублей за квадратный метр) в сравнении с другими материалами этой группы. Они практичны, термостойкие и легковесные. Виниловые софитные панели не боятся мороза или жары. Также они стойки к воздействию микроорганизмов и грибков.

Алюминиевые софиты

Изделия считаются самыми популярными, используются с целью декорирования карнизов и свесов. Материал стойкий к коррозии, относительно лёгкий. Цена изделий начинается от 520 рублей. Основными преимуществами софитных панелей из алюминия являются следующие:

• простота монтажа;
• лёгкость в эксплуатации;
• стойкость цветов;
• широкая цветовая гамма;
• негорючесть;
• стойкость к колебанию температур.

Металлические софиты

Для их изготовления используется оцинкованная сталь. Изделия покрываются защитным слоем полиэстера или грунта. Софитные панели из металла отличаются относительно длительным сроком службы, приемлемой ценой (от 290 до 500 рублей за квадрат). Они прочны и надёжны, представлены в широком цветном разнообразии.

Медные софиты

Главным преимуществом изделий считается длительный срок эксплуатации. Производители обещают, что софитные панели из меди способны прослужить более 150 лет. Они экологически безопасны и стойкие к воздействиям окружающей среды. Это самые дорогие представители софитов, за квадратный метр нужно выложить не менее 2500 рублей.

Выбор софитов

Изделия используются как при реконструкции, так и в строительстве дома. Правильно выбрав панели, можно придать зданию эстетическую привлекательность и определённую завершённость. Перфорированные софиты, например, применяются для отделки выступающих частей крыши (фронты, коньки, козырьки, свесы, карнизы), они являются надёжной защитой дома от воздействия внешних факторов, грибков, влаги.

Неперфорированные изделия выбирают преимущественно для отделки элементов в закрытых помещениях или для обшивки потолка. С их помощью можно скрыть различные виды коммуникации, вентиляционные трубы, проводку.

Выбор софитных панелей зависит от индивидуальных предпочтений потребителя, а также от размера и цветового решения здания. Часто предпочтение отдают оттенкам, которые контрастируют с основным цветом дома.

Особенности монтажа

Установить софитные панели для кровли можно самостоятельно. Для этого достаточно желания, минимальных знаний об особенностях изделий и немного опыта в выполнении строительных работ.

Для начала необходимо установить обрешётку, которая играет роль основания для софитов. Панели монтируются непосредственно на неё. Обрешётка может быть выполнена из обрезной доски или деревянных брусков. Для крепления панелей используются оснащённые пресс-шайбой саморезы.

Для установки первой полосы софитов нужно отступить от исходной точки монтажа на 77 см и сделать горизонтальную линию по всему периметру дома. Теперь можно начинать установку начальной полоски.

Встраивание окантовки и монтирование угловых элементов проводится после монтажа внешних и внутренних деталей софитов. Нижняя кромка исходной полосы должна оказаться на одном уровне с нижним концом софитных панелей.

Угловые детали вешаются верхним пазом на саморез. Остальные саморезы монтируются в среднюю часть пазов. Для отделки проёмов можно использовать окантовку или наличники. Детали состыковываются под прямым углом. Перед монтажом последней панели устанавливается завершающая полоса.

На следующем этапе подшиваются свесы карниза и крыши с помощью гвоздей. Для обрезки панелей рекомендуется использовать циркулярную пилу. Чтобы избежать неприятностей, работы следует проводить при низких температурах. Мелкие элементы можно обрезать с помощью особых ножниц по металлу.

С помощью софитных панелей можно улучшить внешний вид здания, сделать его уютным и привлекательным. Защитные свойства изделий позволяют предотвратить размножение грибков, микроорганизмов, плесени. Каждый покупатель может выбрать софиты исходя из личного вкуса и предпочтений. Установку софитов можно осуществить своими руками. Цены на панели колеблются в зависимости от материала, из которого они изготовлены и производителя. Алюминиевые и металлические софитные панели представлены в широкой цветовой гамме, что позволяет подобрать оптимальную модель в каждом конкретном случае.

Никоноров Сергей Петрович

Технология монтажа поликарбоната своими руками

Монтаж поликарбоната нашел широкое распространение в современной жизни – такой материал прочен, разнообразен по цвету, выдерживает большие нагрузки.

Его используют во многих областях, начиная от рекламы и заканчивая сооружением теплиц.

Сегодня этот материал выпускают в двух основных видах: монолитный и сотовый.

Монтаж каждого типа имеет свои особенности и правила, которые необходимо рассмотреть подробнее.

Но какой бы монтаж нам не предстояло провести, есть одно схожее качество – поликарбонат выпускается в виде больших листов.

Если применять материал для домашних целей, то использования такого профиля будет достаточно для оборудования небольшого навеса.

Но в других случаях, поликарбонат придется резать: эту процедуру реально сделать своими руками.

В правильной технологии монтажа поликарбоната разрезке уделят ключевое внимание, благодаря ей можно сделать листы любого размера для навеса, теплицы, беседки и других строений.

Хотя сама операция не отличается сложностью, тут особо важно иметь подходящий инструмент. Хорошо подходит острая скоростная пила.

Поскольку материал синтетический, то лучше выбирать насадки с мелкими и неразделенными зубьями, ведь тогда срезы будут ровными, нешершавыми и неострыми.

Защитную пленку, которая идет в составе профиля, удалять надо только в последнюю очередь — она защищает листы в процессе нарезки от царапин и сколов.

Не менее важно фиксировать положение листов при резке, в противном случае, в них возникает вибрация, которая может повлиять на качество срезов.

Также не забывайте удалять опилки и стружку с полостей профиля, чтобы она не мешала в процессе монтажа.

Как установить монолитный поликарбонат?

Монолитный поликарбонат полностью отображает свое название – его невозможно разбить или деформировать. Даже если вы ударите по поверхности листов гирей, материал не разломается.

Именно поэтому монтаж монолитного поликарбоната чаще всего делают на верандах и во дворах, выбирая его для навеса.

Переоценить роль такого навеса тяжело: его не побьет град, снег и дождь на него не влияют, на солнце он не выгорает.

А самое главное, поликарбонат – очень дешевый материал, а если не привлекать специалиста, а сделать всю работу своими руками, то цена будет доступной для любого человека.

Еще одно преимущество монолитного поликарбоната в качестве навеса – он устойчив к перепадам температуры, в отличие от других разновидностей материала.

На каркасы и рамы вертикальных, горизонтальных и скатных конструкций установка листов происходит сухим или мокрым способом. Оба метода можно осуществить своими руками.

При мокром способе используют полимерную замазку. Инструкция монтажа выглядит так: субстрат необходимо равномерным слоем нанести по всей раме, там, где будет устанавливаться поликарбонат.

После этого, до того, как смесь высохнет, укладываем обрезанный лист профиля, оставляя зазоры в два миллиметра. Прижимаем поликарбонат, удаляя остатки замазки.

Закрепление листов нужно проводить или по углам, или вдоль длинных сторон. В остальных местах следует наносить слой силиконового герметика.

Чтобы придать более приятный и декоративный вид, на места, где виден раствор, можно уложить деревянные пластинки или уголки.

В общем, любой материл, который у вас есть под рукой и который можно быстро монтировать своими руками.

Однако для монтажа навеса чаще используют сухой способ установки. Считается, что он более аккуратный и чистый.

Он лучше подходит на больших площадках, во дворе частного дома или даже как импровизированный гараж для машины.

Монтаж поликарбоната, проводимый своими руками, требует покупки комплектующих для этого способа: профилей и крышек, которые поставляются с резиновыми прокладками и утеплителями.

Клей и замазка здесь не используются в качестве соединительного элемента. Весь монтаж происходит с помощью гаек и болтов.

Такую систему лучше всего делать под наклоном, чтобы вода стекала по дренажным каналам.

Особое внимание уделяйте соотношению сторон листов поликарбоната – это важно для монтажа как своими руками, так и с привлечением мастера. Самый правильный вариант — форма квадрата.

При прямоугольном распределении — поликарбонат будет уже не таким крепким.

Во время монтажа оставляйте большие зазоры, иначе из-за разности температур не избежать выгибания и деформации листов. В целом, монолитный поликарбонат – это лучший вариант для домашнего навеса.

Устанавливаем сотовый поликарбонат

Монтаж сотового поликарбоната имеет некоторые отличия от монолитного.

Дело в том, что сотовый материал изготавливается тонкими слоями, которые наслаиваются друг на друга и соединяются перемычками.

За счет этого, вес листов крайне мал, их легко транспортировать и устанавливать.

Название такого поликарбоната вполне оправдано, ведь если посмотреть на его срез, то мы увидим рисунок, напоминающий пчелиные соты.

Для навеса такой материал вполне подходит, также из него можно делать стены, беседки или заборы.

Монтаж с такой структурой пользуется популярностью при установке теплиц, ведь воздух, который находится между слоями, обеспечивает низкую теплопроводность.

Сотовый поликарбонат не менее прочный, чем монолитный. Он хорошо выдерживает удары и довольно большие нагрузки, поэтому материал не уступает по практичности.

Однако все-таки тонкость слоев дает свои недостатки, поэтому часто такой материал дополнительно покрыт защитной пленкой.

Как же провести монтаж поликарбоната, особенно, если работать придется своими руками?

Правильный подход – разрезать листы так, как это описывалось выше, придерживаясь необходимых размеров, а уже потом, имея четкие замеры – установить их при помощи креплений.

Если толщина вашего профиля не доходит до десяти миллиметров, то для резки подойдет даже обычный нож. Не запрещается применять и электрический лобзик.

При монтаже, чтобы сделать отверстия под крепления своими руками, необходимо использовать стандартные сверла.

Правила гласят, что сверлить можно только между ребрами и на расстоянии более шести миллиметров от краев. Чтобы не возникало вибрации и смещений, профили крепко фиксируем.

Технология, которая регламентирует монтаж навеса из поликарбоната, должна соблюдаться в точности, чтобы результат работы был положительным.

Важные нюансы в установке сотового поликарбоната

Чтобы обеспечить герметичность, торцы закрываем аналогичным материалом нужного цвета. Такие специальные профили легко фиксируются и долго служат.

Верхние торцы следует монтировать вертикально или с наклоном, закрывая алюминиевой лентой. Для нижнего торца стоит использовать перфорированную ленту.

Если пренебрегать закрытием торцов, то в них будет попадать влага, мусор, снег, что значительно сократит срок службы поликарбоната и уже совсем скоро потребуется замена листов.

Кроме того, просто заклеить края скотчем запрещается, как и герметично закрывать нижние торцы.

Ребра идут вдоль листа поликарбоната, поэтому при вертикальном монтаже они должны идти вертикально, а при конструкции ската – под наклоном.

Насколько можно изгибать лист — производитель указывает в инструкции.

Блоки крепятся к предварительно смонтированному каркасу. Соединение имеет точечный характер и осуществляется при помощи саморезов и болтов.

Но чаще всего, правильный выбор – это специальная термошайба. Она соответствует толщине панели и имеет плотную крышку.

Такое устройство обеспечит максимальное прилегание и фиксацию конструкции. Шаг крепления составляет тридцать сантиметров, а само отверстие под шайбу делаем на пару миллиметров шире диаметра.

Если необходимо монтировать неразъемный профиль, то просто вставляем листы в пазы, которые соответствуют выбранной толщине.

Чтобы закрепить поликарбонат, технология для выполнения работы советует использовать опору и шайбы.

Разъемная конструкция состоит из двух частей: верхней крышки, которую можно защелкнуть, и нижней – «базы».

При монтаже, в базе делаем отверстия немного больше диаметра шайб и прикрепляем ее к каркасу.

Базу следует наносить на герметик или специальный клей.

После этого, с двух сторон укладываем листы, с зазором в несколько сантиметров. Сверху укладываем крышку и защелкиваем.

А торцы поликарбоната при таком монтаже — закрываются специальными заглушающими материалами.
Чтобы провести монтаж при прямом угле, необходимы угловые профили.

Их легко можно найти в любом строительном магазине, а по цене они не сильно отличаются от стандартных. Они будут поддерживать панель, а также сделают место стыка незаметным.

Для листов, которые примыкают к стенам, существует пристенный профиль.

Крайне важно не забывать, что несмотря на устойчивость к высоким температурам, сотовые поликарбонаты при монтаже имеют термическое расширение, к тому же цветные материалы прогреваются быстрее.

Деревянная крыша — проверено веками

Среди стройматериалов, используемых для обустройства крыш, в отдельный ряд можно поставить дерево, которое при кажущейся непрактичности, является одним из лучших кровельных материалов. Крыша дома из дерева создает действительно уникальную атмосферу как внутри самого дома, так и за его пределами. В старину крыши из дерева пользовались огромной популярностью. На их изготовление уходило очень много времени, ведь все детали изготавливались вручную. Но зато и служили такие крыши сотни лет.

Микроклимат, создаваемый в доме с такой крышей, позволял людям чувствовать себя лучше, ведь дерево является природным материалом. Используется ли дерево в качестве кровельного материала сегодня и как обустраивается деревянная крыша своими руками — частые вопросы от застройщиков. Попробуем на них ответить.

Деревянная кровля и ее свойства

В былые годы люди особо не задумывались над выбором материала для крыши и не задавались вопросом о том, как сделать деревянную крышу для своего дома. Природа сама подсказывала решение.

Наиболее подходящими видами древесины являются канадский кедр, лиственница, сосна, дуб и осина. Можно использовать и другие виды древесины, но их характеристики меньше соответствуют нормам строительства.

Обшивать крышу деревом рекомендуется при условии имеющегося уклона крыши не менее 10 градусов. Так древесина значительно лучше сохраняется. Хотя плоская крыша также используется при строительстве хозяйственных построек.

Преимущества крыш из дерева

• высокая экологичность древесины, дающая право называть такой вид крыш полностью натуральным
• оригинальный внешний вид, являющийся дополнительным украшением дома. А если и стены дома сделаны из дерева, то целостность и гармоничность всей конструкции просто поражают
• надежная герметичность правильно подогнанной крыши обеспечивает защиту дома от атмосферных осадков и ветра
• не требует установки слоя пароизоляции, так как древесина свободно пропускает воздух, но задерживает влагу
• под крышей не образуется конденсат, так как дерево имеет низкую теплоемкость, не изменяющуюся в любое время года
• отсутствие шумового эффекта, ведь древесина является прекрасным шумопоглотителем
• прочность крыши не вызывает сомнений. Ей не страшны крупный град и шквальный ветер.
• сравнительно небольшой вес дает возможность изготавливать каркас деревянной крыши не слишком громоздким и тяжелым, что позволяет экономить стройматериалы и облегчает вес кровли.

Виды крыш

Существует несколько вариантов отделки, различающихся видом деревянной кровли и способом монтажа. Перед началом строительства необходимо составить проект деревянной крыши, согласно которому будут вестись все последующие работы. Производится расчет и покупаются необходимые стройматериалы.

Крыша из гонта — наиболее сложный для обустройства вид крыши. Гонт представляет собой небольшие дощечки колотые вручную или пиленые (длиной от 300 до 700 мм и шириной в 100-150мм).

гонтовая кровля (1 – гонт; 2 – обрешетка; 3 – доски)

Некоторые виды гонта имеют крепления типа «паз-шип». Для обустройства такой крыши необходима качественная обрешетка с небольшим шагом, позволяющая крепить каждую дощечку к брусу. Ее делают из бруса диаметром не менее 5 сантиметров.

Шаг бруса определяется в зависимости от длины дощечек. Хозяйственные постройки можно покрывать гонтом в два слоя, располагая верхний ряд дощечек так, чтобы они перекрывали собой стыки нижнего ряда. Жилые строения требуют трехслойного расположения гонта. Гонт укладывается снизу вверх. Элементы деревянной крыши позволяют закрепить дощечки так, чтобы все гвозди перекрывались верхними рядами.

После установки, каждый гонт прибивается к обрешетке одним гвоздем, проникая не менее, чем на 25мм (для лиственницы и кедра используют медные гвозди, для остальных пород — оцинкованные)

Шиндель и лемех отличаются от гонта меньшей длиной элементов (200-400мм), а это предполагает более частую обрешетку. Помимо размеров, пластины шинделя не имеют пазов и шипов и укладываются встык с небольшим зазором в 5 мм.

Такой зазор обеспечивает отличную природную вентиляцию, ведь при намокании пластины расширяются и прилегают вплотную друг к другу, а при высыхании опять расходятся.

• Тесовая крыша — самый простой способ укладки дерева, в то же время — наименее долговечный.

крыша из теса(1 – стропила; 2 – брусок обрешетки; 3 – доска; 4 – конек)

Для ее обустройства необходимо соорудить обрешетку из бруса диаметром не менее 6 сантиметров с шагом 60-70 сантиметров. В качестве покрытия используются доски толщиной около 25 миллиметров, которые можно располагать на обрешетке двумя способами:

• в первом случае их располагают горизонтально, параллельно коньку крыши. В этом случае доски укладываются снизу вверх так, чтобы верхний ряд перекрывал нижний ряд досок на 5 сантиметров. Доски крепятся к вертикальному брусу гвоздями.
• второй вариант — доски крепят к лагам вертикально, располагая их с небольшим зазором по отношению друг к другу. Этот зазор необходим для свободного расширения досок при намокании. Сверху укладывается еще один слой досок. Ширина верхних досок должна обеспечивать перекрывание щелей нижнего ряда не менее чем на 5 сантиметров.

При любом варианте кладки, доски верхнего ряда прибиваются к обрешетке двумя гвоздями.

• Дранка (щепа). Деревянная крыша своими руками может быть сделана из дранки, которая представляет собой сколотые со ствола хвойных деревьев некалиброванные дощечки произвольной формы.

крыша из дранки (1 – бруски обрешетки; 2 – дранка)

Преимущество дранки перед другими видами деревянной кровли состоит в том, что расколотая древесина полностью сохраняет свою структуру, что значительно продлевает ее ресурс.

Для обустройства такой кровли создается классическая обрешетка, а ряды дранки укладываются снизу вверх. Каждая пластина перекрывает соседнюю пластину на 40-50 миллиметров, а каждый верхний ряд на столько же перекрывает ряд, расположенный снизу. Каждая дранка крепится одним гонтовым гвоздем (70 на 1,5) к обрешетке.

Процесс устройства щепеной кровли — аналогичен, отличие только в размере планок (у дранки от 40 до 100 см, щепа — 40-50 см при ширине 7-12 см и толщине в 3 мм). Из-за меньших размеров для щепы предусматривается более частая обрешетка (каждые 150 мм).

Дранка и щепа — самые легкие материалы. Для обрешетки под них можно использовать брус 40 на 40 мм.

Важные моменты устройства

• крыша из дерева не требует дополнительной укладки паро- и гидроизоляционной мембраны, так как из-за низкой теплопроводности дерево не образует конденсата.
• Монтаж деревянной крыши своеобразный процесс, в зависимости от материала, может меняться вид обрешетки прямо в процессе работы. Это налагает определенные требования к качеству приобретаемого материала, его соответствию заявленным нормам.

Готовая крыша фактически не требует утепления, хотя в ряде случаев, утепление деревянной крыши производится в домах, где кровля не отделена от жилого помещения чердаком, а является частью мансарды.

© 2016 Компания «Белый лес»
Копирование информации c сайта разрешено только
с письменного согласия администрации сайта

Звукоизоляция пола в квартире своими руками

Если ваши соседи очень любят слушать музыку или они просто очень шумные люди, то звукоизоляция пола в квартире своими руками просто необходимое мероприятие. Это актуально и в том случае, когда в доме рождается ребенок, а вы не хотите создавать неудобств и проблем жильцам снизу. Иногда проблема неприятных шумов возникает не из-за человеческого фактора: просто происходит физическое изнашивание полов и даже при обычной ходьбе по ним создается шум на всю квартиру. Качественно и правильно проведенные работы по шумоизоляции пола позволят не только поглощать звуки извне, но и те что создаются непосредственно в самой квартире.

Особенности и порядок выполнения звукоизоляции пола

Чтобы решить проблему «шумных полов» обычно используют технологию «плавающего напольного покрытия». Такое название ей дали ввиду конструктивных особенностей: стяжка, лаимнат или паркет не должны соприкасаться со стенами. При несоблюдении этого условия, между стеной и напольным покрытием образуются мостики, которые будут передавать звук.

В настоящее время для звукоизоляции пола используются материалы разной эффективности, качества и состава, но самым популярным видом является специальная подложка. Она стелиться слоем до 20 мм в толщину, в зависимости от типа пола. Помните, что такого рода подложка снижает уровень ударного и воздушного шума, и ее коэффициент звукоизоляции составляет – 21дБ.

Иногда для звукоизоляции пола применяются специальные подпольные плита, при укладке которых следует создать между краем плитки и стеной зазор около 10 мм. Чтобы установить требуемый зазор можно использовать остатки напольных плит, которые после укладки и закрепления прекрасно изымаются, без нарушения конструкции. Между плитами важно также сделать зазор размером до 2 мм, а крепление самих плит к основанию пола происходит при помощи гвоздей/скоб или специального клея.

Чего делать не надо

В панельном доме работы по звукоизоляции не потерпят ошибок, поскольку любая погрешность сильно снижает эффективность слоя звукоизоляции. Так во время выполнения работ не нужно:

• Допускать комкование звукоизоляционного материала;
• Забивать гвозди через половые доски в балки;
• Создавать плотное прилегание плинтуса к полу, только к стенке;
• Нарушать технологию укладки подложки.

Укладку подложки необходимо производить под углом в 45° по отношению к соединительным стыкам напольного покрытия. Это исключит совпадение участков стыковок звукоизоляционного материала и паркета (ламината).

Какой материал лучше использовать для звукоизоляции?

Самый идеальный вариант звукоизоляции пола представляет собой комбинирование жестких материалов, которые будут отражать звуковую волну и материалов с высоким коэффициентом звукопоглощения (например, минеральная вата).

Однако данная технологии имеет свои недостатки: при использовании комбинированной подложки высота пола увеличится на 50 мм, что очень ощутимо для малогабаритной квартиры. К слову, вам следует знать, что существует альтернативный «натуральный» звукоизоляционный материал – вместо подложки использовать звукоизоляцию из хвойной древесины. Она намного тоньше комбинированных подложек, но и эффективность в несколько раз выше.

Звукоизоляционный материал на основе эковаты обладает всеми необходимыми свойствами и качествами, кроме того является экологически чистым.

Таким образом, подложка, произведенная из качественной хвои является экологически чистым продуктом. Основные ее параметры таковы:

• Упругость;
• Долговечность;
• Высокая механическая прочность;
• Низкая теплопроводность;
• Устойчивость к сжатию и растяжению.

Необходимо знать, что сегодня на рынке представлено большое количество других искусственных заменителей, в основе которых лежит вспененный пенопласт. Такого рода подложки намного дешевле аналогов из древесины, но их эффективность ничуть не меньше. Дополнительную теплоизоляцию способны обеспечить специальные фольгированные подложки, отражающие тепло.

Укладка звукоизоляции на видео ниже.

Рекомендации напоследок

Перед тем как начать работы по звукоизоляции пола, следует измерить площадь комнаты, в которой будет проводиться данное мероприятие. Благодаря этому вы избежите лишней траты времени на докупку подложки. Не нужно делать укладку подложки в несколько слоев, поскольку это увеличит не только звукоизоляцию, но и теплоизоляцию. Выбирая подложку, следует в первую очередь учитывать качества черного пола и планируемого напольного покрытия.

При нестыковке в параметрах есть вероятность образования низкого КПД изолирующего слоя, что фактически приведет к нивелированию результата всей проведенной работы. Залогом успеха послужит размеренный и спокойный процесс, а помощь другого человека всегда окажется кстати.

• Материалы для звукоизоляции пола в квартире Звукоизоляция пола в квартире предусматривает материалы, которые позволят провести качественные работы. Особенности плавающей стяжки Как правило, первым делом рассматривают возможность…
• Звукоизоляция пола в деревянном доме Звукоизоляция пола в деревянном доме представляет собой создание звукоизоляционной прокладки между конструкциями дома и напольными покрытиями, которая обеспечит акустический комфорт.…
• Звукоизоляция пола в панельном доме Звукоизоляция пола в панельном доме зависит от материала основания пола, то есть создание слоя шумопоглощения для деревянного пола и бетонного…
• Подложка под ламинат для теплого пола Ламинат является одним из популярнейших напольных покрытий. Он удобен при укладке и недорогой. Если вы планирует иметь теплый пол, то…
• Звукоизоляция деревянного пола Шумо- и звукоизоляция деревянного пола в доме это очень актуальные работы, ведь деревянные перекрытия легко проводят звук. Ведь помещение, с…
• Подложка под линолеум Первым делом следует разобраться, что такое подложка под линолеум. В действительности это изоляционный материал, который укладывают на основание перед тем,…
• Укладка подложки под ламинат Запланировав ремонт в своей квартире, каждый из нас планирует выполнить его качественно, поэтому к выбору строительного материала подходим со всей…

Настоящее немецкое качества – керамическая плитка Creaton

Натуральное покрытие из черепицы для крыш получило широкое распространение на всей территории Европы. Причину такой актуальности довольно просто объяснить – это эстетичный внешний вид, долгий срок эксплуатации и прекрасные физические свойства цементно-песчаной и керамической черепицы. Специальная глина, которая является основным сырьем для данного материала для кровли, применяется в сфере строительства в течение нескольких веков и также выступает эталоном эстетики архитектуры. На отечественном рынке представлена черепица керамического типа Creaton, ее производит и предлагает известная немецкая компания, которая выпускает натуральные кровельные материалы с одноименным названием.

Немецкая марка Creaton и ее традиции

Фирма Creaton является самым крупным производителем черепицы натуральной на территории Европы. В состав данной компании входят семь заводов, выпускающих ежегодно около 160-ти миллионов штук продукции высокого качества. Основателями компании выступают две старые немецкие компании, которые специализируются на обжиге и выпуске кирпича. На сегодняшний день под торговым брендом Creaton производится приблизительно тысяча типов черепицы, которая обладает оригинальными геометрическими формами и цветами. Такого рода разнообразием не сможет похвастать ни одна другая компания-производитель.

Достоинства и особенности немецкого материала

Обычно, период эксплуатации кровли без ремонта, которая покрывается натуральной черепицей, может составлять более века. При этом в течении всего этого периода декоративные качества материала не изменяются, а это в объединении с подобными свойствами, как стойкость к огню, непроницаемость воды, устойчивость к морозу и минимальные затраты на эксплуатацию, то есть не нужно периодически красить кровлю, открывает дизайнерам возможность воплощать в жизнь самые интересные проекты и идеи. Если учитывать естественную эластичность глины, то есть возможность организовывать крыши самых сложных и нестандартных геометрических форм.

Качества материала торгового бренда Creaton

Все вышеизложенные качества включила в себя черепица керамического типа Creaton. Не смотря на это, компания-производитель регулярно модернизирует новые типы материала для кровли. На данный момент можно отдельно сказать про такие качества натуральной черепицы данной марки:

надежность производимого материала достигают при помощи много уровневого контроля уровня качества на каждом этапе производственного процесса в фирме Креатон. Гарантией выпуска только самого лучшего материала выступает педантичность и культура немцев;

этот материал для кровли по сроку службы превосходит аналогичные. Главные физико-технические характеристики черепицы выше установленных стандартов качества Германии. При правильном и верном монтаже подобного типа кровля с легкостью прослужит вам более ста лет;

большой ассортимент коллекций черепицы, которые выполняются в разнообразных оттенках и цветах, выступает гарантом того, что архитектор-проектировщик может воплощать в жизнь любые свои самые смелые идеи, этого нельзя сказать про дорогую кровлю сланцевого типа. Большой выбор Креатон является уникальным сегментом на рынке материалов для кровли;

фирма Креатон на весь ряд своих изделий дает гарантию в 50-т лет, это обусловлено уверенностью производителя в выпущенных материалах. Производитель Германии регулярно вкладывает деньги в обновление производственного оборудования на всех предприятиях, которые производят черепицу. Это дает возможность держать высокий уровень качества и без сомнений давать гарантию на весь ассортимент продукции;

уровень экологичности данной черепицы полностью соответствует всем нормам, которые есть в Европе. Это относится не только к производимым изделиям, но и ко всему производственному процессу.

Довольно полезную информацию можно получить из видео, которое предоставляет производитель:

_{монтаж керамической черепицы}

Как производится укладка металлочерепицы своими руками

Для начала следует пояснить, что металлочерепица представляет собой сравнительно новый вид покрытия для крыши, который имеет металлическую основу, покрытую специальным слоем. К слову, уважаемые читатели сайта домашнего мастера — вашего бессменного автора Георгия, впервые я имел дело с этим видом кровельного материала 4 года назад. В его состав входят цинк и алюминий. Она тщательно грунтуется и покрывается составом из полимерного материала. Поэтому технология монтажа предусматривает некоторые особенности, которые следует учитывать. Чтобы покрытие из этого материала было долговечным, необходимо в процессе работы соблюдать определенный порядок действий. Вот об этом я и расскажу сегодня.

Порядок укладки металлочерепицы

Независимо от того, какая металлочерепица будет монтироваться (а ее ассортимент достаточно широк), работы начинаются с монтажа стропил и обрешетки. Это будет каркас, основа, на котором и будут уложены листы металлочерепицы. Для стропил обычно используются доски на 10 или на 15 с толщиной 5 см. Чтобы исключить прогиб листов (например, под тяжестью снега), между стропильными брусьями расстояние делают от 50 до 80 см. Нужно иметь в виду, что от этого расстояния напрямую зависит толщина досок для обрешетки. Чем тоньше доска, тем меньшим должен быть и промежуток между стропилами.

Затем проводится укладка теплоизоляционного слоя. Он располагается между брусьями стропил, заполняя все пространство. Необходимо учитывать все особенности того утеплителя, который был приобретен.

Сверху накладывается слой гидроизоляции. Однако между ним и утеплителем должно быть небольшое расстояние, зазор (рекомендуется в пределах 5 см). Он нужен для обеспечения естественной вентиляции, что предохраняет утеплитель от намокания (конденсат) и порчи. Следовательно, нужно смонтировать дополнительную (промежуточную) обрешетку.

Гидроизоляционный слой накладывается горизонтально. Для более качественной укладки он в нескольких местах фиксируется на промежуточной обрешетке (можно использовать строительный степлер). Пленка гидроизоляции ложится «внахлест», причем сверху должен быть край полосы, которая ближе к коньку крыши. Это предохранит стыки от попадания воды. Когда весь слой уложен, то окончательное его закрепление производится при помощи реек (контробрешетка). Рейки следует крепить в местах стыков полос пленки изоляции. Однако можно и не делать дополнительной обрешетки, если использовать для гидроизоляции материал, хорошо пропускающий пар.

Нужно учесть, что пленку гидроизоляции ни в коем случае нельзя растягивать. Она должна быть уложена свободно, с некоторым «провисом». Иначе она может не выдержать нагрузки (давление скопившейся влаги).

Металлочерепица укладывается с левого нижнего угла. В этом случае следующий лист будет покрывать предыдущий, а не «подсовываться» под него. Такой способ позволяет избежать царапин на листах. Укладка листов проводится строго параллельно карнизу, при этом их опускают на 5 см ниже. Укладка производится несколькими способами.

Можно сначала уложить все листы первого (нижнего) ряда, а потом укладывать второй горизонтальный ряд. Можно делать монтаж по вертикали. Это зависит от расположения окна чердака, вытяжных труб и т. д. Словом, как удобнее для мастера.

Следует учесть, что на углах крыши получится некоторая «нестыковка» листов. Поэтому при их укладке необходимо делать небольшое смещение каждого листа против часовой стрелки (если укладка ведется слева направо). В процессе работы нужно контролировать линию по правым краям листов.

Крепятся листы металлочерепицы к обрешетке в местах нижней части «волны». Крепления производится саморезами. Нижняя часть кровли нуждается в усиленном креплении. Здесь оно должно быть более частым, так как при сильном ветре листы будут «приподниматься». В местах «стыковки» листов также необходимо делать дополнительное крепление к обрешетке.

Это только общие рекомендации по монтажу металлочерепицы. Конкретная методика индивидуальна и зависит, прежде всего, от конфигурации крыши.

Смотрите также видеоинструкцию по монтажу металлочерепицы: