Декоративные ограждения своими руками

Одним из важных элементов дачного дома является забор. Он определяет границы территории участка и служит в качестве защиты от любопытных глаз. Все чаще забор выполняет и декоративную функцию. В этой статье мы рассмотрим, как изготовить декоративное ограждение своими руками, не обращаясь при этом за помощью к специалистам.

Материалы для ограждения

Декоративное ограждение для сада можно изготовить из многих строительных материалов.

Отдельно стоит выделить деревянные заборы:

1. Процесс их установки прост
2. Цены на материал вполне адекватные.
3. Такой забор можно покрасить в любой цвет, который покажется уместным.

Не меньшей популярностью пользуются каменные изгороди. Такой забор после монтажа не требует особого обслуживания.

Обратите внимание! Забор должен быть не только внешне эстетичным, основное его качество – прочность и долговечность!

Существуют варианты изготовления декоративных заборов из пластика, бетона, кирпича, бутылок и не только. Ниже мы подробнее рассмотрим каждый из существующих.

Забор из пластика

Как правило, пластиковые ограждения можно приобрести в готовом виде на рынке или в специализированном магазине. Данный материал обладает положительными техническими характеристиками, особенно следует выделить термопластичность. Пластиковые заборчики можно использовать для ограждения клумб, тротуара, палисадника. Производители пластиковых заборов используют самые разные цвета и оттенки

Вот лишь некоторые особенности и положительные характеристики пластиковых ограждений:

1. Существуют ленточные и секционные ограды. Они идеально подходят для обозначения границ садовой дорожки. Кроме этого, будут прекрасным дополнением цветочной композиции.
2. Каждая секция имеет колышки. Благодаря этому их установка не представляет большого труда. Слегка надавливая на ограду, колышки нужно полностью вогнать в землю. Монтаж возможен как на ровной, так и на наклонной поверхности.
3. Благодаря современным разработкам, такой забор может имитировать плетень, деревянный штакетник, каменную кладку и прочее. Обычно высота секции составляет 130–200 мм.

Декоративная изгородь из дерева

Дерево является наиболее распространенным материалом, который используется для изготовления декоративных ограждений для цветов и не только. Дерево не создает дисгармонию в саду, выглядят непринужденно. Главным преимуществом является доступность материала. Для изготовления декоративной изгороди можно использовать разный пиломатериал: ветки, бревна, рейки и доски. Однако независимо от используемого вида древесины, в начале ее следует тщательно обработать. Особенно это касается той части, которая будет погружена в грунт. Например, эту часть можно обработать жидким битумом. Другую часть конструкции необходимо пропитать специальным раствором, который предотвратит быстрое гниение, отпугнет насекомых. Рассмотрим особенности изготовления трех видов деревянных ограждений:

Изготовление дощатого ограждения. Рассмотрим пример изготовления дощатого ограждения своими руками размером 700×700 мм. Для этого необходимо приготовить:

• четыре бруска 5×5×70 см,
• восемь досок 2×10×70 см,
• 40 саморезов по дереву или гвоздей,
• молоток или шуруповерт,
• уровень.

Процесс работы выглядит следующим образом:

1. В грунт вбиваются опоры на расстоянии друг от друга в 70 см. При помощи уровня проверяется вертикаль, а также регулируется высота.
2. Затем крепится доска к верхней части бруска таким образом, чтобы ее края не выступали за край бруска.
3. Вторая поперечка устанавливается с отступом в 10 см от нижнего края доски.
4. В такой последовательности монтируется весь дощатый забор.

Изготовление декоративного ограждения типа решетки. Такой заборчик подойдет для небольшой клумбы. Можно его использовать и для ограждения зоны отдыха. Одна секция в нашем случае будет 90×63 см. Для изготовления необходимо:

• два бруска для опоры 3×3×95 см,
• два бруска для поперечины 2×3×90 см,
• двенадцать реек размером в 1×2×52 см,
• четыре самореза 3×40 мм и 3×25 мм – 12 штук.

Вся процедура изготовления своими руками сводится к следующему:

1. Процесс сборки секций осуществляется на ровной поверхности. От верха необходимо отступить 3 см, а после закрепить бруски саморезами.
2. От места крепления верхней поперечки отступите 50 см, после чего выполните монтаж нижнего бруска по такому же принципу.
3. Рейки необходимо закреплять слева направо саморезом 3×25 мм. Отступив от опоры 15 см, в верхней точке крепления поперечины и опоры закрепляется первая рейка. Рейки устанавливаются с шагом 15 см.
4. Подобным образом выполняется монтаж каждой рейки справа налево. Таким образом получается узор в виде ромба.

Для ограждения вашего участка или клумбы вам следует изготовить соответствующее количество секций.

Обратите внимание! Если вы решите сделать декоративный забор прямоугольной или квадратной формы, то расход строительного материала увеличится в несколько раз.

Когда забор установлен, его следует покрасить краской или покрыть защитным лаком, который предохранит конструкцию от гниения. При желании забор можно покрасить в несколько цветов, что сделает участок веселее.

Декоративный забор типа плетень. Что касается этого варианта, то он делается достаточно быстро. Для этого вам необходимо будет раздобыть ивовые, березовые или яблоневые ветви. Лучше всего срезать их осенью или весной. Толщина каждой ветви должна быть не более 20 мм. Расход и объем требуемых ветвей полностью будет зависеть от размеров декоративного забора. Кроме ветвей вам потребуется приготовить следующий материал:

Обратите внимание! Некоторые эту идею модернизируют и вместо ивовых ветвей используют провода или разноцветные шланги!

Итак, вся работа протекает в такой последовательности:

1. С шагом в полметра устанавливаются вертикальные опоры.
2. Как правило, плести следует начиная с первого ряда. При помощи шурупов или проволоки к нижней части опоры прикрепляется лоза. Затем она горизонтально натягивается, огибая каждый последующий брус/опору. Чтобы спустя время, когда ветви будут рассыхаться, конструкция не развалилась, рекомендуется каждое окончание скреплять проволокой.

В принципе это вся технология по изготовлению декоративного заборчика своими руками методом плетения. Известны и другие интересные методы изготовления заборов, об этом дальше.

Декоративный забор из камня

В этом варианте можно использовать булыжники самых разных форм. В результате может получиться забор в стиле Средневековья. С нежными цветаами грубая фактура создает отличный контраст. Такой забор прослужит века, и это без преувеличений. План работы по изготовлению такой изгороди довольно-таки прост:

1. Первый ряд камней лучше всего заглубить и уложить на цемент. Предпочтительнее использовать камни плоской формы.
2. Камни подбираются приблизительно одинаковой высоты. Это позволит без меньших проблем конструировать последующие ряды.
3. Чтобы сооружение было прочным, каждый камень соединяют цементным составом.

Обратите внимание! В процессе кладки швы не должны совпадать, необходимо укладывать камни вразбежку.

Изгородь из металла

Каждый металлический забор обладает одним основным преимуществом, которое заключается в долговечности. Однако металлические изгороди будут требовать дополнительной ежегодной окраски, иначе их внешний вид не будет радовать. Металлический забор можно приобрести уже готовым и собрать по плану. Можно продумать макет самостоятельно и, соответственно, собственноручно изготовить металлический забор. Рассмотрим краткую инструкцию по изготовлению металлической секции размером 90×55 см. Для этого необходимо подготовить:

• две арматуры Ø1,2 см длиной 95 см для опоры,
• две арматуры Ø1,2 см длиной 90 см для поперечин,
• пять прутьев Ø1 см длиной 39 см для горизонтальной перекладины,
• декоративные элементы: шесть прутьев Ø1 см длиной 14,5 см,
• сварочный аппарат.

Работы по изготовлению металлического декоративного забора выглядят так:

1. Сверху от опоры отступаете 5 см, после чего привариваете поперечину.
2. Далее, от нее замеряете 40 см и монтируете на этом расстоянии нижнюю часть каркаса.
3. Закрепляете горизонтальные перекладины с шагом 15 см.
4. В шахматном порядке привариваете декоративные элементы.
5. Монтаж оградки осуществляется методом вдавливания опор в грунт.

Обратите внимание! Расстояние от нижней части каркаса и до земли должно быть не менее 10 см.

Безусловно, работы по изготовлению такого вида декоративного забора займут у вас куда больше времени. Но и прослужит такой забор значительно дольше.

Декоративные бетонные заборы

Нередко можно встретить массивный серый бетонный забор, который сложно назвать декоративным. Однако благодаря инновационным технологиям бетонный заборчик может быть самых разных цветов и оттенков, а на лицевой части может присутствовать узор. Изготовить такую конструкцию можно своими руками, потребуется лишь приобрести или сделать специальные формы. Процесс выполнения работ достаточно прост. Бетон заливается в матрицу на сутки. После высыхания секция изымается и устанавливается. Все просто и последовательно. Придерживайтесь следующих советов:

• Каждую матрицу перед заливкой бетоном необходимо смазать растительным маслом.
• Рекомендуемая марка цемента М250.
• Чтобы изделие не получилось темным, в общей массе должно быть меньше песка, и наоборот.
• Перед покраской готового изделия поверхность рекомендуется обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Декоративный кирпичный забор

Самый востребованный материал для обустройства клумб, лужаек, газонов – это кирпич. Он обладает исключительно положительными свойствами. В большинстве случаев его кладут ромбом, в результате чего образовывается зубчатое ограждение. Но это не единственный метод укладки. Можно выкладывать ограждения в форме овала или круга.

Второй ряд укладывается так, чтобы не совпадали швы. Каждый уровень кирпича закрепляется цементным раствором, чтобы конструкция была прочной. Так получится создать красивый декоративный забор своими руками.

Оригинальные и необычные идеи!

Существует большое количество изобретателей, которые придумывают самые разные виды декоративных заборов. Например, некоторые решают использовать автомобильные шины для оформления цветника, клумбы, дорожек и тому подобного. Другие используют пивные бутылки, закопав их в землю горлышком вниз. При этом можно чередовать цвета стеклянных пивных бутылок, придав конструкции привлекательный вид. Не менее эффектно будет выглядеть изгородь из пластиковых бутылок. Их можно заполнить цветным песком или галькой, чтобы в процессе их эксплуатации они не потеряли своей формы. Ну и другой оригинальный вариант – бревна, которые вкапываются в грунт. Одним словом, предела фантазии нет. Можете подключать свое креатив.

Если у вас есть свои оригинальные идеи, как и из чего сделать декоративный забор на даче для клумбы и не только, то пишите комментарии.

Советуем также обратить внимание на следующие статьи:

Фото

Имитация кирпича для внутренней отделки: способы и их особенности

Стены под кирпич можно сделать различными способами и посредством различных материалов – современные технологии в плане имитации материалов шагнули довольно далеко, и на сегодняшний день можно насчитать как минимум штук пять способов, которые позволят превратить даже гипсокартонные стены в кирпичную кладку. Именно о них и их особенностях мы и поговорим в данной статье – вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно разберемся с вариантами, которые достаточно просто воспроизвести самостоятельно.

Имитация под кирпич фото

Имитация кирпича для внутренней отделки: плитка

Это самый реалистичный способ оформления стен дома под кирпич. Плитка имитация кирпича может производиться из различных материалов, в том числе и из того, из которого делается настоящий кирпич. Если быть конкретным, то можно выделить следующие разновидности декора данного типа.

1. Гипсовая имитация кирпича. Это самый дешевый материал, который ко всему тому же не отличается особой реалистичностью – такая плитка в прямом смысле слова может штамповаться в каждой подворотне. Мало того, ее достаточно просто изготовить самостоятельно – все, что для этого нужно, это формы и мешок шпаклевки. Наиболее проблемной операцией в процессе изготовления такой имитации кирпича своими руками является раскрашивание плитки – как правило, для этой цели используется аэрограф, который в паре с компрессором стоит немалых денег. В общем, ее проще купить, но делать это нужно очень осторожно, чтобы не приобрести совсем уж плохую имитацию.
2. Кафельная плитка под кирпич. Этот вариант отделки несколько лучше – как в плане качества, так и в плане реалистичности. Такая плитка может производиться в различных интерпретациях, но наиболее оптимальной из них является плитка, имитирующая не один кирпичик, а часть кирпичной кладки. Монтируется такой декор наподобие того, как собираются пазлы. Кроме этого варианта плитки, существуют и многие другие, которые успешно или не очень имитируют кирпичную кладку – существует даже некоторое подобие мозаики с маленькими кирпичиками. Сами понимаете, от оригинала такая плитка очень далека.

Плитка имитация кирпича фото

Клинкерная плитка. Вот что нужно приобретать, если вы действительно хотите получить максимально приближенные к оригиналу кирпичные декорации. По сути, это и есть декоративный кирпич, а вернее его часть – вариантов клинкерной плитки может быть огромное множество, но практически все они упираются в цветовую окраску. В общем, среди этого материала можно выбрать плитку и под современный декоративный кирпич, и имитацию старинного, использовавшегося несколько столетий назад кирпича.

Материал этот не дешевый, особенно если говорить о качественной плитке, но именно он позволяет выполнить внутреннюю отделку стен под кирпич как можно более реалистично. Да, это хороший материал, но, как говорится, свет клином на нем не сошелся – кроме него имеются и другие варианты отделки.

Имитация кирпича на стене: панели

Это не очень дорогая группа материалов, позволяющая произвести отделку внутренних стен помещения под кирпич. Панели имитация кирпича довольно легко устанавливаются своими руками, ухаживать за ними не сложно, но все-таки это не очень реалистичный материал. Как и в предыдущем случае, панели под кирпич могут изготавливаться из нескольких типов материалов.

1. Пластиковая имитация кирпича. Это обычные пластиковые панели из ПВХ с рисунком, имитирующим кирпичную кладку – с одной стороны это дешевый материал, а с другой, если сравнивать с аналогичными панелями не под кирпич, его можно назвать дорогим. Как бы то ни было, но многого ожидать от них не стоит – такая имитация далека от оригинала, но за неимением лучшего подойдет и этот материал. Хотя как знать – здесь все зависит от производителя, и если хорошенько поискать, то можно найти вполне приличное сходство с первоисточником.

Панели имитация кирпича фото

Панели из МДФ. Если пластик, а вернее панели под кирпич, изготовленные из него, можно использовать в любом без исключения помещении, то вот с МДФ в этом отношении возникают проблемы. Материал данного типа боится влаги, очень быстро впитывает в себя различные запахи и довольно легко травмируется. В общем, в коридоре, кухне, ванной комнате использовать такие панели как минимум неразумно – в этих помещениях они очень быстро придут в упадок. Это что касается панелей данного типа стандартного образца – кроме них существует и более качественный материал, который с успехом может эксплуатироваться даже в условиях влажной среды, то есть в ванной комнате (стоят такие панели очень дорого).

3d-панели под кирпич. В большинстве случаев это тканевой или кожаный вариант исполнения, который изготавливается исключительно на заказ – в свободной продаже панелей данного типа не найти. Если они вам интересны, то отправляйтесь в поход по студиям дизайна интерьера – в них вам точно помогут. Мало того, посредством таких организаций 3d-панели под кирпич можно будет изготовить из очень большого спектра материалов. На стопроцентную схожесть с оригиналом здесь рассчитывать не приходится, но на уникальный внешний вид, как говорится, всегда пожалуйста.

Имитация кирпича для внутренней отделки фото

Существуют и другие типы панелей под кирпич. К примеру, для внутренней отделки помещений довольно часто применяют наружные панели – это и фиброцементный сайдинг. и различного рода термопанели, и многие другие фасадные материалы под кирпич. С одинаковым успехом такие панели можно и на каркас устанавливать, и клеить непосредственно на существующую стену, в чем и заключается их основная особенность.

Имитация под кирпич: обои

Это, пожалуй, самая далекая от оригинала отделка-имитация кирпича. Если во всех предыдущих случаях речь идет о некотором объеме восприятия, то здесь можно рассчитывать исключительно на плоскостной рисунок. Обои видно издалека, и их достаточно трудно спутать с чем-либо другим – в этом и кроется весь недостаток данного типа отделки. Какими бы качественными и дорогостоящими ни были бы обои. сравнивать их с кирпичом не получится, даже если он нарисован на них. Единственным жалким подобием кирпичной кладки можно считать 3d-фотообои – только они создают немного реалистичную картину. Все остальные типы обоев, в том числе виниловые и в подметки не годятся всем остальным материалам. Может это, конечно, мое сугубо индивидуальное мнение, и кто-то считает по-другому, но если быть реалистом и сравнивать не красоту, а реальную схожесть подделки с оригиналом, то так оно и получится.

Единственное, что хорошего можно сказать о таком способе декорирования стен под кирпич, так это то, что в случае необходимости такие декорации могут быть очень легко сняты и заменены другими. Именно в этом и кроется вся прелесть использования обоев в интерьере любого помещения. Кроме этого, также можно отметить и изобилие различных цветов и текстур, свойственных и несвойственных натуральной кирпичной кладке.

Имитация кирпича своими руками фото

В заключение темы несколько слов по поводу того, как делается имитация кирпича своими руками – это несложный процесс, который даже можно назвать творческим. На стены наносится толстый слой шпаклевки – как минимум миллиметров пять. Можно даже использовать стартовую шпаклевку или смесь старта с финишом. После первичного застывания, когда поверхность уже не смазывается, но еще является мокрой, на ней с помощью линейки и расшивки для кладки кирпича процарапываются линии, которые и разделяют поверхность стены на кирпичики. Впоследствии, после полного высыхания шпаклевки, выделенные расшивкой участки стены красятся под цвет кирпича, а сами «швы» зарисовываются под цвет цемента. Результат целиком и полностью зависит от качества подбора цвета краски и, естественно, ваших умелых рук.

Автор статьи Александр Куликов

Если понравилось, поделись с друзьями

Поэтапная технология утепления пола и стен лоджии пеноплексом

Этот материал нередко путают с пенопластом, так как сферы применения и одного, и другого во многом схожи. Очень часто используются при строительных или ремонтных работах. Однако между ними есть разница в свойствах, и существенная.

Пеноплекс является пластичным материалом, имеющим ячеистую структуру. Технология его производства основана на перемешивании нескольких компонентов при высокой температуре и давлении.

Достоинства экструдированного пенополистирола

• Не впитывает влагу. Поэтому при утеплении плитами ПЕНОПЛЭКС отпадает необходимость в обустройстве дополнительного слоя гидро- и пароизоляции.
• Обладает низкой теплопроводностью.
• Обеспечивает хорошую звукоизоляцию.
• Может применяться в любых климатических условиях, выдерживает большие перепады температуры. Это дает возможность применять его как для внутренней, так и для внешней отделки.
• Имеет малый вес и легко обрабатывается, что делает его удобным для монтажа.
• Устойчив к воздействию агрессивных веществ (щелочи, кислоты и тому подобное).
• Не поддерживает горение, не поддается гниению и плесени.
• Наверное, самое основное отличие от пенопласта – способность выдерживать большие нагрузки, практически не деформируясь.

Эти свойства позволяют применять при дорожном и аэродромном строительстве в качестве нижнего слоя теплоизоляции. Используется при прокладке трасс газо- и нефтепроводов, в том числе и в условиях вечной мерзлоты.

В бытовом плане активно применяется для утепления поверхностей полов, стен, кровли, цокольных этажей и фундаментов зданий и сооружений, в том числе гаражей, погребов. Все чаще его применяют при отделке балконов и лоджий.

Следует отметить, что пеноплэкс может быть не только в виде готовых плит. Его «укладывают» и методом заливки, в результате чего получаются «сендвич-панели» любого размера и конфигурации.

• Не любит воздействия прямых солнечных лучей. Именно поэтому не рекомендуется к применению в качестве верхнего слоя покрытия.
• Не выдерживает прямого контакта с нефтепродуктами (бензин, соляра, керосин, масла).

Стоимость пеноплекса зависит от его качеств. Изделие марки «45» несколько дороже, чем «35» в связи с тем, что имеет большую плотность (38 – 45 кг/м 3 против 28 – 37 кг/м 3 ), в результате чего и прочность на сжатие также более высокая (0,5 МПа против 0,25 МПа). Все остальные характеристики различаются не очень существенно. Есть еще марка «31», обладает меньшими значениями характеристик, соответственно, и стоит дешевле.

Наиболее популярной в индивидуальном строительстве является «35» марка. Торговые организации предлагают эту продукцию по цене от 4 521 руб/м 3 (против 6 000 руб/м 3 для «45»). Нужно иметь в виду, что продается в упаковках. Средняя стоимость одной примерно раза в 3 меньше, чем за целый «куб». Дело в том, что материал имеет разную толщину. Минимальная – 2 см.

Практика показывает, что утепление балконов и лоджий пеноплексом эффективнее, чем пенопластом. В магазине следует обращать внимание на маркировку товара. В ней должна присутствовать буква «С» (к примеру, ПСБ-С). Указывает на то, что в него при производстве добавлены специальные присадки (антипирены), делающие его негорючим.

Технология выполнения работ

Утепление лоджии подразумевает ее предварительное остекление с заделкой всех образовавшихся швов. Подробно рассмотрим этапы отделки теплоизоляционным материалом основных поверхностей. Понятно, что первым этапом такой работы будет полное освобождение всей площади от посторонних предметов, а стен – от различных крепежных «элементов» (шурупы, крючки и тому подобное).

• там, где слой штукатурки плохо держится, полностью снимается;
• выравнивание поверхности. Объем работы зависит от ее состояния. В худшем случае придется заново (хотя бы частично) штукатурить, шпаклевать.

Нередко этим этапом работы пренебрегают, мотивируя тем, что стена все равно будет закрыта плитами пенополистирола и имеющиеся на ней дефекты будут скрыты. Такое мнение ошибочно. Следует учитывать, что плиты будут наклеиваться на стену (лучший вариант). Ясно, что чем больше площадь соприкосновения, тем крепче будет держаться изолятор. В этом случае необходимо заранее подготовить и пол.

1. Если крепление будет производиться на обрешетку при помощи специальных саморезов (с пластиковым сердечником), то ровность большого значения не имеет. Однако нужно учесть, параллельно ли лягут рейки. Иначе и изолятор, и материал внешнего покрытия будут лежать неровно.

2. Желательно обработать стены грунтовкой, лучше в два слоя. Обеспечивает более высокое качество склеивания (если обрешетка не ставится).

3. Для ее устройства используются рейки, предварительно обработанные антисептическим средством, предохраняющим от гниения. Нужно понимать, что такой каркас невольно уменьшит полезную площадь лоджии. Поэтому рекомендуется применять рейки не толще 20 мм. Крепятся на стену дюбелями или шурупами с гильзами.

4. Установка плит начинается с боковых стен лоджии. На обрешетку крепятся метизом, а к стене просто приклеиваются. Клеящий состав может быть различным. Главное – он не должен содержать толуола, который пенополистирол расплавляет. При наклеивании плиты ставятся, начиная снизу. На полу накладывается полоса, к примеру, монтажной пены, на которую торцевой частью и «сажается» нижний ряд.

Как утеплить пол

Методика мало чем отличается от вышеописанной, но есть и нюансы: пенополистирол является достаточно крепким, а для внешнего оформления поверхности чаще берут древесину (ДСП, обрезная доска, евровагонка).

По периметру помещения укладываются рейки, образующие единый каркас. Внутри него параллельно друг другу дополнительно устанавливаются опоры на расстоянии, равном размеру плит изолятора. Вот в эти «ячейки» он и укладывается. Толщина реек подбирается равной толщине изолятора.

После завершения теплоизоляции можно приступать к внешней отделке. Следует напомнить, что утеплитель практически не поглощает влагу, поэтому гидро- и пароизоляцией можно пренебречь. Утепление и отделка лоджии с применением ПЕНОПЛЭКС является более качественной, чем при использовании пенопласта или минваты. Да и времени такая работа занимает значительно меньше.

• Нельзя применять металлоконструкции (например, металлический профиль) внутри плит из пеноплекса. В этом случае образуются так называемые «мостики холода»;
• Стыки между плитами заделываются скотчем, а между ними и стенами – желательно монтажной пеной. Она, кроме того, что хорошо герметизирует, еще и приклеивает материалы друг к другу;
• При отделке стен необходимо заранее подумать о способе освещения лоджии. Для этого параллельно с устройством обрешетки прокладываются провода электропитания.

Где целесообразно производить монтаж гипсокартона

В первую очередь естественно определим, как кстати смотрится нынешний гипсокартон. Это комбинированный материал длиной от 1,2 м до 4 м и шириной от 0,6 м до 1,2 м, который состоит из гипсового сердечника, обклеяного с 2-ух сторон картоном. Толщина этого «пирога» буквально случается от 8 до 24 мм. Для придания сердечнику гипсокартона нужных качеств, повышающих его крепкость и водозащищенность тем же порядком прибавляются различные добавки и антигрибковые составы.

Сам картон действительно исполняет роль основы для покрытий и скажем так считается армирующим каркасом. Таким образом мы в частности получаем уверенный и в тот момент гибкий материал, который можно несомненно изгибать для изготовления различных криволинейных коробов, куполообразных потолков и т.д. Буквально крепится гипсокартонный лист может как на металлический каркас, так и на древесный. Конечный мы не советуем. Так же листы можно опять таки клеить на кирпичные либо бетонные стены, используя особый клей «Перфликс». Осуществляя на клей, монтаж стен гипсокартона. цена некоторое количество возрастает, поскольку этот вид монтажа более трудозатратный.

Наконец, гипсокартон совершенно подходит для выравнивания стен, на которые проблематично к тому же нанести штукатурку — стены с дранкой, обработанные эмалью, требующие огромного слоя штукатурки и т.д.

Имея сравнимо небольшой вес, конструкции из гипсокартона, целесообразно несомненно применять в домах, где ограничена нагрузка на межэтажные перекрытия.

Перегородки из гипсокартона неподменны в перепланировке помещений. Производя монтаж перегородок на металлическом каркасе совсем не сложно тоже прокладывать в них коммуникации (электричество, сточную канаву, слаботочку и т.д.), благодаря наличию в ПС профилях особых монтажных отверстий. Гипсокартон — оригинальный материал для создания эксклюзивных элементов декора.

Особо стоит также обратить внимание на то зачем я непосредственно его в равной мере подчеркнул — это монтаж потолков из гипсокартона. Так как потолок это та часть интерьера, которая изначально действительно притягивает к себе внимание.

Разобравшись, где целесообразно производить монтаж гипсокартона, следует знать, кто на данный момент скажем так считается наиболее большим изготовителем гипсокартона. Об этом Вы что называется узнаете в статье Производители ГЛК листов .

Как вырезать отверстие для трубы

Если вас не интересует высокая точность при изготовлении отверстия, используйте в работе углошлифовальную машину («болгарку»). На листе металла, через которое должна будет пройти труба, начертите при помощи циркуля круг требуемого диаметра. Отметьте на окружности не менее восьми точек, равноудаленных друг от друга. У вас должен получиться многоугольник.

Теперь при помощи «болгарки» аккуратно прорежьте металл по линиям, соединяющим вершины многоугольника. В результате вы получите отверстие неправильной формы. При необходимости придайте ему требуемый округлый профиль при помощи напильника.

Чтобы вырезать отверстие в деревянной заготовке или листе фанеры, вначале также начертите на заготовке окружность. Затем сверлом, вставленным в электродрель, проделайте на окружности небольшое отверстие. Вставьте в отверстие полотно лобзика, закрепите его. Теперь вырежьте круглое отверстие. аккуратно работая лобзиком по линии, прочерченной циркулем.

Для вырубки в металле круглых отверстий диаметром до 100 мм изготовьте небольшое и простое приспособление. Оно состоит из винтового зажима с барашковой гайкой, держателя, штанги и зубила. Зубило изготовьте из напильника квадратного сечения или инструментальной ткани. Режущую часть зубила заточите под углом 60 градусов и закалите.

Наметьте центр отверстия, очертите циркулем его окружность. В центре проделайте сверлом отверстие. в него вставьте винт (он будет служить осью приспособления). В держатель, прикрепленный к штанге, установите зубило. Такое приспособление представляет собой своеобразный составной циркуль с зубилом вместо ножки, который имеет возможность вращаться вокруг оси.

Приставьте инструмент (зубило) режущей частью на линию круговой разметки. Теперь нанесите по зубилу сильные и короткие удары молотком. Переставляйте зубило, простукивая его по всей длине окружности. Края вырубленного отверстия обработайте полукруглым напильником.

Как определить кислотность почвы самостоятельно на своем участке

Кислотность почвы – это реакция грунта на взаимодействие горных пород, залегающих в толще земли. Она имеет огромное значение при выращивании любых культурных растений. Для определения кислотности можно обратиться в агрохимическую лабораторию. Но не у каждого есть такая возможность. Как определить кислотность почвы самостоятельно? Существует pH-шкала, по которой можно измерить реакцию грунта. Если ее показатель равен 4,5 – значит, почва сильнокислая, от 4,5 до 5,0 – среднекислая, 5,5 и больше – нейтральная. Определить этот показатель можно и самостоятельно.

Определение реакции грунта с помощью лакмусовой индикаторной бумаги

Как определить кислотность почвы самостоятельно? Для этих целей в специализированных магазинах продаются наборы. В их состав входит 50 и более пропитанных реактивами полосок и шкала в цветном изображении. По ней осуществляется определение кислотности почвы самостоятельно. Для этого нужно взять образцы земли с разных мест вашего приусадебного участка, причем, глубина их залегания тоже должна быть разной. Далее следует поместить материал в марлю, опустить в дистиллированную воду (4-5 ее частей на 1 часть грунта) и настаивать пять минут. Затем берется лакмусовая полоска и опускается в емкость с водой и почвой на пару секунд. На цветной шкале будут видны значения pH. Можно сделать иначе. Отделить часть земли, вылить в нее дистиллированную воду и размешать до получения кашицы. Настоять 15 минут и снова перемешать. Примерно через пять минут вода отслоится от земли (она должна быть прозрачной). В нее помещается индикатор, и снимаются показания pH.

Красный цвет полоски означает, что почва кислая, оранжевый – среднекислая, желтый – слабокислая, зеленоватый – нейтральная. Определив кислотность, вы поймете, нужно вносить известь в почву для нейтрализации данной реакции или нет.

Определение кислотности почвы самостоятельно

На своем участке каждый сам себе хозяин, а потому волен использовать любые средства для достижения желаемого результата. Довольно распространены среди огородников народные методы определения pH земли.

• Первый способ. Вишневые или смородиновые листы, три-четыре штуки, кладут в емкость из стекла и заливают одним стаканом кипятка. Ждут, пока вода остынет, и кладут в нее небольшой комок земли. При окрашивании жидкости в красный цвет почва кислая, в синий – слабокислая, в зеленоватый – нейтральная.
• Второй способ. Определение кислотности почвы самостоятельно подручными средствами можно осуществить, вырыв ямку глубиной 20-25 сантиметров. Для этого понадобится только лопата. Если земля будет иметь белесую прослойку, то почва кислая. На любом участке имеются ямки и канавки, в которых застаивается вода. Если она имеет ржаво-окрашенный вид и ее поверхность затянута радужной пленкой с рыхлым осадком темно-желтого цвета, значит, почва на вашем участке сильнокислая.

• Чтобы не ломать голову, как определить кислотность почвы самостоятельно, существует проверенный способ. Для этого потребуется столовый уксус. Достаточно полить им землю. Если появятся пузырьки, нет никаких причин волноваться: почва нейтральная. Смесь зашипит при щелочной реакции. Если уксус соединить с водой и щепоткой соды и полить этим составом землю, реакция будет проходить с шипением, и на поверхности появится пена. В таком случае можно сделать вывод, что грунт кислый.
• Определение кислотности почвы самостоятельно в домашних условиях можно осуществить при помощи стакана виноградного сока. Для этого нужно опустить в него землю с участка. Если изменится цвет или появятся пузырьки, почва нейтральная.

Прибор для определения кислотности почвы

Многие садоводы и огородники больше доверяют технике, чем народным способам. Существует такой прибор — pH-метр, — с помощью которого легко определяется кислотность почвы на любом участке. Для этого достаточно поместить его в землю и записать показания уровня pH, которые на приборе указываются с точностью до десятых долей.

Эта процедура занимает не больше одной минуты и не требует никаких дополнительных приспособлений, материалов, веществ. А главное, экономит время. Прибор хорош и тем, что с его помощью заодно можно измерить и уровень влаги в почве. Это имеет немаловажное значение.

Как кислотность почвы влияет на растения?

Нейтральная почва благотворно влияет на большинство культурных растений. В грунте с повышенной кислотностью ухудшается корневой рост. Это происходит из-за недостаточного поступления питательных веществ к растениям. Кислая реакция почвы уменьшает содержание белка и азота в них. Происходит подавление процесса превращения сахарозы.

Культурные растения испытывают более сильное влияние кислой среды во время роста. С его прекращением они ослабевают. Кроме этого, в кислой почве быстрей растворяются железистые, алюминиевые и марганцевые соединения, что замедляет рост растений.

Определение кислотности почвы по сорнякам

Это очень простой, но не совсем точный способ. Определение кислотности почвы самостоятельно по сорнякам можно осуществить, наблюдая за состоянием своего участка. Дело в том, что дикие и сорные травы произрастают на разных видах грунта. Если участок зарастает крапивой, клевером, пыреем, люцерной, репейником или вьюнком полевым, то почва щелочная.

Густые заросли конского щавеля, белоуса торчащего, мха, хвоща, поповника, вероники дубравной, подорожника, мокрицы, мяты, Иван-да-марьи, торицы, осоки, душистого колокольчика, лапчатки, лютика ползучего, маргаритки можно наблюдать на кислой почве.

Как определить кислотность почвы по внешнему виду растений?

Очень часто начинающие земледельцы задаются вопросом о том, как определить кислотность почвы самостоятельно. Самый простой способ, не требующий никаких вложений, — это наблюдательность и необходимый запас знаний. Так вот, растения, произрастая на почвах с повышенной кислотностью, получают недостаточно питательных веществ. Это сказывается на состоянии листьев и ствола.

Например, рассмотрим свеклу столовую, которая предпочитает щелочную среду. Если ее листья зеленые, а черешки имеют красный цвет, то она растет на нейтральном грунте. При появлении слабых красных прожилок на листьях можно сказать, что почва слабокислая. А если ботва приобретает красный цвет, грунт имеет кислую реакцию.

Как определить кислотность почвы с помощью мела?

Приобретая земельный участок, каждый хозяин планирует всерьез и надолго заниматься выращиванием культурных растений. Для начала следует провести определение кислотности почвы. Самостоятельно на своем садовом участке с этим справится даже новичок, причем сделает это с минимальными затратами. Хотите знать, как? Для этого можно использовать мел, который наверняка найдется в каждом доме. Для начала нужно приготовить стеклянную бутыль и положить в нее горсть земли. Затем залить пятью столовыми ложками теплой воды. После чего добавить измельченный мел — достаточно одной чайной ложечки. Далее горлышко бутылки нужно закрыть резиновым напальчником.

Осталось только энергично потрясти бутыль со всем содержимым, чтобы ингредиенты хорошо перемешались. Если напальчник начнет выпрямляться, значит, между кислотой в грунте и мелом, который является щелочью, идет химическая реакция. Это означает, что почва на вашем участке кислая.

Определение кислотности почвы с помощью краснокочанной капусты

Листья этого овоща обладают способностью менять свой цвет в зависимости от среды, в которой они находятся: щелочной или кислотной. Проверка на реакцию выполняется так. Капуста нарезается тонкими полосками, которые помещаются в кастрюлю, заливаются водой и варятся тридцать минут с момента закипания.

Простая белая бумага нарезается десятисантиметровыми полосками (по длине). Их ширина – один сантиметр. Когда раствор остынет, его следует процедить. Затем в него опускают на пять минут приготовленную бумагу. Когда полосы пропитается жидкостью, их вынимают и кладут на решетку для полного высыхания. Получились самодельные индикаторы. Теперь определение кислотности почвы самостоятельно на участке можно осуществить с их помощью.

Нужно взять одну часть земли и три воды. Все хорошо перемешать и настоять в течение получаса. Раствор процедить и капнуть на самодельный индикатор. Если его цвет не изменился – почва на вашем участке нейтральная. Розовый цвет полоски указывает на слабокислую почву, а красный – на очень кислую.

Какую почву предпочитают разные растения?

Для роста различных культур необходима почва с определенной реакцией на кислотность. Так, нейтральную землю предпочитают такие растения, как мать-и-мачеха, вьюнок, клевер. Из овощных культур – капуста, свекла, лук, чеснок.

Слабокислые почвы обеспечивают хороший урожай огурцов, кабачков, баклажанов, редиса, гороха, картофеля, редьки. Они идеально подходят для роз, ромашки, хризантем.

Кислый грунт в полной мере обеспечивает питательными веществами помидоры, тыкву, морковь, щавель, петрушку.

От чего зависит кислотность почвы?

Многие растения предпочтительнее высаживать в нейтральный грунт. В нем они лучше растут. Кислотность зависит от содержащегося в почве известняка. Если его недостаточно, она будет кислой. А в ней растения гораздо хуже усваивают необходимые для роста питательные вещества. При внесении удобрений эффективность не оправдает ваших ожиданий. В такой земле растения слабо развиваются, испытывают голодание. В результате урожайность снижается, а качество продукта оставляет желать лучшего.

Почву известковать лучше в осенне-весенний период. Известь тщательно измельчают. Ее крупицы не должны превышать одного миллиметра в диаметре. Иначе известковый эффект снизится. Приготовленную измельченную породу следует разбросать по грядкам, тщательно и равномерно перекопать на глубину 20 сантиметров. Если неравномерно распределить по участку известь, это может погубить растения. Подкислить почву можно, полив ее раствором, для приготовления которого марганцовку растворяют в воде.

Как закрепить натяжные потолки

• Особенности устройства
• Инструменты для работы
• Оригинальность в оформлении

Способы крепления натяжных потолков разделяют на два больших класса: гарпунное крепление (данный способ крепления еще называют французским креплением) и безгарпунное крепление (голландское крепление). Эти классы, в свою очередь, можно крепить 2-мя способами – кулачковым либо клиновым.

Схема конструкции двухуровневого натяжного потолка в разрезе

Особенности устройства

В случае гарпунного способа чаще всего полотно обладает окантовкой, приваренной по периметру.

Инструкция по установке натяжных потолков

Такая окантовка делается из более жесткого ПВХ – гибкой пластины-утолщения (из пластика), в поперечном сечении данная окантовка обладает формой крючка-гарпуна.

Данное утолщение вставляют в пазы профиля при помощи шпателя, после чего полужесткий профиль блокируется автоматически (за исключением алюминиевых профилей). Чтобы полотно подвесного потолка получило необходимое натяжение, его размеры должны быть меньше на 7% расстояния между стенками, в пределах которых предстоит растягивать потолок.

Монтаж натяжных потолков начинают с того, что произвольный угол полотна зацепляют гарпуном за крепежный профиль. После этого участок полотна вдоль необходимо нагреть специальной «пушкой» и, постепенно растягивая ставшую мягкой пленку, завести шпателем гарпун в соответствующий паз профиля, расположенный в противоположном углу.

Данную процедуру повторяют для противоположной диагонали, а затем по периметру всей окантовки.

Когда полотно охладится до комнатной температуры, пленка создает с крепежным профилем очень прочное соединение. Неровности и складки следует расправить при помощи строительного фена.

Максимально точное выполнение всех замеров помещения, где будут устанавливать потолок (максимальная допустимая погрешность – 1 см), объясняется тем, что гарпун приваривают к потолочному полотну в заводских условиях. Готовое полотно необходимой конфигурации и размеров обладает уже обработанной кромкой.

Из-за сложности этой операции время изготовления натяжных потолков, монтаж которых будет выполняться с применением гарпунной технологии, очень часто оказывается длительным.

Вернуться к оглавлению

Инструменты для работы

Схема технологии монтажа натяжных потолков

Основными инструментами, применяемыми при данном процессе, являются:

Потолки, для монтажа которых будет применяться безгарпунный (голландский) метод установки, требуют иного подхода – полотно потолка попросту зажимают при помощи специальной планки в багете.

Затем края расправленного и нагретого полотна зажимаются на каркасе (для этого используется распорный профиль). Данный процесс напоминает зажимание в пяльцах ткани для вышивания.

В случае установки таких натяжных потолков, величину полотна необходимо сделать несколько шире, чем расстояние между стенками помещения (приблизительно на 10-15 см). Края полотна при этом необходимо оставить необработанными.

Калькулятор расчета материала для натяжных потолков

После монтажа полотна ему придают окончательную форму. Также выступившую из-под крепежных профилей лишнюю пленку по окончании монтажа необходимо аккуратно обрезать. Особенностью установки в данном случае является отсутствие скрытых багетов: пластиковая планка окаймляет потолок по периметру.

Клиновой способ монтажа натяжных потолков позволяет производить их установку без использования дополнительных опор – единым полотном, которое фиксируется только по периметру, в помещениях, площадь которых больше 100 кв. м.

Это объясняется тем, что данный способ установки (в отличие от гарпунного) допускает возможность регулировки степени натяжения. При помощи клинового соединения практикуется выполнение монтажа многоуровневых потолков любой формы. Следует отметить, что данный способ является гораздо более трудоемким, в отличие от гарпунного.

Помимо этого, установка натяжных безгарпунных потолков также может осуществляться кулачковым способом. В таком случае само потолочное полотно крепиться между 2-мя полукруглыми поверхностями раздвижных «кулачков», входящих в крепежный профиль.

Данные «кулачки» расходятся при проталкивании пленки и автоматически сжимаются в случае попытки вытянуть ее назад. При этом благодаря использованию определенных крепежных профилей в некоторых случаях можно установить натяжные потолки на небольшой высоте от поверхности в 8 мм.

Вернуться к оглавлению

Оригинальность в оформлении

Схема установки натяжных потолков

Оригинальной является схема натяжения подвесных потолков, предлагаемая отечественными производителями. Выполнение монтажа по данной технологии начинается с натягивания полотна на края алюминиевого профиля, с дальнейшим вставлением его в специальный паз и последующим зажимом при помощи штапика.

Данный тип крепления относят к безгарпунной установке. При этом потолок поддерживается натянутым благодаря тому, что его собственные силы натяжения прижимают штапик к пазу. Стеклоткань соединяют путем склеивания полотнища стык в стык при помощи заплат.

1. При кулачковом способе крепления натяжных потолков площадь отдельного полотна, как правило, ограничивается размерами в 20 м 2. Если данный размер превышен (к примеру, размеры потолка 5х6м 2. суммарная площадь – 300 м 2 ), центр потолка может существенно провиснуть.
2. Поэтому в основном используют дополнительные ребра – к примеру, в центре помещения можно установить люстру. Она будет освещать натяжной потолок, одновременно удерживая его от провисания. Натяжной потолок получает окончательную форму только после остывания поверхности.

Обращаем внимание, что какой бы способ ни применялся при монтаже натяжного потолка, его внешний вид не будет выглядеть законченным, пока не будут смонтированы потолочные осветительные приборы.

Находящиеся на некотором расстоянии от потолка светильник, или же боковое освещение могут создавать неожиданные, сложные эффекты, приковывая взоры к необычайной красоте потолка. И наоборот – светильники, приближенные к потолочной поверхности, помогают «спрятать» потолок.

Выбирая светильники, предназначенные для освещения натяжных потолков, необходимо учитывать фактуру и цвет полотна, поскольку именно от этого зависят отражающие и поглощающие свойства поверхностей, распределяющих свет, его направленность и прочие световые характеристики.

Showcase Potolku Body

Течет крыша в доме

Грустная статистика подтверждает, что практически каждого собственника частного дома когда-либо настигала проблема протекания крыши. Это не свидетельствует о некачественном материале или плохой работе. Со временем любые изделия изнашиваются и теряют свои свойства. А более дорогие и качественные кровельные материалы просто прослужат дольше и оттянут эту проблему на более долгий срок. Но и проблема, когда течет крыша, вполне разрешима. Нужно только рассмотреть возможные способы и подобрать для себя наиболее оптимальный.

Почему течет крыша?

В самый неожиданный момент с вашего потолка может пойти дождь. Наиболее часто это случается в весенний и осенний период. Талый снег и дождь могут течь сквозь самые незаметные щели и способны при этом превращать маленькие щелочки на настоящие ручьи воды, которые будут лить в ваш дом.

Конечно, можно просто подставить ведро или миску. Но лучше забраться на крышу и найти это слабое место. Быстрая заделка течи поможет ненадолго, и через несколько дождей все повторится.

Ни в коем случае не оставляйте все на самотек в надежде, что все само пройдет. Помните, чем раньше вы начнете решать данную проблему и будете ее ликвидировать, тем дешевле вам обойдется этот ремонт и эффект будет намного лучше. Для проведения ремонтных работ на крыше вашего дома можно нанять специалистов. Но сделать это вполне реально своими собственными руками.

1. Прежде всего, необходимо определить причину протекания и его характер. Течь возникает по нескольким причинам. Во-первых, могут смещаться элементы кровельного материала, вследствие чего появляются щели. Это происходит в тех случаях, когда покрытые не соответствует углу уклона кровли вашего дома. Наиболее часто это происходит на стыках кровельного материала, особенно в тех местах, где проходит дымоход и трубы вентиляции.
2. Во-вторых, виной течи является разрушение кровли. Это может произойти через ржавление полотна, повреждение рубероида, высыхания и крошения старой замазки и прочее. Также протекание бывает в местах, где прогнил конек или деревянные элементы кровли. Каждый вид материала для покрытия крыши имеет свои недостатки. Так, металлочерепица подвержена быстрому ржавлению, а на керамике часто появляются трещины. Все эти факторы могут создать много неприятностей владельцу дома.

Как произвести ремонт крыши

При появлении первых признаков течи самое первое, что вы должны сделать, – это найти местоположение протечки. Сделать это порой довольно сложно, ведь попадать под крышу вода может с одной стороны, а вытекать в комнате – с другой. В таких случаях специалисты-кровельщики советуют поступать следующим образом.

Осмотр крыш

Осмотр крыши следует начинать с точки протекания. Дальше не спеша двигайтесь вверх по крыше. Как правило, нарушение герметизации происходит по вертикальному вектору, часто не очень далеко от протечки. Но учтите, чем больше значения угла ската, тем больше расстояние до повреждения. Если вы заметили на полотне пятна измененного цвета, трещинки, пробоины, то это свидетельствует о повреждении.

Ремонт крыши из металлической черепицы

Не надо обольщаться – металлочерепица тоже может протечь

Ремонт не составить труда, если крыша покрыта металлической черепицей, так как достаточно просто обновить несколько элементов. Для этого снимите поврежденные плитки, затем выпилите деревянные рейки, находящиеся под ними. Подготовьте отрезок рубероида, равен поврежденной площади. Прикрепив его, установите новые планки, на которые размещается новая плитка металлочерепицы.

Ремонт кровли из листов железа

Что же предпринять при повреждении кровли из листов железа? Для начала нужно убрать порченый лист, используя гвоздодер. Гвозди рядом находящихся листов нужно немного вытянуть и приподнять железные полотна. Новый лист аккуратно положите под волны соседнего, после чего обратно прибейте вытянутые гвозди, а затем и новый лист.

Проделывайте работу очень аккуратно, чтобы не нарушить целостность близлежащего стройматериала. Советуем найти себе помощника, ведь железо тяжелое и устанавливать его легче вдвоем.

Ремонт стыков кровли

Но самая сложная ситуация возникает при протекании в местах стыков покрова с дымоходом или вытяжкой. В таких случаях используется лист оцинковки и кровельный материал на основе битума.

• Сначала место состыковки заделывается битумной гидроизоляцией.
• Оцинковка необходимого размера сгибается в нужную форму, после чего присоединяется к трубе, вокруг которой произошла течь.
• Стыки и места, где оцинковка неплотно прилегает к крыше, замазывается битумной мастикой.

Ремонт конька

Прогнивший конек также составляет немало проблем. Для его ремонта необходима замена коньковых досок, дальнейшая эксплуатация которых невозможна. Негодные брусья и гвозди вытаскиваются, все неровности зачищаются, и прочно присоединяется новый конек.

Ремонт мягкой кровли

Крышу с мягкого материала также возможно починить. На найденном месте протечки удаляются порченые части рубероида и, при необходимости, слои битума. Тщательно осмотрите и реставрируйте цементную стяжку, после чего приступайте к укладке нового покрытия. Вырежьте рубероид необходимого размера и уложите его на месте старого, сверху залейте приготовленным цементным раствором.

Профилактика течи

Появление протекания тянет за собой ремонт не только кровли, а и внутренней отделки помещения, куда добралась вода. А это потянет за собой немалые финансовые расходы. Поэтому для предотвращения этого регулярно осматривайте крышу своего дома. Делать это необходимо два раза в год – перед началом зимнего сезона и весной, когда сойдет весь снег. При наличии самых маленьких изъянов, обязательно ликвидируйте их. Это убережет вас от крупных неприятностей, когда течет крыша.

Почему это происходит? Ответ здесь

Появлению мокрых пятен и течи способствует несколько факторов.

1. Главный из них – это неквалифицированная установка покрытия и низкое качество кровельного материала. Не стоить экономить на дешевых изделиях, а для установки лучше обратится к специалистам. Ведь последующий постоянный ремонт обойдется значительно дороже.
2. Вторая причина – игнорирование регулярной профилактики. Своевременно обнаружение повреждений облегчит ремонт и потянет за собой незначительные материальные убытки. Как уже говорилось выше, опытные кровельщики рекомендуют проводить профилактический осмотр крыши раз в полгода.

Если вы сами строите свой дом, проконтролируйте лично процесс покрытия, чтобы избежать нарушений технологии и использования бракованного и испорченного стройматериала. Для строп нужно использовать стандартные брусья, которые отвечают габаритам жилья. Обрешетка осуществляется подходящим и обязательно одинаковым шагом между брусьями. С каждого края конька устанавливается обрешеточная доска, а в щель под планку закладывается уплотнитель, который предотвратит завихрения снега.

Укладывая гидро- и пароизоляцию, строго придерживайтесь технологии, ведь отклонение от нее приведет к нарушению изоляции. Водостоки устанавливаются таким образом, чтобы ничего не мешало воде в них стекать. По всем правилам крепите снегозадержатели, но учтите особенности местного климата и уровня осадков. Обязательно сделайте кровельные свесы. Они защитят стены дома от косых дождей, тем самым уберегут их от намокания и появления течи.

Техника безопасности

Передвижение по крыше дома очень опасное занятие. Поэтому, проводя какие-либо работы на высоте, обязательно используйте страховочный трос. Лучше найдите себе помощника, который сможет всегда подсобить и выручить. Обзаведитесь также наборов стандартных и необходимых инструментов, которые будут под рукой в самый нужный момент. И помните, что проще проблему предотвратить, чем потом устранить ее последствия.

Оптимальные размеры лестницы в частном доме: ширина и уклон

Такая характеристика, как ширина лестницы для расположения в частном доме, имеет целый ряд нюансов. Для того чтобы определить соответствие проекта нормам СНиП, необходимо знать, какие требования предъявляются для тех или иных видов конструкций. От этого в первую очередь зависят безопасность и удобство использования.

Особенности лестничных конструкций

При проектировании лестницы в доме важно учитывать её конкретное назначение. Так, например, для подъема на верхний этаж необходимо обустроить такой проход, чтобы можно было без затруднения подняться одному человеку вместе с грузом. При этом для высоты на этаж более 4 ступеней необходимо установить поручни, которые могут сократить ширину прохода.

Устройство безопасной лестницы в частном доме может быть связано не только с обустройством подъема на этаж, дополнительно может требоваться устройство конструкции для хозяйственных помещений и бытовых пристроек, выхода на чердак или мансарду, спуска в подвал. Не стоит забывать и о вспомогательных пожарных сооружениях.

Различают следующие виды лестниц для частных домов:

• внутренние и наружные,
• межэтажные и уличные,
• пожарные и эвакуационные,
• мансардные,
• чердачные,
• подвальные.

Для каждого типа сооружения предъявляются различные требования.

Разновидность лестничных конструкций для частных домов

Параметры для частных домов

Если рассматривать именно ширину лестницы на второй этаж, для неё существуют выведенные идеальные пропорции. В эту характеристику следует включать не только длину ступенек, то есть ширину самой конструкции, но также глубину проступи и высоту подступенков. Если соотношение этих показателей будет нарушено, получится неправильный уклон. и лестница станет небезопасной и неудобной, независимо от прочих параметров.

Приближенными к идеалу считаются такие характеристики:

Для того чтобы соблюсти нормативы в условиях ограниченного пространства, в основу расчетов закладывают ширину человеческого шага в 60–65 см. Сумма размеров двух соседних подступенков и ширины проступи ступени должна равняться этой цифре.

Основные параметры лестницы

Чтобы минимизировать трудности при проектировании лестничной конструкции внутри дома, следует заранее рассмотреть её расположение и конфигурацию, еще во время строительства здания. В готовое помещение встроить её с нуля будет гораздо сложнее.

Маршевая лестница

Самый распространенный вариант — маршевая лестница на второй этаж. Существует множество вариаций таких проектов. Если рассматривать простейшее устройство прямой одномаршевой модели, оптимальная ширина для такой лестницы в частном доме в среднем составляет 100 см. Так у вас создается достаточно просторный подъем с возможностью обустройства поручней. При этом он не занимает много места, является достаточно устойчивым и удобным.

Маршевая лестница в частном доме может иметь множество вариаций

Уклон для такой лестницы обычно устанавливается в пределах 32–38 градусов. Это позволяет выставить идеальное соотношение к ширине ступеней и их высоте. Для жилых помещений такие параметры должны создавать пропорцию 1,5:1 или 2:1. Для уличных маршей можно использовать проекты с незначительными отклонениями при условии, что количество ступеней не будет превышать 12–15.

Схема определения комфортного угла наклона для лестницы

Минимальную ширину лестницы можно сократить на размер, до 70 см. В таком случае рекомендуется установить ограждение за пределами проступи, то есть в торце ступеней. Для обустройства забежных ступеней или площадок этот показатель может увеличиваться. Важно обеспечить такую конфигурацию, при которой можно будет свободно передвигаться вверх и вниз, не беспокоясь о риске получить травму.

Винтовая конструкция

Более компактной является винтовая лестница на второй этаж. Для неё можно увеличить ширину, но при этом сохранить больше свободного пространства вокруг сооружения. Минимальная ширина винтовой лестницы в частном доме составляет 80 см для межэтажных конструкций и может быть сведена до 60 см при условии, что она будет использоваться только для редких хозяйственных нужд.

Графическая схема расчета винтовой лестницы для загородного дома

Увеличение ширины по сравнению с маршевыми проектами связано с тем, что для винтовых лестниц значительно сокращается полезная площадь для передвижения. В этом случае распределение ширины проступи ступеней осуществляется неравномерно. В части, приближенной к осевому креплению, её размер может уменьшаться в среднем до 15 см. В таком случае наступать на неё может быть не только неудобно, но и небезопасно. Важно обеспечить оптимальную ширину проступи примерно посередине ступеньки. Следовательно, к дальнему краю она достигнет своего максимума.

Для того чтобы по спирали было удобно подниматься и не так страшно спускаться, по внешнему краю крепят ограждения. Они тоже займут некоторое место, но их наличие является обязательным.

Винтовая — компактное и оригинальное решения лестницы

Раскладные компактные модели

Для чердаков и мансард можно обустроить еще более компактный подъем. Для таких помещений обычно используют раскладные лестницы, их суть состоит в том, что при необходимости конструкция спускается сверху и отдельные её секции соединяются между собой. В итоге у вас получается нечто среднее между приставной и маршевой лестницей.

Так как уклон увеличивается, передвижение осуществляется исключительно лицом к ступеням. Это позволяет уменьшить их как ширину, так и длину конструкции. Оптимальные размеры равняются 15 см и 60 см соответственно, без учета поручней.

Важно обустроить раскладную конструкцию на второй этаж таким образом, чтобы её можно было закрепить на крышке люка без препятствий для смены положения. Таким образом, площадь люка должна составлять не менее 1 квадратного метра, с расширением в сторону открывания.

Раскладные модели чаще всего используют для подъема на чердак или мансарду

Нестандартные решения

Если ширина обычной лестницы в доме не проходит в доступное пространство, есть еще один выход из ситуации. Зачастую подобные конструкции устраивают для хозяйственных помещений и чердаков, но если нет выбора, можно оформить подобным образом и подъем на жилой этаж. Речь идет о необычной лестнице «гусиный шаг ».

Благодаря тому, что её ступени имеют неодинаковую глубину и чередуются последовательно, удается сократить размеры ширины лестницы вплоть до 50–60 см. Тем не менее сохраняется безопасность передвижения на второй этаж и видимость следующего уровня. Можно увеличить угол наклона до 50 градусов, но при этом обязательно следует обустроить поручни.

Нестандартное решение лестницы с ограниченными размерами

Пожарные и эвакуационные лестницы

Что касается пожарной и эвакуационной лестниц в частном доме, их размеры имеют свои нормативные показатели. Специфика назначения таких конструкций влияет практически на все аспекты. В первую очередь следует учитывать, что они могут быть разного вида:

Следует обратить внимание на самые ходовые модели. Для эвакуационных лестниц важно обеспечить достаточную ширину прохода для всех жителей дома в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Поэтому обычно для таких сооружений устанавливают размеры минимум в 70–80 см.

Что касается пожарных лестниц, для подвесных настенных моделей можно снизить размеры ширины до 40 см. Однако такие меры лучше оставить для крайних случаев и не делать изделие менее 60 см. Если речь идет об ограждении поручнями, увеличение ширины является обязательным условием.

Для многоэтажных частных домов желательно обустроить маршевые лестницы с площадками. Можно сделать и винтовую конструкцию, но ею не так удобно пользоваться. Маршевые ступени обычно располагают на балконе или снаружи в торце здания. На каждом этаже предусмотрен выход на площадку, ширина которой не может быть менее 90 см. Сама же лестница может сужаться до 60 см. Располагать её следует на метровой дистанции от стены.

Важно обеспечить доступ спасателям и пожарным к зданию. Они должны свободно проходить по ступеням вместе с костюмами и снаряжением.

Разновидности пожарных и эвакуационных лестниц

Правила проведения расчетов

Для того чтобы определить оптимальные размеры лестниц в частном доме, необходимо соотнести доступную площадь, уклон и шаг человека. В первую очередь определяется примерная конфигурация проекта. В зависимости от того, какой тип конструкции вы намереваетесь возвести, нужно определить начало первой ступени.

Высота лестницы на второй этаж определяется длиной линии от пола первого этажа до верха. Чтобы соблюсти оптимальный уклон в 30–40 градусов, нужно рационально расположить ступени вдоль опор. Для маршевых изделий возможно создание поворота. Винтовые конструкции ориентируются на увеличение закругления. Именно здесь важно учесть оптимальную ширину для прохождения человека.

Графическая схема для определения оптимальных размеров лестницы

Если вы делаете забежные ступени, обращайте основное внимание на центральную линию, ведь именно в этой зоне и будет сконцентрировано основное движение людей. В этой части размер ширины ступени должен быть не менее 22–25 см. Учтите, что ближе к опоре этот показатель снижается. Для создания гармоничного закругления подъема ширина края проступи увеличивается до 30–40 см.

Что касается ширины самой лестницы, её следует определять посредством сложения минимальной величины для конкретного вида строения, пространства, отведенного под установку поручней, а также предусмотренных креплений. В итоге может получиться размер со значением от 80 до 120 см.

Если вы строите лестницу исключительно для собственных нужд, небольшие отклонения от стандартов допускаются. В конце концов, вы создаете удобство для себя, поэтому можете ориентироваться на собственные предпочтения и физические возможности.

В настоящее время трудно представить дизайн помещений без применения потолочного плинтуса или, как его еще называют, лепнины из пластика (пенопласта, полиуретана или пенополистирола). Правильное научное название этого приспособления – галтель.

Потолочный плинтус позволяет скрыть все неровности на границе стена-потолок и придает завершенность интерьеру комнаты.

Сейчас мы поговорим о том, как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса .

Покупка потолочного плинтуса

Перед началом монтажа необходимо определится, сколько штук потолочного плинтуса нам понадобится. Для этого периметр помещения в метрах делим на два (стандартная длина галтели 2 метра).

Как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса: Фото 1 » rel=»lightbox[id_47]» href=»/images/stories/remont-potolok/montazh-potolochnogo-plintusa-iz-plastika_1.jpg»> Остановимся на выборе потолочного плинтуса. Когда заходишь в магазин, глаза разбегаются от представленного разнообразия. Здесь, хотелось бы дать несколько советов по выбору ширины галтели.

Ширина необходимого нам потолочного плинтуса зависит от высоты потолка. Чем выше потолок, тем можно приобретать более широкие галтели. При высоте потолков в 2,75 метра, например, лучше всего смотрится потолочный плинтус шириной 45 мм.

Это, конечно, все субъективно, но, все равно, надо избегать брать сильно широкую лепнину для низкой комнаты, а узкую для высоких потолков.

Также, если вы не хотите часто лазать под потолок с тряпкой для протирки потолочного плинтуса или периодически красить его, следует избегать покупки сильно рельефных галтель.

Варианты монтажа потолочного плинтуса

При домашнем ремонте чаще всего используются два метода установки потолочного плинтуса:

• Первый заключается в том, что уже после оклейки комнаты обоями потолочный плинтус крепят клеем “Момент Монтаж”, “Dragon” или белым акриловым герметиком поверх обоев.
• При втором способе после выравнивания стен и потолка и их грунтования, лепнину крепят на шпаклевку или на акриловый герметик. А потом клеят обои.

Более предпочтительным представляется второй способ, хотя он и более трудоемкий.

Как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса: Фото 2 » rel=»lightbox[id_47]» href=»/images/stories/remont-potolok/montazh-potolochnogo-plintusa-iz-plastika_2.jpg»> Во-первых, при смене обоев не придется заново монтировать потолочный плинтус. А во-вторых при неровных стенах очень некрасиво смотрятся щели между лепниной и стеной, заделать которые до поклейки обоев куда проще, так как не нужно опасаться, что испачкаешь стену.

При монтаже до оклейки обоев можно получить гораздо лучший результат. При этом способе реально смонтировать плинтус, который смотрится как единое целое с потолком. Рассмотрим этот способ подробнее.

Как резать углы потолочного плинтуса

Для монтажа нам понадобятся стусло (приспособление для получения необходимого угла), острый нож или пила по металлу, небольшой шпатель, емкость для замешивания шпаклевки, и сама шпаклевка.

Как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса: Фото 3 » rel=»lightbox[id_47]» href=»/images/stories/remont-potolok/montazh-potolochnogo-plintusa-iz-plastika_3.jpg»> Стусло можно приобрести в любом строительном магазине. Если вы не планируете профессионально заниматься ремонтом достаточно взять самый простой его вид. Для монтажа лепнины из пластика достаточно, чтобы там была форма для обрезания под 45 и 90 градусов.

Самой сложной частью монтажа является обрезка плинтуса для получения соединения в углах без щелей. При выполнении этой операции легко ошибиться с выбором линии разреза стусла. А это приводит к напрасной трате материала.

Как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса: Фото 4 » rel=»lightbox[id_47]» href=»/images/stories/remont-potolok/montazh-potolochnogo-plintusa-iz-plastika_4.jpg»> Поэтому, если вы не опытный мастер в этом вопросе, сначала сделать шаблон. Для этого берем два отрезка лепнины, сантиметров по десять и, применив свое пространственное мышление, добиваемся необходимого результата.

Плинтус необходимо размещать в стусле так же как он будет крепиться на стене. То есть, контролируем верх, а нижняя кромка, предназначенная для крепления, прижимается к стенке стусла.

Для обрезания лепнины из пластика, лучше всего использовать пилу по металлу. Но обрезать необходимо легкими движениями исключив сильный нажим на пилу, так как это может привести к сколам.

Как резать углы потолочного плинтуса без стусла

Зачастую стусла под рукой не оказывается, да и углы в наших квартирах редко бывают прямыми. В таком случае можно обойтись подручными средствами.

Из кортона или плотной бумаги сделайте трафарет, четко повторяющий внешний или внутренний угол стены.

Если плинтус внутри полый, то удержать его руками в вертикальном положении при обрезке нереально — нужно найти или соорудить из доступных материалов уголок, в который плинтус можно будет вложить, как в стусло на картинках выше.

Не страшно, если уголок будет не идеальным — можно просто две досочки сколотить. Важно чтобы мы могли с их помощью надежно удерживать плинтус в одном положении.

Далее кладем уголок поверх трафарета, так чтобы конец уголка был ровно над углом трафарета. Вкладываем плинтус в угольник и отрезаем его, ориентируясь по трафарету ниже.

В отличие от варианта со стуслом, полотно пилы или ножа может упираться только в наш уголок, так что нужно быть особенно внимательным и аккуратным.

Можно придумать массу других вариаций на тему нарезки потолочного плинтуса без стусла, но суть будет примерно такая же.

Как клеить потолочный плинтус

Монтаж лучше начинать с углов. Легче всего, как показывает практика, поклеить все углы комнаты, а потом уже добавить прямые участки. Также необходимо стараться, чтобы в месте соединения, по возможности, были заводские концы.

Как клеить потолочный плинтус и как резать углы потолочного плинтуса: Фото 5 » rel=»lightbox[id_47]» href=»/images/stories/remont-potolok/montazh-potolochnogo-plintusa-iz-plastika_5.jpg»> Для наклейки лепнины необходимо использовать финишную шпаклевку. Фирма производитель особого значения не имеет. Подойдет любая.

Непосредственно перед монтажом смачиваем места крепления на стене и потолке грунтовкой или, при отсутствии таковой, водой. Это позволит предотвратить быстрое высыхание шпаклевки и облегчит монтаж.

Далее разводим шпаклевку и небольшим шпателем наносим ее тонким слоем на места крепления на обратной стороне галтели. Плинтус прикладываем одной стороной на потолок, другой на стену и прижимаем его. Вылезшую шпаклевку аккуратно удаляем шпателем. Оставшиеся щели подмазываем шпаклевкой.

После этого смоченной тряпкой удаляем остатки шпаклевки с плинтуса. Места соединения плинтуса также промазываем шпаклевкой и замываем мокрой тряпкой.

После высыхания шпаклевки еще раз заделываем щели.

Наклейка галтели белым акриловым герметиком проще, чем шпаклевкой, но требует вложения дополнительных средств. Шпаклевка после выравнивания стен и потолка почти всегда остается, а герметик придется покупать.

Для комнаты до 20 квадратных метров достаточно две упаковки белого акрилового герметика. Не забываем купить и монтажный пистолет.

Монтаж осуществляется так же как и на шпаклевку. Щели заделываем герметиком мокрыми руками.

Вот и все, что хотелось рассказать. Не бойтесь, пробуйте и все у вас получится.