Электрооборудование и электроприводы кран-балок

Электрооборудование и электроприводы кран-балок

Кран-балка – это механизм, имеющий повсеместное распространение в промышленности в условиях цехов и мастерских. В своем составе любая кран-балка имеет следующие электроприводы: электропривод подъема груза, электропривод перемещения груза вдоль балки и электропривод передвижения самой балки.

Все три этих приводы являются реверсивными и асинхронными. Привод перемещения балки – многодвигательный, включает в себя два или четыре электродвигателя, симметрично распложенные у ходовых тележек или колес. Приводы подъема и перемещения груза вдоль балки – однодвигательные, и конструктивно они расположены в составе отдельного сборочного узла – тельфера.

Кроме двух электродвигателей тельфер содержит в своем составе следующее электрооборудование: концевые выключатели защиты от переподъема и чрезмерного спуска груза, а также электромагнитные пускатели приводов подъема и перемещения груза. Все это размещается в герметичном шкафу, монтируемом на боковой или торцевой поверхности тельфера. В этом же шкафу на клеммных колодках производятся соединения жил кабелей.

Все кабели, исходящие из шкафа элекротельфера, являются медными и гибкими. Наиболее часто используемые марки кабелей – КГ и РПШ. Со стороны вводного шкафа питания кран-балки в шкаф тельфера входит питающий кабель самого большого сечения (три фазных жилы и одна жила заземления) и кабель управления приводом перемещения балки: три жилы – одна общая «фаза» и две другие – для включения направлений. Эти кабели размещаются в продольной шторной подвеске кран-балки.

Кроме этого, в шкаф электротельфера входит кабель подвесного пульта управления кран-балкой. Этот кабель в наиболее общем случае имеет семь жил – общую «фазу» управления и шесть проводов для включения электромагнитных пускателей всех трех приводов.

Пускатели включения привода моста располагаются в шкафу самой балки. Этот шкаф является и вводным устройством. в котором размещены силовые клеммники, соединяющие жилы вводного кабеля, идущего по шторной подвеске, или вводного жгута, протянутого от токосъемных башмаков троллей.

Некоторые электротельферы для кран-балок имеют в своем составе понижающий трансформатор для цепей управления. Это касается, прежде всего, болгарских тельферов, производимых, например, фирмой «Балканкарподем». Тельферы этой фирмы, кроме прочего, часто комплектуются двухскоростными электромоторами подъема и перемещения. Такие двигатели имеют две статорные обмотки: тихоходную и быстроходную.

Для управления кран-балкой, оснащенной тельфером с двухскоростными электродвигателями, необходим пульт с большим количеством кнопок, а также кабель с большим количеством жил – до десяти. Если тельфер кран-балки имеет в своем составе понижающий трансформатор, то катушки пускателей должны иметь соответствующий номинал. Обычно, это 42 или 36 вольт.

Привод хода кран-балки за редким исключением не оснащается концевыми выключателями путевой защиты и не имеет тормозов. Наладка его сводится к фазировке двигателей для обеспечения однонаправленного их включения. Защиты двигателей от перегрузок в этом приводе, чаще всего, нет. Направление движения кран-балки при включении привода не имеет значения, ведь пульт свободно вращается на кабеле. Кнопки включения привода моста находятся в нижней части подвесного пульта.

Привод перемещения тельфера никогда не оснащается концевыми выключателями путевой защиты. Но некоторые модели тельферов имеют тормоз для этого привода. Обычно он встроен в двигатель и включается одновременно с ним. Защита от перегрузки бывает представлена тепловым реле на пускателе. или термореле, встроенным в двигатель.

В фазировке привод хода тельфера, как правило, не нуждается, поскольку является однодвигательным, а направление его включения значения не имеет. Кнопки включения привода перемещения тельфера располагаются в средней части подвесного пульта.

Самым ответственным приводом кран-балки является привод подъема. Он обязательно оснащен концевыми выключателями, которые нуждаются в наладке для срабатывания в правильную сторону. Кроме того, обязательным является и наличие тормоза, катушка которого, чаще всего, получает питание вместе с двигателем.

Некоторые тельферы оснащаются подъемными двигателями с коническим ротором, который выдвигается при включении и является рабочим ротором для второго, дополнительного тормоза. Привод подъема кран-балки обязательно нуждается в верной фазировке: при нажатии самой верхней кнопки пульта он должен включаться в направлении «вверх», а при нажатии второй кнопки сверху – «вниз».

Все привода кран-балок включаются только на время нажатия соответствующих кнопок, при отпускании кнопки любой привод должен остановиться. Для защиты от несанкционированного доступа подвесные пульты кран-балок оснащаются ключ-марками, разрывающими цепь управления.

Continue Reading

Устройство смесителя для ванной с душем: ремонт своими руками и видео

Устройство смесителя для ванной с душем и его самостоятельный ремонт

Для каждого хозяина должно быть понятным устройство смесителя для ванной с душем, ремонт которого можно провести своими руками, без привлечения мастера.

Ванная комната является средоточием различных технических устройств и бытовых приборов. Как правило, именно в ней находится наибольшее количество разнообразных устройств, имеющих как механическую природу, так и электрическое основание. Поэтому ни для кого не является сюрпризом, когда некоторые детали подобных изделий периодически выходят из строя.

Конструктивные характеристики устройства и возможность его самостоятельного ремонта

Смеситель для ванной с душем является необходимым атрибутом практически каждой квартиры. Ведь нет ничего лучше, чем в жаркий летний день ощутить на своем теле прохладные струи воды, которая не только освежит человека, но и придаст ему бодрость. В свою очередь, обыкновенная ванная вряд ли сможет удовлетворить подобные желания. К тому же использование душа существенно экономит воду, что также является положительным моментом. Именно поэтому в последнее время все большее количество людей устанавливают в свою ванную комнату смеситель с режимом переключения на душ. Однако из-за достаточно сложного устройства подобных приспособлений они довольно часто выходят из строя, требуя ремонта или даже полной замены. В таких условиях неминуемо возникает вопрос, как починить кран в ванной, поскольку нарушение в его работе в некоторых случаях делает невозможным пользование всей комнатой.

Для того чтобы устранить подобные поломки, можно воспользоваться услугами профессионалов, которые в кратчайшие сроки проведут все работу и гарантируют ее качество, или же полностью заменить смеситель. Однако оба эти варианта требуют вложения определенных материальных средств, что не всегда является возможным. Альтернативой является ремонт смесителей для ванной с душем, проведенный самостоятельно. При этом для осуществления подобных действий необходимо первоначально изучить устройство смесителя для ванной с душем и понять его структуру. Только так можно быть уверенным в правильности проведения работ и положительном их результате.

Как отремонтировать кран? Стандартный смеситель, принцип работы которого основан на вентильном устройстве, состоит из следующих элементов:

Приведенные выше части формируют обыкновенный, самый простой смеситель, включающий в себя кран и переключатель на душ. Современный рынок сантехнических устройств представляет нашему вниманию множество модификаций подобных устройств, оснащенных дополнительными элементами, и декоративных частей. При этом даже в основе таких изобретений положен стандартный принцип, основанный на использовании традиционного механизма.

Когда нужен ремонт смесителя для ванной

Как отремонтировать смеситель? Любое подобное устройство рано или поздно выходит из строя, несмотря на свой внешний вид и стоимость. В первую очередь эти ситуации обусловлены отнюдь не качеством изделия, хотя оно является одним из главных критериев долговечной работы.

Главной причиной, по которой становится необходим ремонт смесителя для ванной, является качество воды, наполняющей наш водопровод. В большинстве случаев именно этот фактор способен вывести из строя даже самый качественный и дорогой смеситель, причем иногда он повреждается так сильно, что практически не подлежит восстановлению.

Излишняя жесткость воды и наличие в ней посторонних примесей постепенно создают известковый налет, а соответственно, и благоприятные условия для деформации крана. Результатом подобного процесса является тот факт, что течет смеситель или полностью выходит из строя. Однако самое печальное во всем этом — это то, что на качество воды жители не могут оказать абсолютно никакого влияния, что и приводит к необходимости ремонта и замены кранов.

Наиболее характерные поломки устройства и пример их устранения своими руками

Как починить смеситель? Подобные устройства имеют слабые места, которые в большинстве случаев и становятся причиной их выхода из строя.

Самыми распространенными поломками, которым подвержены стандартные смесители, является выход из строя следующих их конструктивных деталей:

  • переключатель направления потока воды;
  • кран-букса;
  • истирание прокладок.

В 90% случаев из 100 причиной поломки душевого крана являются именно эти факторы. При этом в каждом из приведенных выше случаев необходима полная либо частичная разборка устройства и комплекс восстановительных процедур. Абсолютно неважно, требуется ремонт переключателя или замена прокладок, порядок работ по нивелированию последствий поломки практически идентичен.

Рассмотрим ремонт смесителя в ванной своими руками на примере замены кран-буксы. Для того чтобы добраться до этого конструктивного элемента, понадобится ремкомплект, включающий в себя все необходимые детали для полноценного восстановления крана.

Стоит также отметить, что начинать ремонт смесителя в ванной следует лишь после того, как был перекрыт доступ воды к устройству, иначе существует риск залить всю комнату или даже соседей, что чревато достаточно серьезными проблемами.

Для того чтобы добраться до необходимой детали, необходимо первоначально снять кран смесителя, открутив фиксирующий его болт. После осуществления этих действий нужно снять декоративную накладку и выкрутить саму кран-буксу. Далее следует очистить место установки поврежденного элемента от скопившегося налета и установить новую деталь, тщательно зафиксировав ее в пазах корпуса, предварительно проверив все прокладки на предмет истирания. По окончании работ следует собрать кран обратно, подключить к нему воду и использовать по назначению, не ощущая абсолютно никакого дискомфорта в использовании устройства.

Смотрите также

Continue Reading

Разводка труб в ванной: как сделать правильную схему труб в квартире своими руками

Разводка труб в ванной комнате – советы мастеров

В вопросе домашнего ремонта нельзя обойти вниманием установку труб в ванной комнате и туалете. Схема разводки должна одновременно обеспечить удобное расположение сантехнических приборов, доступ к ключевым узлам для ремонта и хорошо вписаться в текущий или будущий интерьер.

Нередко при ремонте в старых помещениях необходимо произвести замену изношенных водопроводных стояков и подводящих труб. При этом можно столкнуться с определенными сложностями ввиду того, что не все устаревшие и неисправные элементы получается заменить на современные. Очень часто новая сантехника отличается установочными размерами, диаметрами соединительной резьбы и способом крепления. Именно в таких случаях необходимо предусмотреть новую схему подвода и подключения сантехнических приборов.

Работы по разводке труб обязательны, если ванную комнату оборудуют с нуля.

Разберем детальнее способы и правила разводки водопровода.

Разработка схемы расположения объектов и трубопровода

Схема расположения соединительных элементов, кранов, водяных счетчиков и элементов труб будет совершенно необходима для качественного результата. Она поможет рассчитать число соединений и отводов, определить места подключения сантехники и поможет сэкономить время и материалы.

Стандартно в схему разводки включают следующие обязательные элементы:

  • Приборы учета воды;
  • Запорно-регулирующая арматура;
  • Фильтрующие элементы;
  • Фитинги (муфты, уголки, водорозетки, переходники);
  • Редуцирующие клапаны;
  • Обратные клапаны;
  • Подвод от стояка к полотенцесушителю;
  • Канализационный коллектор.

Решив для себя, где будут расположены сантехнические устройства, вы, отталкиваясь от их габаритов, рассчитываете длину и диаметр подводящих участков. После расчета длины участков и числа дополнительных деталей останется выбрать подходящий вид разводки.

Виды разводки труб

На данный момент при сантехнических работах рекомендуются следующие 3 типа:

  • Коллекторная (с параллельным подключением каждого объекта к магистральным трубам);
  • Последовательная (подключение каждого объекта к основной трубе через отдельный тройник);
  • С проходными розетками (схожа с последовательной, но вместо тройников устанавливают розетки).

Последнюю схему прокладки применяют только в частных домах. Она потребует установку дополнительного насоса для подпора воды и прокладку труб значительной длины.

В квартирах же используют первые две схемы, о них расскажем подробнее.

Коллекторная разводка

Среди существующих предложений по организации водоснабжения – это наиболее надежное и практичное. Каждый потребитель подключается через свою подводящую пару, с помощью кранов подача воды на него может быть в любой момент отрегулирована или полностью отсечена. Краны располагаются на одном небольшом коллекторе, который скрывают в специальный шкаф. Подводящие трубы имеют минимум соединений, и прокладка их может осуществляться скрыто.

Конечно, данный вариант является достаточно затратным, т.к. понадобятся запорные краны на каждое подключение к коллектору. Сама работа кропотливая и потребует точности расчета и выполнения, поэтому разумнее будет доверить её опытному мастеру. Но преимущества очевидны: для сервисного обслуживания и ремонта стиральных машин, смесителей и прочих устройств не придется отключать от водоснабжения всю ванную разом.

Последовательная разводка

Подобный тип прокладки труб применим для комнат с малым числом потребителей (общий смеситель на умывальник и ванну и подвод к стиральной машине). Последовательную схему удобно реализовывать, если в ванной уже закончены отделочные работы. Прокладка труб при использовании такой схемы, как правило, открытая. В тройниковой схеме трубы имеют небольшое число соединений и расположены компактно. Сам процесс сборки незамысловат – вы просто прокладываете магистраль от одного потребителя к другом попутно выводя из тройников подводящие трубы. Такая процедура не требует расхода большого количества материалов и дополнительных трат.

Но когда в вашей в ванной комнате присутствует множество точек забора воды (отдельные смесители на умывальник и ванну, бойлер, стиральная машина, санузел, посудомойка) работа данной схемы становиться неудовлетворительной. Может возникнуть нехватка напора воды для одновременной работы всех потребителей.

В обоих рассмотренных случаях есть ряд нюансов, которые всегда учитывают при сборке схемы водопровода:

  • Число соединений должно быть минимальным;
  • Труба и соединительные муфты должны быть из однородных материалов;
  • Трубы желательно теплоизолировать, чтобы на них не оседал конденсат;
  • Необходим свободный доступ к разъемным соединениям, фильтрам и приборам учета.

Правильный выбор труб и их разновидности

При рассмотрении труб для прокладки коммуникаций учтите, что различные материалы приспособлены для определенных условий эксплуатации и серьезно отличаются в цене.

Так, металлические трубы изготавливают из оцинкованной стали либо из меди. Первые характеризуются хорошей теплоотдачей и прочностью. Вторые являются более долговечными и легко принимают заданные формы, но в то же время являются самыми дорогими.

Более дешевой альтернативой стальным и медным являются пластиковые изделия. Пластиковые и металлопластиковые трубы почти полностью вытеснили трубы из нержавеющей стали в сфере сантехнических работ. Легкие в обработке и долговечные они позволили достичь прогресса в качестве и скорости монтажа.

Среди их преимуществ отметим следующие :

  • трубы легко соединяются пайкой, сами соединения устойчивы к перепадам давления;
  • пластик не подвержен коррозии, внутренняя поверхность не заиливается и не обрастает известковым налетом;
  • продукция из полипропилена дешевле металлической.

Стоит отметить, что трубы из металлопластика менее пластичные, ломкие и не переносят гидроударов. Металлопластиковые изделия обычно применяют при сборке канализационных стоков.

Скрытый, открытый и комбинированный способ прокладки труб

Разводку коммуникаций в ванной комнате можно организовать 3 способами.

Внешняя разводка. Имеет место при невозможности скрыть трубы в стенах. Такой тип разводки позволяет постоянно контролировать внешний вид соединений и легко разбирать их на случай засора или замены частей. Также он обходится более дешево при привлечении к прокладке монтажников – от 7000 рублей вместе с материалами.

Скрытая разводка. За счет того, что все соединения и участки спрятаны под облицовкой, а наружу выведены только фитинги для подключений, данный тип подводки не нарушает дизайна интерьера. Трубы надежно скрыты в стенах не могут быть повреждены по неосторожности. Но сам процесс выполнения работ по прокладке отнимает больше времени и труда. Перед прокладкой стены штробят – вырубают каналы под размещение труб. После укладки стены заделывают, сохраняя при этом плоскость. Трубопровод перед монтажом нужно облачить в обсадную трубу согласно строительным нормам.

В итоге скрытый способ прокладки заметно дороже, чем разводка труб снаружи (от 12000 рублей). Ну а если говорить о несущих стенах, то на них штробление запрещено в принципе.

Скрытая прокладка возможна только при незавершенных отделочных работах. При готовой облицовке возможен вариант только открытой и комбинированной сборки труб.

Комбинированная прокладка заключается в прокладке труб по поверхности необлицованных стен с последующим монтажом декоративных фальш-панелей или коробов, которые скрывают трубопровод. Это довольно непростой метод, так как потребуется гармонично вписать выступающие части короба в интерьер и сохранить уютную обстановку в помещении. Тут на помощь приходит профилирование формы короба посредством гипсокартона и наружная отделка плиткой и декоративными элементами.

Подводка труб к полотенцесушителю

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку. Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Разводка труб канализации

Создание разводки канализационных труб выполняется с учетом ряда требований для нормального отвода стоков и предотвращения застаивания воды. Требования эти следующие:

  • Выдерживается уклон в сторону сливного коллектора. Его величина от 0,02 до 0,03 общей длины прокладки.
  • При сборке не допускается ставить отводы под прямым углом.
  • В участках перед поворотами, где возможны засоры следует ставить ревизии – тройники со съемной крышкой. При скрытой прокладке напротив ревизии необходимо оставить смотровое окно.
  • Диаметр труб должен обеспечивать хорошую проходимость для стоков. Унитазы соединяются с коллектором трубами не меньше 100 мм в диаметре, а раковины и ванны – трубами с размерами 50-75 мм;
  • При сборке оставлять запас для температурного расширения: торец трубы не должен упираться в соединение и не доходить до дна на 10 мм.

Для получения требуемого значения уклона используйте строительный уровень при разметке креплений хомутов

Прокладка и монтаж труб своими руками

С готовой схемой прокладки труб и выбранным способом прокладки можно приступать к сборке системы. Отметим, что самостоятельно выполнить сборку стальных и медных труб не удастся. Работа с ними требует навыков обращения со сварочным аппаратом и точности обработки. Подобное по силам только опытному профессионалу. Поэтому в этом разделе мы опишем технику монтажа полипропиленовых труб. Она проста в освоении и потребует лишь четкого следования инструкциям.

Подготовьте для работы все необходимые материалы и инструменты:

  • Паяльник для пластиковых труб с насадками нужного диаметра;
  • Турбинка (болгарка);
  • Труборез или ножовка по металлу;
  • Перфоратор;
  • Уплотнительная подмотка из льна или пакли;
  • Дюбели с саморезами;
  • Полипропиленовые трубы;
  • Разводные ключи;
  • Шаровые краны;
  • Переходные муфты, отводы, тройники.
  • Фильтры механической очистки;
  • Редуктор давления.

Демонтаж старых труб

Начинать следует с демонтажа ранее установленных коммуникаций. Для этого мы перекрываем подачу воды и раздаем разъемные соединения, чтобы дренировать воду. Раскручиваем все резьбовые соединения и снимаем старые краны, муфты и тройники. Элементы, которые до сих пор в исправном состоянии и не имеют внутри загрязнений, вполне сгодятся как запчасти. Сварные соединения разрезаем болгаркой. Чтобы добраться до участков скрытых в стенах используйте перфоратор с зубилом.

Если штуцер на стояке имеет резьбу, на него крепим новый регулировочный вентиль, а следом фильтр и счетчик воды. Если старая труба крепилась на сварку, то отступаем от шва сантиметров 10-15, срезаем трубу и нарезаем резьбу леркой.

Трубы будут крепиться с соединительными элементами посредством пайки. Для пайки предварительно установите гильзы и бочонки нужного размера и включите пальник. Оптимальная температура для пайки 260 градусов, соответствующая отметка есть на тумблере прибора.

Советуем заранее не нарезать все участки труб. Правильнее будет соединять их последовательно, чтобы не просчитаться с размером. Куски труб нарезаем труборезом или ножовкой. Срез зачищаем канцелярским ножом от стружки и заусенцев.

Время разогрева деталей зависит от диаметра и толщины стенок труб. Вы можете самостоятельно найти таблицы, где оно нормируется. В норме же секунд 5-7 вполне достаточно. Расплавленная труба или муфта без усилия проворачиваются на гильзе или штыре и легко снимается. После снятия с паяльника две части нужно соединить моментально. Вжимать нужно до упора, но без сильного нажима. В течение 3-5 секунд можно повернуть детали, если вдруг выставили их криво. После соединенные участки схватятся окончательно и их уже не разнять. Для практики не помешает потренироваться на ненужных обрезках.

Трубы будут крепиться вдоль стен за счет пластиковых хомутов. Те в свою очередь прижимаются к стенам саморезами. Их конструкция позволит легко фиксировать трубу защелкнув замок и так же легко высвободить.

По завершении монтажа проверим качество сборки. На четверть часа откройте подачу холодной воды. Затем такое же время пропускайте через нее горячую воду. Внимательно проконтролируйте состояние резьбовых и паяных соединений. В случае протечек сразу замените ненадежное соединение. На такой случай будет нелишним запастись еще парочкой фитингов.

Некоторые хитрости, чтобы упростить работу:

  1. Заранее разметьте и просверлите отверстия под дюбели и закрепите хомуты. Не нужно прижимать хомуты намертво, пока не примеряете на них трубу.
  2. Чтобы выставить тройники и углы ровно, примеряйте их к трубе перед спайкой и делайте отметку маркером.
  3. Трубы можно паять на весу и уже собранную обвязку крепить на хомуты. Собрать все точно вам поможет предыдущая подсказка.

Меры безопасности при прокладке труб

Для того, чтобы обезопасить себя при работе, подготовьте себе рабочее место – уберите все, что мешает подойти к местам установки труб. Перед работами в ванной комнате убедитесь, что нигде поблизости нет открытых электророзеток и оголенных проводов. Перекрыв воду на стояке, откройте проток на все краны, чтобы убедиться в отсутствии пропусков через запорный вентиль.

Работа с паяльником потребует осторожности, чтобы избежать от ожогов и возникновения пожара. Паяльник не оставляйте без присмотра, всегда устанавливайте его на специальную подставку когда не пользуетесь. Подберите для него место на несгораемой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

Позаботьтесь о собственном здоровье и безопасности. К работе приступайте в спецодежде из толстой джинсы с длинными рукавами и штанинами. На ноги обуйте добротную рабочую обувь. Руки закройте перчатками из прочной ткани. Для защиты глаз перед работой с перфоратором оденьте защитные очки или маску

Continue Reading

Душевая кабина с гидромассажем, что это и как работает?

Душевая кабина с гидромассажем: конструкция и функциональность

На рынке сантехнического товара можно приобрести различную продукцию, но наиболее популярным среди потребителя, является душевая кабина с гидромассажем, которая дает возможность помимо принятия простого душа насладится бодрящей или расслабляющей водной процедурой.

Как произвести выбор?

Так как в продаже существуют кабины разного габарита (от 0,8 м до 1 м), вначале определяются с размерами ванной комнаты. После обращают внимание на материал изготовления.

Отметим, что лучшая конструкция — это душевая с функцией гидромассажа, имеющая акриловый поддон (10 см глубина) и дверцы, изготовленные из каленого стекла. Именно такая высота поддона, дает возможность, комфортно принять душ.

Комбинированные душевые кабинки объединяют две конструкции: кабины и ванны и, могут быть двух видов:

  • Кабина, делящая ванну пополам, где есть возможность смонтировать гидромассаж;
  • Герметичная кабинка с ванной, где возможно установить угловую сауну или гидромассаж.

Хотя такие конструкции имеют большие и внушительные размеры, но экономят место.

Конструкция и функциональность

Стоит отметить, что существует душевая стойка с гидромассажем, которая выполняет те же функции, что и кабина, но имеет более компактные размеры и ее можно устанавливать без поддона.

Это важно! За стойкой душа расположен парогенератор, который производит нагрев воды до 60 о С, а затем, через распылитель выбрасывает ее. При 100% влажности, пар прогревается до 50 о С. Многим кажется, что данная температура мала, для того чтобы попариться, но это порог болевой чувствительности кожи, так как не каждый из нас может выдержать температуру пара и в 45 о С.

При первом варианте принятие душа дополняется легким массажем, а для утреннего душа лучше выбрать пульсирующую струю. В том случае если вы не успели выспаться, тогда принимайте супер бодрящий душ, который производится при помощи пяти или шести форсунок, выходящие из них струи воды пересекаются, и человек принимает перекрестный массаж. А, после работы или перед сном, лучше принять приятный смешанный душ, при котором вода перемешана с воздухом, и пузырьки приятно ласкают тело и расслабляют человека, снимая с него стресс.

Виды и правила выбора

  • Гидромассаж может быть вертикальным и комбинированным, но лучшим вариант — первый, так как, применяя его, можно, принять оздоровительный душ как стоя, так и сидя. Если регулировать интенсивность напора (а давление в системе не должно быть мене 3 — 5 атм.), то при надобности бодрящего или расслабляющего душа, можно принять его. А при вертикальном гидромассаже, вода воздействует на все участки тела одинаково.
  • Существуют кабины, которые оснащены шестью форсунками и все имеют одинаковый диаметр. Они производят вертикальный гидромассаж спины и ног. Также в продаже существует душевая панель с гидромассажем, которую можно установить в углу комнаты или в любом удобном месте, так как она компактна.
  • В кабинках распылители могут быть трех видов: аэромассажные, гидромассажные и комбинированные. Первые — пропуская воздух, образуют пузырьки, вторые — предназначены для подачи воды под давлением, а третьи — комбинируют функции первых двух.
  • В конструкции форсунки расположены на различной высоте, это дает возможность производить массаж разных участков тела, при этом интенсивность напора воды на уровнях различается. Если для шеи и ног — он мягкий, то для позвоночного отдела, жестче.
  • Выбирая гидромассажные душевые кабины, учитывают, что лучше приобрести закрытую модель со стеклянными створками, акриловым поддоном и форсунками, но для того, чтобы производить массаж стоп, следует приобрести модель производящую его. Также есть конструкции, снабженные электроникой, позволяющей настраивать интенсивность напора воды, здесь же смонтирована вентиляция, радио и телефон.
  • При выборе качественной модели учитывают и наличие дополнительных функций. При стрессе или переутомлении принимают так называемый «тропический ливень или душ», который напоминает теплый дождь, обволакивающий и ласкающий все тело. Вода льется сверху, при данной процедуре применяется большая лейка.
  • В том случае если в ванной нет места для обустройства кабины, тогда существует душевая гидромассажная панель с электронным управлением, которая позволяет регулировать интенсивность подачи воды, и здесь также установлены все необходимые форсунки для принятия приятного душа.
  • Душевая кабина с функцией «тропический душ» может иметь декоративную подсветку, радио, вентиляцию, блок ароматерапии, куда в специально выделенный ящичек складывают травы и принимают душ или проводят ингаляционные процедуры.

Заключение

Все существующие модели имеют различные размеры и конфигурации. Они, могут быть полукруглые, овальные или иметь причудливую форму, а выполнены они из жаростойкого пластика или металла. Отделывают их под дерево или под хром.

Также душевая колонка может иметь ручное или механическое регулирование. В первом варианте, при помощи рычагов производится установка нужной температуры и расхода воды, а во втором — на табло заносят необходимые величины, которые автоматически включают колонку соответственно введенных данных.

Монтаж такой конструкции лучше доверить квалифицированным специалистам.

Continue Reading

Высота смесителя в ванной от пола: видео-инструкция по монтажу своими руками, на какой вешать или ставить, стандарты, фото и цена

Высота смесителя в ванной от пола: видео-инструкция по монтажу своими руками, на какой вешать или ставить, стандарты, фото и цена

Оптимальная высота смесителя в ванной: что нужно учитывать

По большому счёту высота смесителя над ванной от пола никогда не регламентировалась какими-либо ГОСТами или СНиПами, так как чаще всего, этот параметр соблюдается с учётом личных предпочтений жильцов или технических возможностей конкретного санузла. Если говорить о наиболее распространённой высоте, то это 20-30 см от борта ванной до фитингов горячей и холодной воды, на которые, собственно, и монтируется кран.

Но дело в том, что ситуации могут быть разными, и этот параметр будет меняться. Ниже мы узнаем, от чего зависит уровень монтажа, какие для этого есть способы и посмотрим демонстрацию видео в этой статье.

Смесители в ванной

Примечание. Как мы уже сказали, стандарт высоты смесителя в ванной от пола отсутствует — его привязывают к ванной, либо к умывальнику. Самым важным фактором при учёте этого параметра является эргономичность установки в конкретной ситуации.

Способы установки

Двухвентильная накладная модель

  • Накладные модели с двумя вентилями или с двумя рычагами и душевой лейкой используются для ванных комнат достаточно часто — они красивы и практичны. Такие смесители функционируют за счёт запорной арматуры, состоящей из двух кран-букс (керамических или червячных) для холодной и горячей воды отдельно. Если излив предназначен только для ванны, то его длина не превышает 20-30 см, крепление осуществляется к фитингам, подведенным для подачи.

Однорычажная модель (джойстик)

  • Очень похожи на двухвентильные в смысле их монтажа однорычажные или джойстиковые смесители — инструкция по их установке не отличается абсолютно ничем — просто есть разница в способе управления. У таких приборов излив порой бывает вообще не более 10 см — этого как раз хватает, чтобы струя оказалась дальше отворота на борту ванны. Запорная арматура у таких приборов состоит из картриджа или шарового затвора, но это никак не влияет на место и способ установки.

Встраиваемая в стену модель

  • Во многом отличаются (в смысле установки) модели, которые встраиваются в стену — вся запорная арматура в таких случаях оказывается внутри и закрывается декоративной крышкой, а снаружи остаются только рычаги (вентили) или джойстик управления и сам излив. Как вы понимаете, стандартная высота смесителя над ванной в этом случае определяется высотой самой ванны и оптимизируется желанием жильцов.

Смеситель с каскадным изливом на борту ванны

  • А вот модели, которые устанавливаются на борт ванной, как на фото вверху, уже никак нельзя регулировать по высоте — здесь всё будет зависеть от формы (высоты) излива и расстояния бортового отворота от пола. Кстати, можно отметить, что цена на встраиваемые смесители очень высока и некоторые из них стоят более 1000$.

Смеситель с длинным (50 см) изливом

  • А вот то, что вы видите на фотографии выше этого текста уже можно назвать зависимой моделью, то есть, излив поворачивается не только на ванну, но и на раковину, следовательно, его высота будет целиком зависеть от уровня установки чаши.

В данном случае параметр, на какой высоте ставить смеситель над ванной, будет целиком зависеть от стандарта умывальника, а это порядка 83-86 мм от пола, но вам ещё нужно, чтобы излив не цеплялся носиком за чашу. В этом случае выводить фитинги для установки нужно, как минимум, на высоте 930-960 мм, а если носик чересчур загнут, то придётся накинуть ещё пару сантиметров.

Примечание. Как на встраиваемых, так и на смесителях с двойным назначением (для ванны и для раковины) запорная арматура может быть любого типа, но в данное время не применяют для таких моделей кран-буксы с червячной передачей. Следовательно, регулировка таких устройств может осуществляться, как вентилями, так и рычагами.

Как рассчитать высоту монтажа

Разводка полипропиленовых труб в ванной под гипсокартон

Итак, уровень, на какой высоте смеситель над ванной зависит от разводки труб водоснабжения, то есть, от того, на какой высоте будут установлены выводные фитинги под холодную и горячую воду. Сама разводка может делаться поверх основной стены, под гипсокартон, либо укладываться в штробы, под штукатурку, но все параметры высоты и ширины между фитингами остаются неизменными.

Чтобы не возвращаться к вопросу о ширине, сразу можно сказать, что между центрами фитингов должно быть 150 мм — для этого продаются специальные паечные планки с интегрированными в них фитингами — остаётся только приварить трубы и прикрепить её к стене.

Параметры стандартной акриловой ванны

Давайте рассмотрим условную ситуацию с акриловой ванной, высота которой от пола вместе с ножками будет составлять 560 мм (монтаж также может производиться своими руками на кирпичи, поэтому, расстояние от пола может меняться).

К этим 560 мм мы добавим ещё 300 мм, значит, центры фитингов, расположенных на паечной планке или без неё должны будут находиться от чистового пола на высоте 860 мм. Можно, конечно, опустить примерно на 100 мм ниже, но это уже на усмотрение хозяина квартиры.

Значит, на какой высоте вешать смеситель над ванной, мы уже знаем, это 860 мм, но откуда взять точку отсчёта, если чистового пола ещё нет, ведь его стелют только после разводки водопроводных труб и канализации.

Для того чтобы была возможность определить высоту покрытия на полу, нужно, в первую очередь сделать разводку канализации — именно это позволит определить высоту заливки маячной стяжки от чернового пола. Не забывайте также о том, что под стяжкой (особенно в частном секторе) может засыпаться керамзит для утепления, поэтому этот слой тоже должен войти в суммарный расчёт.

Тёплый пол в разрезе

Кроме того, вы можете устанавливать систему отопления тёплого пола, на которую нужно два слоя стяжки, не считая утепления и гидроизоляции, следовательно, вычисления, на какой высоте смеситель в ванной будут зависеть от всех этих слоёв.

Как бы там ни было, но вам в любом случае нужно определить уровень верхней маячной стяжки и отбить по периметру комнаты малярным шнуром (чоклайном) контрольную линию. Скорее всего, в качестве лицевого покрытия в ванной комнате у вас будет укладываться керамическая плитка, поэтому, поверх контрольной линии можно накинуть ещё 10 мм — это и будет точка отсчёта для определения высоты смесителя над полом.

Заключение

Сейчас вы понимаете, на какой высоте ставится смеситель в ванной, но не следует эти 860 мм принимать за стандарт — на первом месте должна быть эргономичность. Тем более, что некоторые модели ванн, например, чугунные, вместе с ножками могут быть либо выше, либо ниже, так что определяйте нужное вам расстояние с учётом этого параметра.

Запись опубликована 2016 автором admin в рубрике Ванна.

Навигация по записям

Добавить комментарий Отменить ответ

Continue Reading

Унитаз-биде два в одном: особенности, инструкция по использованию, разновидности

Унитаз-биде два в одном: преимущества, характеристики, цены

Небольшие размеры туалета часто не позволяют установить такую необходимую вещь для личной гигиены, как биде. Может быть, поэтому известные производители сантехнической продукции решили, что лучше всего будет применить совмещенную конструкцию. Тогда и появился унитаз-биде два в одном. Новинка пришлась по душе потребителям, и с каждым годом ее можно встретить все чаще в квартирах и домах, так как рост продаж только становится все более существенным.

Унитаз-биде: современные технологии, технические характеристики

Именно так стали называть унитаз, который получил вторую функцию — биде. При этом сегодня создаются два основных типа этого устройства. Крышка обычного унитаза заменяется на крышку-биде. Во втором варианте покупается и устанавливается полноценная конструкция. При этом чаще всего используют подвесную систему.

Новые технологии задействованы и здесь. Уже никого не удивляет пульт и электронная начинка, а также некоторые другие полезные функции. В результате появляется как минимум двойная выгода. Унитаз-биде занимает довольно мало места, к тому же решать вопросы гигиены становится легче и быстрее.

Во многом характеристики устройства будут зависеть от выбранного типа, но есть и общие технические характеристики.

  • Лучше всего вместо напольного унитаза выбрать подвесной. Абсолютно не надо бояться за его прочность. Унитаз-биде удерживает массивная стальная рама, которая сможет выдержать большое давление. Конструкторы ручаются, что даже вес более четырехсот килограмм не сможет повредить правильно установленное оборудование. К тому же, он занимает меньше места и работает практически бесшумно.
  • В такой унитаз можно встроить водонагреватель, а также специальный наполнитель, который устраняет запахи. Прикрепленный бачок с дезинфицирующей жидкостью будет все время промывать форсунки.
  • На подвесной унитаз-биде обычно наносят покрытие, которое отталкивает грязь. К тому же, смыв происходит практически мгновенно и не требует так много воды, как при смыве в обычном унитазе.
  • К скрытому бачку имеется легкий доступ. Правда, потребуется подключение к электросети. На некоторые модели сразу устанавливают подрозетник и даже гофрированную трубу.

Унитаз-биде: применение, режимы работы

С каждым годом появляется больше новых разработок, использующих последние достижения и технологии:

  1. режимы омовения. Они могут быть не только легкими и волнообразными, но и пульсирующими или с вибрацией. Японские инженеры создали роботизированные устройства;
  2. штуцер. Он выдвигается после нажатия кнопки «пуск» и подает воду нужной температуры. В основном, она не превышает сорока градусов. Напор тоже может быть разным. Есть модели, где он имеет семь ступеней;
  3. столько же ступеней может достигать длина вылета. Именно поэтому каждый потребитель может подобрать для себя индивидуальный вариант, и использовать маятниковый режим. Иногда эту особенность используют в медицинских целях, добавляя лекарственные экстракты;
  4. к тому же унитаз-биде два в одном называют так еще и потому, что сам прибор одновременно может проводить дезинфекцию рабочих поверхностей, не говоря уже об уничтожении неприятного запаха. Специальный обеззараживающий раствор прочищает форсунку каждый раз;
  5. нагреватель. Для подогрева около двух литров воды устанавливают нагреватель, который может работать все время или включаться в нужное время, когда происходит посадка на унитаз. Правда, потребуется еще примерно пять минут, чтобы вода достигла нужной температуры;

Крышка с микролифтом для унитаза

  • сиденье и крышка. Все чаще их снабжают микролифтом. Есть модели, которые сами плавно поднимаются и опускаются при появлении человека. Спуск, кстати, происходит автоматически после того, как крышка закроется;
  • Помимо подогрева и специальных ароматизаторов, стали устанавливать подсветку и MP3 плеер. Это не говоря уже о фене, который производит режим сушки.
  • Кроме грязеотталкивающих свойств, покрытие может иметь и антибактериальные. Для этого даже применяют серебро.

    Крышка-биде: преимущества, характеристики

    В том случае, когда не удается поставить подвесной унитаз, можно обойтись «умной» крышкой-биде, которая также снабжается всей необходимой электронной начинкой.

    Преимущество этой крышки заключается в том, что ее легко подсоединить к любому унитазу. Более простые модели имеют смеситель, и к ним подключается горячая и холодная вода.

    Цена на крышку-биде с электроникой будет гораздо дороже, поскольку она имеют не только электронный блок управления, но и нагреватель. При этом есть возможность форсункам выдвигаться автоматически.

    Помимо подсоединения с помощью гибких шлангов к системе водопровода, необходимо подключить крышку к розетке. Управлять ею можно при помощи пульта или использовать панель, расположенную на самом устройстве.

    Унитаз-биде 2 в 1

    Унитаз-биде: преимущества электронных устройств

    Делая выбор унитаза или крышки-биде, лучше остановиться на модели со встроенной электроникой:

    • во-первых, она имеют большой набор разнообразных функций;
    • во-вторых, можно легко осуществить необходимую настройку для всех членов семьи;
    • в-третьих, подогретая вода проходит через встроенный фильтр для очистки. К тому же, можно каждый раз добавлять жидкое мыло;
    • в-четвертых, существует возможность одновременно сделать аэро- или гидромассаж;
    • в-пятых, микролифт плавно закрывает крышку, а затем осуществляется смыв воды автоматически. Руками можно ни к чему не прикасаться;
    • в-шестых, ультрафиолетовая подсветка прекрасно убивает микробы и стерилизует воздух;
    • в-седьмых, форсунки постоянно очищаются дезинфицирующим раствором, и есть возможность делать не только лечебные ванночки, но и ставить клизмы.

    Но даже самое простое устройство станет крайне полезным. Уже не потребуется закупать туалетную бумагу. Многие медики считают установку унитаза-биде хорошим профилактическим средством против ряда болезней, в том числе геморроя.

    Унитаз-биде: типы, цены

    Конечно же, ценовой разброс здесь крайне велик и зависит от самой модели и страны, где ее сделали.

    Самая дешевая крышка-биде обойдется примерно в пять тысяч рублей. Электронный вариант примерно в три раза дороже. Но здесь, кроме смесителя, есть возможность регулировки температуры воды, выбор режима движения штуцера, фильтры, гидромассаж, бесшумная сушка и ряд других.

    Некоторые производители делают крышки-биде только под свои унитазы. Поэтому при покупке следует посмотреть на таблицу совместимости, чтобы отверстия для крепления совпадали.

    Цены на сами унитазы-биде тоже очень разнятся. Обычно они начинаются в районе 65 тысяч и доходят до нескольких сотен тысяч рублей.

    Южнокорейские производители в последние годы стали поставлять очень качественную продукцию по приемлемым ценам. Можно подобрать неплохие модели, сделанные в России, Испании, Болгарии или США. Самые дорогие устройства делают в Швейцарии и Японии. Хотя это неудивительно, учитывая количество встроенных опций.

    В любом случае унитаз-биде не только украсит ванную комнату, но и будет весьма полезным и нужным приобретением.

    Continue Reading

    Гофре для унитаза — армированная и неармированная: какую выбрать? Порядок замены, соединения и установки, цена и размеры

    Гофре для унитаза — размеры, применение и монтаж

    В прежнее время вся система канализации делалась из чугуна: коллектор, стояки, трубы. Преимуществом данной системы являлась надежность, а минусом — чугун был шероховатым и способствовал забиванию трубы грязевыми массами, а в отдельных случаях полному засорению.

    Спустя время изменялись формы унитаза и метод их крепежа к поверхности пола, другим становился уровень стен и пола помещения. Данные обстоятельства вели к тому, что во время монтажа нового унитаза было сложно подобрать трубу и колено заданных габаритов и состыковать изделие и канализационный стояк.

    В сложившейся ситуации поможет новый вид переходника, изготавливаемый из крепкого термопластического материала, меняющего свои размеры при растяжении, в связи с этим может гнуться — гофра. Монтаж гофры для унитаза в значительной мере упрощает его установку и соединение к системе центральной канализации.

    Гофра является пластиковым отводом, отличающимся от других своей гибкостью. Более того, бывает разной и ее длина – она растягивается до требуемых размеров. Ее относят к сливной арматуре, но в отличие от трубы — гибкая, а от сливной манжеты — длинная. Представляет собой пластиковый «рукав с манжетой», по которому протекает жидкость.

    Назначение

    На сегодняшний день, гофра — это единственный вариант выполнения установки в требуемом положении.

    Зачастую, применяя обыкновенные жесткие трубы, сложно подключить унитаз к канализации в заданном положении или в процессе использования одной из его моделей, если раструб не предусмотрен для нее.

    1. Если унитаз нужно сместить по оси по отношению к раструбу. Это и настил плитки из кафеля на пол, приподнимающего оборудование, когда использование простых жестких труб невозможно. В случае когда сантехнику переносят на другое место, более пригодное для эксплуатации. В таких ситуациях линия выпуска унитаза и раструба теперь не совпадет, потому, надо применять специальную гибкую гофру.
    2. Сейчас предлагаются унитазы с различными моделями выпуска. но, к примеру, многоквартирные здания старого типа предусмотрены лишь для монтажа косого выпуска. В связи с этим, если изделие имеет горизонтальный или вертикальный выпуск, то при подключении к системе канализации нужна будет только гофра, которая гнется в любую сторону, не теряя при этом своих качеств. Она служит достаточно долго, но в случае замены, следует выбрать материал, который изготовлен иностранной фирмой. Местные производители не обладают надлежащим качеством, необходимым в таких ситуациях.

    Гофра для унитаза может быть армированная и неармированная. Неармированные отличаются большей жесткостью и прочностью. Их используют для скрытой установки сантехники. Как армирующий материал используется проволока из нержавеющей стали и усиливается ей стенки гибкой трубы.

    Так как габариты гофры разнятся, нужно узнать характеристики отверстия для выпуска унитаза и канализационной трубы, и лишь потом выбрать гибкую арматуру.

    Армированная

    На сегодняшний день крайне популярной является армированная гофра. Она обладает жесткой структурой, укрепляется при помощи тонкой проволоки, благодаря этому конструкция будет более устойчива к различным повреждениям. В их конструкции находится арматура, состоящая с нетолстой проволоки. Гофра может изготавливаться из пластика или резины.

    Срок службы армированной гофрированной трубы значительно больше, в связи с этим и цена на нее выше, чем на неармированную.

    Смешанная гофрированная труба используется в случае нестандартного подключения к унитазу. К таким случаям относится дизайнерское решение, что сантехническое изделие должно находиться от прилегающей стены на определенном расстоянии.

    Сливная считается самым универсальным выбором из всех известных. Используя такую трубу, унитаз подключается и к пластиковой трубе, и к устаревшему, снабженному разными фасонными чугунными элементами. Чаще всего она применяется теми, кто не слишком вдумывается, подойдет ли гофра к конкретной модели сантехнического изделия.

    Преимущества и недостатки

    В целях экономии на услугах сантехника, следует монтировать унитаз с помощью гофрированной трубы. Она обладает рядом характерных особенностей.

    Гофра является очень удобной, так как подобная труба обладает большей гибкостью и может тянуться почти до метра. Учитывая это, унитаз является возможным разместить там, где заблагорассудится. Зачастую поверхность пола в санузле имеет много неровностей. В такой ситуации также уместным будет применение гофры.

    1. Пластиковая трубка применяется в ситуациях, когда дизайн помещения предусматривает отступление от стен.
    2. Гофра является универсальной, что дает возможность подключить ее как к канализационной чугунной трубе старой модели, так и к современной водопроводной трубе из пластика.
    3. Возможность подключения к ней унитазов самых различных моделей. Трубы изготавливаются с разным диаметром, потому подобрать необходимый совсем несложно.
    4. Установка производится достаточно просто и быстро.
    1. Если слишком часто пользоваться разными химическими средствами, предназначенными для очистки, то спустя определенные время гофра может стать тоньше и начать течь.
    2. Стенки достаточно тонкие и их крайне легко испортить острым режущим предметом, или просто резким усилием.
    3. В случае, когда в процессе монтажа не учитывается уровень канализации и труба ставится неверно, то возрастает риск застоя воды. В таких ситуация нужно поменять гофрированную трубу и применить другой способ выпуска отходов.
    4. Если труба находится на большом расстоянии от канализации унитаза, то она может провисать, в результате чего в ней длительное время может накапливаться жидкость. В связи с этим может случиться слом. Если расстояние невозможно изменить, в таком случае нужно подумать о подпорках. Это даст возможность избежать сломов и заторов.
    1. При выборе гофры нужно учесть ее показатели. Информация о них содержится в инструкции к прибору. К показателям относятся длина, диаметр посадочного отверстия, тип уплотнения и др.
    2. Гофры разнятся по диаметру. Предварительно перед ее приобретением, нужно измерить диаметр патрубка, в месте крепления к унитазу. Разумеется, оптимальный выбор – это одновременное приобретение унитаза и гофры.
    3. При выборе нужно отдать предпочтение гофре от известного изготовителя. Нет смысла в экономии, так как постоянные поломки и замены станут регулярными.

    Как снять старую и установить новую гофру?

    Этот процесс будет происходить легче, в случае:

    1. Если старая гофра максимальным образом растянута. Тогда ее несложно вынуть из патрубка, а после и из канализационной трубы. Оставшаяся жидкость легко удаляется из трубы и сливается в канализацию.
    2. Если унитаз находится в углу, то используется правило дуги. Тогда гофру запросто снять с обоих патрубков. Сперва она вынимается из патрубка унитаза. Случается, что гофра не растянута, потому что унитаз расположен совсем близко к водосточному сливу. Чтобы легче ее снять нужно будет демонтировать сам унитаз.

    Затем можно устанавливать новую гофру. Монтаж осуществляется в обратном порядке.

    1. Предварительно, патрубок тщательным образом очищается от излишков уплотнений и соединений, находящихся в нем ранее. Приблизительно подобное осуществляют со сливным канализационным патрубком. Происходит, что застарелые соединения герметизируются используя бетон, тогда необходимо сбивать их с помощью молотка и зубила.
    2. Места стыков вытираются насухо так, что там не остается жирных пятен либо пыли. Надо не допускать, чтобы на поверхности патрубка остались следы герметика или другого средства от предыдущего монтажа.
    3. Сперва гофра вставляется в унитаз, он придвигается к сливу и вставляется другим концом в него.
    4. Желательно, чтобы гофрированная труба не находилась в сильном натяжении. Это позволит продлить сроки ее использования.
    5. Напоследок унитаз прикрепляют к полу.
    1. Сантехнический прибор может располагаться на внушительном расстоянии от стены. Тогда некоторые пытаются растянуть трубу. Этого не нужно делать до того момента, когда она надежно закрепляется в раструбе канализационной трубы и патрубке. Целесообразнее осуществить это предварительно перед подсоединением к коммуникациям, иначе получившаяся длина может на длительный период превысить требуемую. А стенки станут тоньше и возрастет риск того, что они лопнут.
    2. Нельзя допускать, чтобы образовывались провисы на поверхности трубки. В таком месте может происходить скопление отходов. Труба по причине этого может засориться, и утилизация сточной массы будет происходить затруднительно. Из-за этого появляются протечки и нужда в ремонте. В целях устранения провиса, нужно правильно выставить высоту отверстия выпуска унитаза и канализации. Они должны находиться на одинаковой высоте и на низком расстоянии от пола. Иначе потребуется изготовить подставку самому из тех материалов, что есть под рукой. Она поддерживает гофру посередине.
    3. В наши дни большинство стремится к эстетическому виду санузла, скрывают гофру коробами или экраном. Чтобы не было пустых мест, иногда помещаются и хранятся разные принадлежности. Но не стоит забывать, что гофра, пусть и армированная – не чугунная и ей противопоказана перегрузка. Могут появиться прогибы, и возникнет риск того, что труба лопнет.
    4. В случае обнаружения трещины на гофре, ее без промедлений нужно сменить на другую. Часто, владельцы пытались своими руками решить проблему используя подручные средства. Но это не дает возможности исправить ситуацию. Склеенные места в дальнейшем будут расходиться и давать течь. И устранить эту проблему возможно лишь заменив гофру.
    5. Чтобы обеспечить надежное соединение трубы с гофрой используют особый герметик для сантехнических изделий. Хоть в качественном изделии и так должны быть мембраны, которые уплотняют места соединений, все равно данные действия необходимы.
    6. Когда монтаж будет завершен. нужно проверить герметичность всей конструкции. Нужно смыть воду из бочка в чашу и проследить, чтобы жидкость не текла из какой-либо труб либо из мест их соединений.

    Как осуществить замену:

    1. Снимается старая гофра, затем тщательным образом чистится патрубок унитаза и трубы. Случается, что застарелые соединения герметизируются бетоном, тогда приходится использовать молоток и зубило.
    2. В местах соединений нужно протереть сухой тряпкой, чтобы не оставался герметик от предыдущего монтажа.
    3. На выходе унитаза цепляется новая гофра.
    4. Монтаж унитаза, затем другой конец трубки насаживается в канализационное отверстие.
    5. Монтаж сливного бака.

    Размеры и цены

    Гофра различается по типу усиления (армированные, неармированные), жесткости (жесткие, мягкие) и длине (короткие, длинные, средние). Ее длина колеблется от 230 до 510 мм, а привычные диаметры — 135 (внутри — 70) мм — на манжете, которую надевают на раструб унитаза и 115 мм — на конце, насаживаемом в выход канализационного стояка.

    Габариты гофры крайне важны, так как короткое изделие может испытать нагрузку и в скором времени выйти из строя. Если гофра будет слишком длинной, это также может способствовать появлению дальнейших неполадок.

    Стоит отметить, что хоть цены гофры для унитаза небольшие, тем не менее стоит предварительно все просчитать.

    Гофра для монтажа унитаза — это прекрасная замена жесткой трубе, применение которой во время установки требует специальных знаний. Гофрированная труба достаточно проста в процессе монтажа. К тому же, они используются для унитазов с различными типами выпуска, поскольку она изгибается под любым углом.

    Монтаж гофры унитаза является несложным процессом. Но, непосредственно связан с установкой сантехнических приборов. Специалист, устанавливающий гофру, в основном, устанавливает и унитаз. Если нет уверенности, что самостоятельно можно выполнить эту работу, следует вызвать мастера, чтобы последний оперативно и высококачественно сменил старое изделие в санузле на новое.

    Continue Reading

    Как установить подвесной унитаз — самостоятельный монтаж

    Как установить подвесной унитаз — технология монтажа

    У напольных унитазов появились конкуренты в виде навесных моделей, которые все чаще выбираются потребителями для оборудования санузла в квартире. Конечно, установка подвесного унитаза немного сложнее, однако при желании можно разобраться в прилагаемой инструкции и самостоятельно. Если останутся вопросы, то вариантов два: либо обращаться к профессионалам, либо искать дополнительную информацию по проведению монтажа данного оборудования. Данная статья поможет Вам понять, как установить подвесной унитаз своими руками и при этом сэкономить несколько тысяч рублей, которые запрашивают специалисты за оказание данной услуги.

    Содержание

    В данном видеоролике подробно показывается процесс монтажа инсталляции и подвесного унитаза, при этом детально рассматривается каждый этап работ в отдельности.

    • Основой конструкции служит стальная жесткая рама, которая снабжена производителем специальным устройством для регулирования высоты. Данная рама крепится надежно к полу, а также и к стене, выполненной из полнотелого кирпича или бетона. К фальшстенам из гипсокартона такое оборудование крепить нельзя. Чаша унитаза подвешивается на специальные штыри к стальной раме.

    Металлическая рама для установки подвесного унитаза

    • Пластиковый сливной бачок, который дополнительно изолируется стирополом — материалом, предупреждающим образование конденсата. Сливной бачок располагается на стальном каркасе. На передней части бачка предусмотрен специальный вырез, через который монтируется устройство спуска воды кнопочного типа. В процессе эксплуатации это же отверстие обеспечивает доступ к механизму для обслуживания и ремонта в случае необходимости замены неисправных узлов. В современных моделях предусмотрено дозирование объема сливаемой воды с помощью кнопок, нажимая на одну из них, сливается три литра, а на другую – шесть литров.

    [include id=»5″ title=»РСЯ — в записи»]

    • Чаша унитаза – видимая часть всей конструкции после окончания монтажа.
    • Крепежные элементы и инструмент, прилагаемый к изделию в упаковке, для выполнения установки. При покупке следует проверять целостность пакета, в котором находятся элементы крепежа. Иначе при установке возникнут проблемы.

    Для осуществления монтажных работ необходимо приобрести комплект деталей, нужных для подключения прибора, полиэтиленовый отвод для организации стока, тефлоновую ленту, шпильки, гибкий шланг с угловым вентилем, посредством которого будет соединяться водоподводящая труба со смывным бачком. Так как комплектация у разных производителей различна, то сначала лучше приобрести унитаз, а затем докупить все материалы, рекомендованные производителем в инструкции, для его установки и подключения.

    Неужели установка настенного унитаза действительно намного сложнее монтажа обычного напольного оборудования? Давайте внимательно разберемся в этом процессе.

    • Установочные работы начинаются с монтажа стальной жесткой рамы (инсталляции), которая прочно крепится дюбелями к бетонному полу и к капитальной стене. При этом в месте установки должна уже быть выведена канализационная труба, которая в диаметре составляет 110мм. Надо побеспокоиться и о подводе водопроводной трубы. Инсталляцию необходимо выставить ровно относительно вертикальной и горизонтальной плоскостей, для чего используется обычный строительный уровень. Регулировка проводится очень легко, ведь в конструкции стальной рамы предусмотрено наличие выдвижных штанг, а также специальных шпилек для крепления каркаса к стене. Вы можете отрегулировать высоту расположения чаши в зависимости от роста людей, которые будут пользоваться этим незаменимым сантехническим изделием. Оптимальная высота установки подвесного унитаза может быть подобрана опытным путем. Обычно навесной унитаз монтируют так, чтобы сидение располагалось приблизительно в 40 см от пола.

    Схема расположения чаши унитаза

    • Далее к бачку подводится вода, при этом опытные мастера рекомендуют использовать не гибкую подводку, а трубу, у которой срок эксплуатации намного больше. Не забудьте, что во время проведения подводки воды вентиль, расположенный в бачке, закрывается.
    • Следующий этап работ связан с соединением выпуска подвесного унитаза с канализационным отводом, при этом используется гофра. Для проверки работоспособности соединения «наживите» чашу унитаза на каркас и сделайте контрольный слив. После проверки чашу придется снять, так как ее монтаж проводится в самый последний момент.
    • Далее выполняется обшивка места установки рамы листами двойного водостойкого гипсокартона. который крепится непосредственно к инсталляции и к пристенному металлическому профилю. Шаблон для быстрого раскроя лицевой части обшивки имеется в инструкции, которая прилагается производителем к подвесному оборудованию. Использование данного шаблона облегчает процесс вырезки всех необходимых технологических отверстий в листе гипсокартона.

    Расположение стальной рамы за фальшстеной из гипсокартона

    [include id=»6″ title=»РСЯ — в записи»]

    • Далее выполняются работы по облицовке поверхности керамической плиткой, совпадающей по цвету с интерьером всего санузла.
    • После полного высыхания плиточного клея проводят закрепление чаши унитаза, которую навешивают на две шпильки. Их заворачивают непосредственно в металлический каркас инсталляционной системы, находящейся под облицовкой.
    1. Подвесные модели прекрасно дополняют интерьер ванной комнаты или туалета при раздельном расположении санузлов. Выполняя безупречно свое прямое функциональное предназначение, подвесные унитазы вносят нотку современности в помещение санузла.
    2. Конструкция подвесного унитаза довольно крепка, так как способна выдержать максимальный вес в 400 кг. Поэтому люди с лишним весом могут безбоязненно пользоваться подвесными моделями сантехники.
    3. При разработке геометрии чаши производители учитывают сотни мелочей, что отражается на комфорте и удобстве эксплуатации унитаза.
    4. С помощью рассекателей воды, встроенных в унитаз и помогающих воде перемещаться с большей скоростью, гарантируется хорошее обмывание внутренней части чаши по всему периметру.
    5. Выполняя монтаж навесного унитаза, Вы повышаете гигиеничность помещения и облегчаете в дальнейшем уход за напольной плиткой.

    Важно! Бытует мнение, что монтаж подвесного унитаза позволяет экономить пространство в комнате. Это не совсем так, ведь надо не забывать, что для размещения инсталляции требуется также дополнительное место.

    Подвесной унитаз в современном интерьере

    Когда-то навесные модели унитазов устанавливались лишь в элитных интерьерах и считались дорогим удовольствием. Однако с увеличением предложения на рынке подобного оборудования, его стоимость снижается. Конечно, подвесные унитазы стоят дороже обычных напольных моделей, но все большее количество покупателей отдают им предпочтение при замене старой сантехники. Понятно, что установка подвесного унитаза своими руками позволяет снизить затраты. Если Вы чувствуете, что справитесь с этой задачей, то смело приступайте. Если Вы понимаете, что нужна помощь специалистов, то обратитесь в надежную проверенную компанию, гарантирующую качество установки.

    Рекомендуем похожие статьи

    Continue Reading

    Проточный водонагреватель на кран: работа электронагревателя, плюсы и минусы насадки для подогрева воды

    Проточный водонагреватель — насадка для крана и подогрева воды

    Современный человек без благ цивилизации часто чувствует себя беспомощным. Не верится? Это можно доказать. Возьмем хотя бы одно из главных благ нашей повседневной жизни — горячую воду. Люди принимают душ пару раз в день, моют посуду, стирают, отмывают домашних животных после прогулок на улице — в общем, используют несколько сотен литров горячей воды в день. И её отключение на несколько недель превращается в катастрофу.

    На даче также нет таких удобств. Некоторые люди предпочитают бегать с тазиками, постоянно подогревая воду в кастрюлях, другие устанавливают водонагревательные накопительные баки, но есть еще один вариант, который также многие успели оценить. Это водонагреватель на кран.

    Конструкция электрического крана

    Так что же представляет собой кран с электрическим водонагревателем? По сути, это обыкновенный смеситель. правда, немного больше по размеру. В нём компактно размещен мощный водонагревательный элемент и большое количество тонкой аппаратуры, которая обеспечивает безопасную работу проточной насадки. От обычного смесителя отличить водонагреватель можно только, если вы увидите провод для его подключения к сети — по остальным характеристикам выходит, что он ничем не отличается от привычного крана. Портативный водонагреватель представляет собой своего рода насадку, которая и осуществляет нагрев. Такому устройству не требуется водонакопительная емкость.

    Принцип работы проточного водогрея основывается на элементарных физических законах. Согласно им под действием электрического тока происходит очень быстрый нагрев воды, так как она, проходя сквозь тэн в насадке, становится горячей.

    Особенность портативного водонагревателя на кран состоит в том, что его можно установить только в одной точке системы водоснабжения в доме. Проще говоря, его можно поставить на кран в ванной комнате или кухне. Нельзя купить несколько таких электрических насадок и установить их на все краны в доме — это попросту нерациональное решение. Если вы желаете иметь горячую воду во всей квартире, то задумайтесь — а не лучшим выбором будет приобрести полноценный водонагреватель накопительного или проточного типа?

    В комплекте к самой насадке на кран идет специальный клапан для душа или крана, предназначенный регулировать объем жидкости. Именно он позволяет воде медленно протекать по тэну (цилиндру) и так успевать нагреться до нужной температуры. Проточный водонагреватель — электрическое устройство высокой мощности, поэтому в вашем жилье нужно сделать отдельную электропроводку с заземлением. Также большое значение имеет и то, что система электроснабжения в вашем доме должна выдерживать силу тока в 30 ампер и более.

    Как регулировать температуру воды

    Регулировка температуры воды практически во всех проточных кранах подобного типа осуществляется просто: с помощью изменения напора воды. Если вы прикрутите кран, чтобы уменьшить поток воды, то и ее температура также снизится, и наоборот: температура будет выше, если вода будет литься сильнее.

    Есть еще один способ регулирования температуры жидкости, автоматический. Для этого нужны специальные насадки, которые обычно продаются в комплекте с проточным водонагревателем. Но, если у вас таких нет, то загляните в магазин сантехники и купите.

    Обычно насадка имеет три или четыре функции регулирования, поэтому неприятных неожиданностей можно не ждать, все достаточно просто.

    Преимущества насадки на кран

    Если бы у проточного водонагревателя не было достоинств, то он бы не смог выдержать конкурентную борьбу в мире сантехники. Так что некоторые преимущества перед накопительными баками насадка на кран все же имеет:

    • сравнительно невысокая цена — в магазинах предлагаются модели, стоимостью от 100 долларов, что по сравнению с ценником на другие приспособления для нагрева воды не такие уж и большие деньги;
    • практически мгновенный подогрев воды. Насадка на кран выходит на температуру, которую вы задали буквально за 5 секунд. И если некоторые водонагреватели не в состоянии наполнить ванну. то проточный справится с этой задачей легко;
    • по сравнению с другими устройствами такой кран будет иметь небольшие размеры;
    • такой водонагреватель отлично впишется в вашу обстановку и не испортит её — человек, мало понимающий в сантехнике, даже не догадается об истинном предназначении проточного водогрея;
    • вне зависимости от напора жидкости, вы будете иметь постоянную температуру воды, всего лишь один раз настроив кран;
    • имеют износостойкий теплообменник;
    • такие водонагреватели просты в использовании и не нуждаются в техническом обслуживании;
    • имеют большой выбор по мощности прибора.

    Недостатки

    Без недостатков, к сожалению, проточные водонагреватели также не обошлись. Но их намного меньше, чем достоинств .

    • Такое приспособление имеет высокое энергопотребление — модели с самой маленькой мощностью потребляют от 3 киловатт в час. Но за удобства также нужно платить.
    • Пропускная способность водонагревателя также не очень большая. Хоть он и сразу подает горячую воду, но ее количество ограничивается в пределах от 4 до 6 литров воды в минуту. Если сравнить электрическую насадку на кран с той же газовой колонкой, то она может дать воды примерно в два раза больше. Но набрать ванну вы все равно сможете — производители электрических кранов уверяют в этом.

    Потребление электричества

    Многие покупатели проточных водонагревателей жалуются на то, что они потребляют очень много электроэнергии, подогревая воду. Но в таком случае необходимо учесть некоторые факты:

    1. можно найти на рынке подходящий кран, учитывая особенности электросети в доме — для этого нужно знать, на какую мощность рассчитана проводка;
    2. учитывайте потребности вашей семьи при покупке водогрея — если семья большая, то нужен мощный прибор, а если вы проживаете в одиночестве, то хватит недорогого и самого обычного устройства;
    3. тут все просто: чтобы снизить количество потребляемой энергии — снизьте объем подогреваемой воды. То есть вместо ежедневной ванны можно принимать душ, и тогда платить будете меньше;
    4. самые недорогие устройства имеют мощность около трех киловатт, но имейте в виду — чтобы они работали так, как вам нужно, температура воды, поступающей в электрический цилиндр должна быть не ниже 18 градусов.

    Поликарпов Евгений Антонович

    Continue Reading

    Какие трубы для водопровода в квартире выбрать: советы эксперта

    Выбираем трубы для водопровода в квартире

    Проектирование системы водоснабжения в многоквартирных домах является достаточно сложной задачей, поскольку следует учитывать множество различных факторов. Одним из них является правильный подбор материала труб и их геометрии. От этого будет зависеть не только надёжность и долговечность системы, а и эксплуатационные характеристики. Задачу усложняет наличие огромного выбора различных типоразмеров, а также материалов, кардинально отличающихся по своим механическим и прочностным свойствам. Поэтому решение о том, какие трубы для водопровода в квартире выбрать следует принимать осмысленно и продуманно.

    Каким требованиям должны отвечать водопроводные трубы в квартире?

    Должны обеспечить подачу воды к точкам потребления с необходимым давлением и в достаточном количестве. Это значит, что нужно правильно выбирать их сечение, а также толщину стенок. Такие расчёты проводятся во время проектирования дома. Поэтому при выполнении замены системы или внесения небольших модификаций нужно использовать эти данные, обратившись в службу водоканала.

    Иметь минимальное внутреннее сопротивление. То есть внутренняя поверхность должна быть ровной и гладкой, чтобы снизить создание вихревых потоков, а также осаждения и накопления ржавчины. Во время эксплуатации несоблюдение этого требования приведёт к появлению шумов и вибраций труб при потреблении воды, а также создастся идеальная среда для образования засоров.

    Длительный срок эксплуатации, обеспечиваемый устойчивостью к коррозионным процессам, стойкостью к гидроударам, высокой механической прочностью материала, возможностью создания надёжных соединений и узлов с необходимым уровнем герметичности. Срок службы трубопровода холодной воды при нормальном рабочем давлении и температуре +20 С должен составлять более 50 лет, а горячей — при +75 С от 25 лет. При этом все свойства материала должны полностью сохраняться.

    Лёгкость монтажа и проведение замены участков трубопровода с минимальными трудозатратами.

    Отвечать требованиям наружного и скрытого метода прокладки. При внешней прокладке они должны изначально обладать высокими декоративными свойствами либо иметь хорошую адгезию к отделочным материалам. В случае со скрытым типом укладки внутрь стен коэффициент теплового расширения должен быть минимальным, а их надёжность соответствовать нормам строительства.

    Иметь приемлемое соотношение стоимости к качеству. То есть коммуникации подбираются таким образом, чтобы иметь все необходимые свойства для обеспечения безаварийной эксплуатации.

    Соответствовать гигиеническим и санитарным нормам СанПиН 2.1.4.2496-09.

    Дополнительные требования к трубам горячего водоснабжения

    Поскольку по нормам температура теплоносителя составляет до +75 С, то и требования к трубам более жёсткие. Это значит, что они должны обеспечивать герметичность при высоких температурах и не деформироваться.

    С учётом большого градиента температур внутри и снаружи труб они должны обладать еще и минимальным уровнем рассеивания тепла. Это предотвратит образование конденсата на их поверхности. Реалии и особенности отечественных систем требуют выбора материалов с запасом примерно в 20%, что будет гарантировать бесперебойную подачу горячей воды даже в случае несоблюдения норм службами теплосетей.

    Из-за использования хлорированной воды на внутренней части не должен образовываться налёт. То есть поверхность должна быть не только гладкой, а и химически нейтральной. Это же касается и способности противостоять различным бактериям и биологическим организмам.

    В случае длительных простоев в результате поломок на линии теплосетей, а затем резкой подачи горячей воды трубы получают тепловой удар. Это значит, что температура материала резко возрастёт в несколько раз и он может лопнуть или треснуть. Причём даже самые прочные из них могут оказаться ненадёжными в этом плане, поскольку основную роль играет химический состав труб и наличие армирующих слоёв. Вероятность порыва существенно увеличивается если давление оказывается на уровне или выше предельного. Такое часто случается в квартирах на нижних этажах. Поэтому необходим некий компромисс между прочностными и пластическими свойствами материала труб.

    Трубы для горячего водоснабжения должны выдерживать до +75 градусов: помним об этом при выборе

    Каким должен быть диаметр труб?

    Внешний и внутренний диаметр труб во многом определяет насколько эффективно будет работать вся водопроводная система. Поэтому необходимо тщательно подбирать два этих важных параметра.

    Внутренний диаметр отвечает за пропускную способность и вдоль всех соединений должен быть неизменным или немного уменьшенным. Если на входе в квартиру установлена труба на ¾ дюйма, то увеличивать её диаметр не имеет никакого смысла. Возникает вопрос о том, стоит ли его уменьшать размеры и экономить финансовые средства? С одной стороны, повысится напор на выходе, а с другой — снизится объём воды в единицу времени. А иногда необходимо установить водонагреватель в санузел. Это значит, что при подключении к системе одного крана или двух есть смысл уменьшения размера, так как производительности будет достаточно. Кроме того, это позволит спрятать коммуникации внутри стены и более эффективно использовать пространство в помещениях. Если же требуется подключить потребителя с высоким расходом воды, то лучше размер не менять.

    В зависимости от рабочего давления воды также стоит обращать внимание и на толщину стенок, которые бы смогли гарантировать сохранение герметичности. Наиболее критичным данный параметр является для пластика. Поэтому перед тем как делать окончательный выбор, стоит либо самостоятельно измерить манометром текущее давление горячей и холодной воды, либо узнать эту информацию в управляющей домом конторе. При покупке труб потребуется взять у продавца соответствующую техническую документацию, а также сертификаты качества, гарантирующие соблюдение норм производства.

    Типы труб по материалу

    Решающую роль в эксплуатационных и технических свойствах водопровода играет материал, из которых он был сделан. Существуют следующие виды труб:

    Металлические. Изготавливаются из чугуна, стали или меди. Обладают высоким уровнем прочности и надёжности. Хорошо переносят тепловые удары.

    Пластиковые. Существуют полипропиленовые трубы. а также полиэтиленовые и поливинилхлоридные. Обладают высоким качеством поверхности и соблюдения точности геометрии. Не подвержены коррозии и поэтому срок их службы составляет более 50 лет. Поэтому в отличие от металлических их можно прокладывать внутри стен с целью обеспечения холодного водоснабжения. Это связано с тем, что некоторые виды труб не выдерживают температуры воды выше +90 С. Существует множество способов их соединения, но без специального паяльного оборудования сделать это будет невозможно. При несоблюдении норм давления в системе паяные соединения могут разрываться и давать течи.

    Металлопластиковые. Представляют собой комбинацию двух предыдущих вариантов, вобрав в себя основные их преимущества. Конструктивно они состоят их металлического усиливающего каркаса, покрытого с двух сторон пластиковой оболочкой. Это даёт возможность увеличить их коррозионную стойкость, не теряя уровня прочности стали. Кроме того, температурный интервал для их эксплуатации оказывается на уровне более 120 С, что вполне достаточно для использования их даже в системах отопления.

    Стальные трубы

    Весьма надёжны в эксплуатации и могут использоваться в трубопроводах с горячей и холодной водой для наружного монтажа. Обладают высокой механической прочностью, поэтому устойчивы к различным повреждениям и отлично переносят резкие скачки давления в системе. Перепады температур для них не страшны. Однако они неустойчивы к внешней и внутренней коррозии и поэтому срок их службы может составлять до 25 лет. Для применения в квартирах рекомендуется их использование с нанесённым специальным защитным покрытием.

    Другим недостатком считается образование ржавого налёта на внутренней поверхности и, соответственно, снижение качества питьевой воды. Это связано с тем, что обеспечить идеально гладкую поверхность в течение всего срока эксплуатации невозможно и как следствие ржавчина может проникать из основного трубопровода и создавать засоры. Кроме того, со временем это приводит к появлению вибраций и гула. Устранить это можно только путём полной замены проблемного участка.

    В металле образуются блуждающие токи, которые по величине могут представлять опасность для здоровья человека. Но это только в том случае, когда длина трубы составляет нескольких десятков метров. Поэтому требуется выполнение их заземления.

    Несмотря на все недостатки стальные трубы являются недорогими и весьма неприхотливыми в эксплуатации, однако, требующие регулярного обслуживания — покраски и оценки технического состояния. Поэтому если в советские времена не возникал вопрос о том, какие выбрать трубы для водопровода в квартире, то сейчас стоит обратить внимание на более современные аналоги.

    Медные трубы

    Относятся к элитному классу труб, поскольку они сочетают в себе все лучшие качества стали и пластика, а по некоторым параметрам превосходят их в несколько раз.

    Они лёгкие и поэтому могут монтироваться не только к несущим и прочным стенам. Это существенно облегчает планирование разводки. По степени шероховатости их поверхность относится к зеркальным, чего пластиковым конструкциям достичь практически невозможно. Медь обладает антибактериальными и дезинфицирующими свойствами и поэтому улучшает качество воды. По прочности немного уступает стали, но существенно превосходит пластик. Срок эксплуатации достигает 50 лет.

    Из недостатков следует выделить сложность выполнения сварных соединений, а также высокую теплопроводность. При резкой подаче горячей воды спаянные швы могут разойтись. Если необходимо обеспечить соединение со стальным участком системы, то необходимо применять фитинги, изготовленные из латуни. В противном случае на стыке возникнет электрохимическая разность потенциалов и шов будет разрушен.

    Стоимость медных труб является максимальной, поэтому их применяют достаточно редко для подвода воды в квартирах, так как это оказывается финансово невыгодным мероприятием.

    Полимерные трубы

    Представляют собой современное решение для монтажа водопроводной системы в квартире. Они обладают высоким качеством внутренней и наружной поверхности, которое остается таковым в течение полувека. Это значит, что внутри них не будут образовываться или застревать ржавые хлопья, откладываться слои накипи и размножаться бактерии. Их вес в несколько раз меньше стальных труб, поэтому их можно монтировать не только к прочным стенам, а даже к установленному гипсокартону в зависимости от диаметра. Благодаря качественным герметичным соединениям и минимальному тепловому расширению допускается их монтаж внутри стен. Подходят для систем холодной и горячей воды, но при этом следует изучать техническую документацию к ним для определения предельной температуры нагрева при которой они не плавятся и не теряют основных свойств.

    Полиэтиленовые обладают высоким уровнем гибкости и поэтому их используют для соединений сложных коммуникаций. Благодаря наличию армирующих волокон обеспечивается их прочность, но не теряется пластичность. Они могут расширяться в объеме до 7% без разрушения, что позволяет их эксплуатировать в неотапливаемых помещениях и в системах с частыми гидроударами. Но для транспортировки горячей воды они не годятся.

    Полипропиленовые выпускаются в двух вариантах: армированные и неармированные. Первый вариант предназначен для систем отопления, а второй — для холодной воды. Основным их достоинством считается самая стоимость, при сравнении с другими видами труб. К недостаткам относится невозможность ремонта повреждённых участков без их вырезания и замены на новые с выполнением спайного соединения.

    Металлопластиковые представляют собой многослойную структуру, состоящую из слоёв пластика и алюминия. Они в несколько раз прочнее пластиковых, но при этом легко гнутся, что существенно упрощает процедуру их монтажа. Химически и биологически нейтральны, устойчивы к гидро- и теплоударам, а также повышенным давлениям в системе до 6 атм. Основным их достоинством и отличием от пластиковых аналогов является отсутствие необходимости выполнения сварных соединений, а также возможность демонтажа и сбора проблемного участка без повреждений.

    Заключение

    Чтобы выбрать подходящие водопроводные трубы в квартире необходимо учесть технические параметры системы, особенности эксплуатации и требования норм строительства. Только так можно будет снизить количество аварийных ситуаций, продлить срок службы коммуникациям, обеспечить необходимое давление воды и поставляемый её объем к потребителям.

    Рекомендовано к прочтению: Устанавливаем ванну под плитку в квартире своими руками

    Continue Reading