Модульные (сборные, составные) дымоходы – какие бывают, уход и особенности установки
Модульные дымоходы представляют собой набор готовых элементов труб длиной 500 и 1000 мм стандартного диаметра (для внутреннего канала 80,100,115, 120, 150 мм и т. д.), колен, тройников, переходников. Смонтировать из них дымоход намного проще, чем сложить его из кирпича или отлить из бетона.
И тому же в большинстве своём модульные системы легче кирпичных и не требуют фундамента (их можно опирать на стены и перекрытия здания). Они более стойки к воздействию конденсата, Выпадающего из дымовых газов, и атмосферной влаги.
Конфигурация их может быть сложнее, и это особенно полезно, когда нужно обходить балки и стропила или выводить трубу сквозь стену.
Модульные системы довольно разнообразны по конструкции, типоразмерам и применяемым материалам их делают из стали (обычной и нержавеющей), керамики и даже пластика. Это позволяет найти подходящий вариант практически для любого отопительного агрегата от буржуйки до низкотемпературного котла. Но, разумеется, при выборе надо учитывать особенности «выхлопа» конкретного прибора, а также общие требования, которые предъявляются к дымоходу.
При сгорании любого углеводородного горючего (дров, каменного или древесного угля, солярки и др.) образуется смесь газов и твёрдых частиц, состав и температура которой зависят не только от вида топлива, но и от условий горения.
Скажем, конструкция русской печи. как и английского камина. не позволяет регулировать количество воздуха, поступающего в топку. Реакция в них протекает при избытке кислорода и высокой температуре (450-650 °С), поэтому в дыме мало твёрдых частиц и он очень горяч.
У современных каминов и печей с закрытой топкой есть заслонки для управления потоками воздуха, позволяющие замедлять горение. При таких условиях образуется больше окиси и двуокиси углерода и сажи. Правда, многие топки оснащены системой дожига дымовых газов, но работает она лишь при наличии катализатора. Особенно богат влагой и горючими примесями (креозотом и угольной пылью) дым от работы газогенераторных печей типа «Булерьян» и котлов с большой топочной камерой и функцией длительного горения.
Разумеется, дым будет намного чище при топке сухими дровами с малым содержанием смол (например, осиновых), чем при сжигании поленьев свежеспиленной берёзы.
«Выхлоп» газовых котлов почти свободен от сажи и, как правило, имеет невысокую температуру (до 250 °С). Этот дым считается сравнительно чистым и состоит в основном из водяного пара, окислов углерода и серы. При сжигании солярки температура дыма также невысока, а вот паров серной кислоты и окиси углерода в нём ощутимо больше. Самый холодный дымовой газ (около 70 °С) образуется при работе низкотемпературных (конденсационных) котлов.
Прежде чем перейти к обзору современных модульных дымоходов, остановимся на трёх главных задачах, которые придётся решать при конструировании системы. Необходимо обеспечить пожарную безопасность, добиться хорошей тяги и свести к минимуму образование конденсата. Пожаробезопасность. В СниП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» определены значения минимальных отступов от внутренних стенок отопительной печи и дымовой трубы до стен, балок, стропил и других конструкций из горючих материалов: 500 мм для незащищённых и 380 мм для защищенных (под защитой подразумевается обшивка негорючей теплоизоляцией, закрытой стальным листом).
Однако из контекста документа следует, что речь идёт о кирпичном дымоходе. И всё же часть компаний производителей печей и труб призывают следовать именно этим нормам. Другие же приводят в монтажных инструкциях величины безопасных расстояний, полученные в результате собственных испытаний конкретных моделей приборов и дымоходов. В любом случае при прохождении перекрытий и крыши лучше пользоваться готовыми модулями с интегрированной усиленной термозащитой. Стоит помнить, что температура самовозгорания пересушенного в результате длительного нагрева дерева очень невысока – иногда оно способно вспыхнуть при 170 °С.
Помимо соблюдения безопасных отступов нужно исключить возможность воспламенения сажи в трубе. При таком скрытом возгорании температура может достигать 1100 °С, а столь сильный нагрев пагубно сказывается на состоянии любого дымохода. Старым, изношенным трубам это грозит разрушением (у изделий из стали расходятся сварочные швы, керамические трубы трескаются, при этом начинает тлеть пропитанная конденсатом теплоизоляция, раскаляется кожух). Кроме того, при горении сажи из жерла трубы вырываются столбы искр и пламени, опасные для кровли из горючего материала. Предотвратить возгорание сажи довольно легко Н достаточно регулярно чистить дымоход. А чтобы это мероприятие не превращалось каждый раз в проблему, оголовок трубы лучше сделать съёмным и предусмотреть накопитель для сажи и легкодоступный лючок в основании дымохода, а также в местах поворота трубы, чтобы обеспечить доступ к её горизонтальным и наклонным участкам.
На её силу влияют высота дымохода, его расположение на крыше и конфигурация, разница температур стенок между верхним и нижним участками. Кроме того, чем выше труба (вообще, её высота должна быть не менее 5 м) и меньше у неё изгибов, чем короче её горизонтальные и наклонные участки, тем лучше будет тянуть. Но если газы при прохождении канала будут сильно остывать, то время от времени вы сможете наблюдать последствия так называемого процесса опрокидывания тяги и клубы дыма и искр, вырывающиеся из воздухозаборных отверстий топки. Чтобы избежать этого неприятного и опасного явления, важно хорошо утеплить дымоход, особенно его верхний участок.
Форма и площадь сечения дымового канала обычно задаются размерами выходного патрубка отопительного агрегата. Дополнительный расчёт потребуется лишь для подключения к одной трубе двух (или более) приборов или для слишком высокого (более 6 м) дымохода: в первом случае потребуется увеличить сечение канала, 80 втором Н его можно уменьшить.
Главный враг любого дымохода конденсат. Его состав зависит от вида топлива, но в основном это слабый водный раствор угольной и серной кислот со значительной примесью смол. Конденсат вызывает коррозию металла (со временем сдаёт даже жаростойкая нержавейка), а в случае протечки сквозь стыки модулей на внешние стенки трубы он становится причиной неприятного запаха и может испортить отделку внутри и снаружи дома.
Конденсат образуется только при Охлаждении внутренних стенок дымохода до определённой температуры (точки росы), которая зависит от доли водяного пара в дыме. Поэтому наиболее действенное средство в борьбе с конденсатом – хорошее утепление дымохода. Для камина с закрытой топкой и газового котла требуется утепление трубы слоем минеральной ваты толщиной 30-50 мм, а для печи или котла с функцией длительного горения он должен быть не менее 80 мм. Чтобы избежать протечек, трубы при соединении следует располагать раструбами вверх. В нижней части дымохода имеет смысл предусмотреть ёмкость для сбора конденсата. Однако образование большого количества жидкости в трубе при работе низкотемпературных котлов неизбежно. Поэтому дымоходы этих агрегатов обязательно оборудуют системой утилизации конденсата, состоящей из накопителя, отводного патрубка и специального устройства, заполненного нейтрализующим реагентом. Сливать конденсат в канализацию допускается только после его раскисления.
Виды модульных, сборно-составных дымоходов
Стальные односменные модули
используют для стартового участка дымохода твердотопливной печи (камина), расположенного в пределах жилого этажа, причём протяжённость трубы ограничивают 1,513 м (далее устанавливают утеплённые модули). Для наружного монтажа одностенные стальные трубы не годятся, но зато их нередко используют как внутренние вставки при «лечении» старых кирпичных дымоходов. Модули выполняют из низкоуглеродистой стали и покрывают снаружи эмалью или применяют полированную ферритную нержавеющую сталь марок 409,430,439 либо аустенитную марки 321 по классификации AISI (American Iron and Steel Institute 1 Американский институт чугуна и стали). Толщина стали в первом случае должна быть не менее 1,2 мм, во втором (в зависимости от вида топлива) 1 0,510,6 мм для газа, от 0,8 мм для жидкого и от 1 мм для твёрдого топлива.
Стальные утеплённые модули представляют собой две трубы разного диаметра, помещённые одна в другую. Пространство между ними заполняют утеплителем, как правило, это базальтовая вата. Изделия разных производителей отличаются друг от друга прежде всего маркой используемой стали, способом сварки и устройством узлов соединения модулей. Заметим, что именно эти факторы во многом определяют уровень безопасности и долговечность системы. Внутренний контур прямоточного дымохода для отопительного прибора, работающего на твёрдом топливе, выполняют из жаропрочной и кислотоустойчивой стали марки 321 или ДЗО, Д39 по классификации AISI.
Газовый или жидкотопливный котёл можно оснастить «сэндвичем» с внутренней трубой из аустенитной стали марки AISI 316, обладающей достаточной стойкостью к воздействию дымового конденсата, но не предназначенной для эксплуатации при температуре выше Д50 °С. Соединение внутренних труб должно быть максимально герметичным (у лучших дымоходов оно сделано конусным самоуплотняющимся). При сборке на узлы соединения наносят термостойкий герметик. Внешний контур (обечайка) сэндвич-трубы работает во вполне щадящих условиях: он почти не нагревается и на него практически не попадает конденсат. Поэтому он может быть изготовлен из обычной «посудной» нержавейки марки AISI ЗОД. Изделия с медной обечайкой используют как декоративный элемент фасада. Обечайка из оцинкованной стали самая дешёвая, однако она быстро ржавеет при контакте с конденсатом в зоне оголовка (здесь её придётся регулярно менять), а в случае уличного расположения дымохода прсслужит не более 5 лет. Все современные «сэндвичи» устроены так, чтобы при сборке раструбы внутренней трубы были обращены вверх (во избежание протечек конденсата), а обечайк вниз (чтобы дождевая вода не попадала в толщу утеплителя). Средний срок службы модулей из нержавейки 8 -10 лет. Их предлагают компании «НИИ КМ», «Инжком-центр ВВД», «Росинокс», Boffil и др. Керамические утеплённые дымоходы по конструкции напоминают стальные «сэндвичи»: внутренняя труба укутана слоем изоляции и заключена в оболочку.
В роли изоляции чаще всего выступает базальтовая вата, а вот оболочка может быть металлической или бетонной ь из специальных пустотных блоков (дымоход второго типа требует фундамента). Наиболее известна продукция компании Schiedel, системы Kerastar (керамика + сталь) и Uni (керамика + бетон). Не так давно на рынке появились дымоходы фирм TONA и EFFE2. Первые представляют собой облегчённые керамические трубы с толщиной стенок 4 мм, утеплённые базальтовым волокном, в обечайке из нержавеющей стали. При сборке системы используют самоуплотняющееся соединение внутренних труб, выполненное из прессованного минерального волокна, а стыки оболочки стягивают хомутами. Система предназначена для навесного наружного монтажа с опорой на стены здания.
Иначе устроены дымоходы EFFE2.
Это двустенные керамические трубы, внутренний канал которых (он имеет круглое сечение) соединён с внешним (квадратного сечения) частыми перемычками. Воздушная прослойка между каналами обеспечивает достаточную изоляцию при установке внутри дома, а если дымоход собирают снаружи, то его помещают в специальный кожух из прессованного минерального волокна, а затем оштукатуривают (кожух уже покрыт сеткой, что обеспечивает прочное сцепление со слоем штукатурки). Дымоход EFFE2 устанавливают на поддоне (в нём предусмотрен патрубок для отвода конденсата); модули имеют пазогребневое соединение и отформованы очень точно, поэтому при сборке используют не раствор, а термостойкий силиконовый герметик.
Заметим, что монтировать любые дымоходы из керамики сложнее, чем стальные, и при этом никак не обойтись без услуг мастеров, сотрудничающих с компаниями-производителями.
Керамические трубы стойки к конденсату и выдерживают кратковременный (не более 30 мин) нагрев до 1000 °С. Срок их службы, по заявлениям производителей, достигает 35 лет, однако во многом зависит от рецептуры шамотной массы и пористости (водопоглощения) готового изделия. Керамические одностенные трубы хорошо сочетаются с каминными печами из природного камня и керамики. Но во избежание появления конденсата использовать такие дымоходы можно только вблизи топки, там, где дымовые газы способны прогреть их выше точки росы (далее необходимо устанавливать утеплённые модули облегчённой конструкции). При установке внутри дома одно-стенные дымоходы из керамики подойдут также для котлов со средней и низкой температурой «выхлопа».
Полимерные дымоходы (сборочные модули и гибкие рукава из полипропилена и поливинилиденфторида), выпускаемые компаниями Furanflex, Vaillant, Raab и др. предназначены для низкотемпературных котлов и пока не получили у нас широкого распространения. Пластиковые модули очень стойки к воздействию конденсата и просты в сборке (их можно пилить по размеру и соединять с помощью насадных муфт), однако не слишком прочны и к тому же бывают только одностенными и утепление в них не предусмотрено.
Поэтому расположенные на улице и в холодных помещениях участки становятся причиной появления избыточного конденсата, и реагент в системе утилизации расходуется быстрее. Двустенные трубы без утепления (так называемые коаксиальные дымоходы) предназначены для котлов с наддувом. Их можно устанавливать горизонтально, без финишного вертикального участка и как настоящую выхлопную трубу. Внутренний канал такого дымохода служит для выхода дыма, а пространство между ним и обечайкой и для забора с улицы воздуха, необходимого для горения. Коаксиальные дымоходы делают из нержавеющей стали, алюминия, пластика. Поставляют их в основном производители котельного оборудования…
Расположение дымохода
Есть два варианта расположения дымохода — изнутри здания и снаружи, и у каждого свои достоинства и недостатки. В первом случае устраивают проходные узлы сквозь перекрытия и крышу. Обеспечить при этом пожарную безопасность и гидроизоляцию способны только квалифицированные мастера. Кроме того, придётся покупать специальные модули и дополнительные материалы.
Внутренний дымоход занимает в помещении место, и его не всегда просто замаскировать или обыграть в интерьере. Но зато, если сделать первые метры дымохода одноконтурными (односменными. можно для обогрева дома использовать тепло дымовых газов. Выводя трубу на улицу сквозь стену того этажа, где находится отопительный прибор, вы заметно упрощаете монтаж, повышаете пожарную безопасность и можете не опасаться протечек конденсата в жилые помещения, однако теряете часть тепла и вынуждены лучше утеплять дымоход (иначе не добиться хорошей тяги и, кроме того, будет выпадать слишком много конденсата).
Для наружного дымохода лучше всего подойдут модули с внешним контуром из нержавеющей стали. Чаще всего трубу опирают на консольную площадку и крепят к стене с помощью кронштейнов, шаг которых зависит от массы дымохода, но в любом случае не должен превышать 2 м. Дымоход из бетонных модулей также можно установить снаружи, но для него потребуется прочное основание, жёстко связанное с фундаментом дома.
Варианты расположения дымохода:
а — внутри дома с опорой на перекрытия; 6 — снаружи с опорой на собственный фундамент, связанный с фундаментом дома; в — снаружи с опорой на стену дома. 1 — отопительный агрегат (котёл, бойлер, камин, печь); 2 — модуль подключения; 3 — отвод 90°, или колено; 4 — отвод 45°; 5 — тройник; 6 — модуль прочистки; 7 — консольная опорная площадка; 8 — стеновой кронштейн; 9 — проходник перекрытия; 10 — проходник крыши; 11 — дефлектор; 12 — оголовок
Если патрубок для подключения расположен у прибора сзади, нужно сразу после него установить тройник или модуль прочистки. При верхнем подключении без этого, как правило, можно обойтись.
Гибкие гофрированные трубы заметно облегчают сборку дымохода. Тройник в основании наружного дымохода должен быть оснащён ёмкостью для сбора конденсата.
Проходные модули из листового алюминия и термостойкой резины пожаробезопасны, не боятся влаги и конденсата, обеспечивают хорошую гидроизоляцию и подходят для крыш с разным уклоном скатов.
Наружный дымоход проще в монтаже и безопасней внутреннего, однако высокая труба из неокрашенной нержавейки далеко не всегда вписывается в облик дома, а замаскировать её практически невозможно.
Всё популярнее становятся двухканальные дымоходные системы, способные не только отводить дымовые газы, но и подавать воздух для горения с улицы. Они оптимально подходят для котлов с наддувом, но ими можно оснастить и каминную топку. Такие системы позволяют реже проветривать помещение и тем самым экономить на отоплении. При установке одноканального дымохода воздух в топку можно подавать из цокольного пространства.
Готовые проходники надёжно защищают конструкции от перегрева и возгорания. Серийные модули рассчитаны на перекрытия и стены толщиной до 200 мм, но при необходимости можно заказать изделие нестандартных размеров и видоизменённой конструкции.
При монтаже дымохода своими руками сложнее всего, как правило, собрать узел прохода крыши. Чем дальше от конька расположена труба и чем рельефнее кровельный материал, тем труднее обеспечить гидроизоляцию. Помешать также может слишком малое расстояние между стропилами и присутствие легковоспламеняющихся материалов.
Для ремонта старых кирпичных дымоходов применяют одностенные стальные вставки — жёсткие трубы круглого и овального сечения, а также гибкие рукава.
Температура первого модуля дымохода при работе дровяной печи иногда повышается до 700 °С. В таких условиях тонкостенная труба даже из качественной стали может быстро прогореть, и её придётся менять, а это не всегда просто
Популярность стальных дымоходов объясняется их сравнительной дешевизной, неплохими эксплуатационными качествами и простотой сборки.
В конструкции «сэндвичей» некоторых производителей присутствуют герметизирующие прокладки из более плотной минеральной ваты.
Кожух керамического дымохода обычно возводят из особых керамзито-бетонных или пенобетонных блоков. Его легко облагородить с помощью штукатурки и интерьерной краски.
Толщина стенок керамических труб варьируется от 4 до 20 им. Толстостенные трубы дешевле и прочнее, однако хуже переносят быстрый нагрев и не могут опираться на стены и перекрытия.
При сборке керамического дымохода не обойтись без деталей из стали. Так, металлическими делают дверцы для прочистки, дефлекторы и модули подключения.
Ошибки при монтаже керамических дымоходов:
патрубок вывели без зазора сверху — сильный нагрев разрушит трубу (а); дымоход поместили на крайне ненадёжное основание из обломков кирпичей (б); перемычка из стального уголка при нагреве будет расширяться, что может привести к появлению трещин в стенках кожуха (в); в непосредственной близости от трубы проложили кабели (г)
Как понять когда нужно менять дымоход
Заявленный производителем срок службы дымохода — величина условная, ведь многое зависит от интенсивности работы отопительного прибора, его типа, используемого топлива, конфигурации системы и др. Поэтому после 5 лет эксплуатации имеет смысл проверять состояние дымовой трубы при каждой её чистке. Практика показывает, что быстрее выходят из строя первый и последний модули дымохода: тот, что подключён к печи, сильнее всего нагревается и быстрее прогорает, а возвышающийся над крышей ржавеет под воздействием конденсата. Проконтролировать толщину стенок можно, простукивая внутреннюю трубу острым металлическим предметом (у первого модуля, чтобы это было возможно сделать, необходимо устроить лючок-прочистку в основании дымохода). Если при этом появляются заметные вмятины, дымоход требует немедленной замены.
В процессе сборки дымохода помимо готовых «сэндвичей» опытные специалисты могут использовать стальные трубы разных диаметров и самостоятельно заполнять пространство между ними утеплителем. Преимущество этого способа в том, что он допускает применение не только базальтовой ваты, но и других материалов, обладающих иными свойствами. Скажем, 8 пределах жилых этажей можно засыпать между трубами перлитовый песок, измельчённую шамотную глину или керамзитный гравий мелкой фракции. Это не только позволит «снимать» с дымохода дополнительное тепло, но и увеличит срок службы внутренней трубы, так как снизится её температура и не будет происходить выгорание легирующих добавок. Единственный недостаток такого дымохода — демонтировать его будет намного сложнее, чем сделанный из заводских «сэндвичей».
Когда и как часто чистить дымоход?
Если у вас установлен камин (каминопечь ) с закрытой топкой, дымоход следует чистить как минимум раз в год, перед началом отопительного сезона. Печь длительного горения при постоянной топке загрязняет трубу гораздо быстрее: страшные своим возгоранием слои сажи нарастают всего за пару месяцев. А вот газовое и жидкотопливное оборудование доставляет своим владельцам гораздо меньше хлопот: даже при интенсивной эксплуатации придётся делать профилактику дымохода раз в 2-З года. Для прочистки лучше всего использовать утяжелённый грузом металлический ёршик. Зимой, когда забраться на крышу сложно, можно периодически добавлять в топку специальные препараты, частично разрушающие креозотные отложения.
Сравнительная характеристика «выхлопов» отопительных агрегатов тепловой мощностью 10-12 квт
Массовая доля взвешенных твёрдых частиц в дыме, %
Образование конденсата*, л/сут
Трубы с высокой пропускной способностью
Юлия Петриченко
Полипропиленовые трубы — отличный материал для монтажа канализационных систем
Алина Воробьёва
Можно остановить свой выбор на полипропиленовых (РР) изделиях. Они из всех более жесткие. Собирая систему отопления сложной конфигурации, следует закупить необходимые фитинги в виде уголков, переходников, тройников и пр. Причем, лучше отдать предпочтение трубам, армированным стекловолокном или алюминиевой фольгой, у которых оптимальной считается температура 70 С.
Доступность. Несмотря на достаточно низкую цену, он ничуть не уступает своим импортным аналогам в эффективности и безопасности.
2. Пенополистирол – другое название пенопласта, обладающего большей плотностью, значительной жесткостью и мелким зерном. Форма выпуска – скорлупа для труб. Немаловажное преимущество состоит в возможности повторного использования после демонтажа. Существенным недостатком пенополистирола является его горючесть.
6. Вспененный полиэтилен – эластичен и гибок, прост в монтаже, экологически чист, устойчив к воздействию агрессивных сред, не вызывает даже малейшего интереса у грызунов.
